Недостатки частичной замены электрической проводки
При выборе частичной замены электропроводки, проложив провода в одной из комнат, нужно будет запитать новые светильники и розетки от старой действующей распределительной коробки. Следует напомнить о том, что старая электрическая проводка обычно была из алюминиевых проводов. Если их напрямую соединить с новыми проводами из меди, возникнет электрохимическая несовместимость, что недопустимо.
Конечно, для этой цели можно приобрести специальные соединительные клеммы, которые представлены на современном электротехническом рынке в широком ассортименте. Но следует учесть все возможные трудности, связанные с их использованием.
К тому же в распределительной коробке может просто не быть свободного места для новых соединений либо старых соединений настолько много, что ломкие провода из алюминия потребуется подвергнуть перекоммутации.
Возникнут также и определенные сложности с равномерным распределением нагрузки и соответствием ей сечения электрических проводов в проводке. Если, к примеру, заменить в одной из комнат старую проводку, увеличив в ней общее количество «точек» и подключив новую проводку к уже имеющейся распределительной коробке, возникнет токовая перегрузка тех проводов, что питают эту коробку.
Все дело в том, что старая проводка практически во всех домах выполнена лишь одной питающей электрогруппой из алюминиевых проводов, сечение которых не соответствует значительной потребляемой мощности, а также количеству современных бытовых приборов.
В данном случае желательно запитать комнату, обойдя распределительную коробку. Для этого ее нужно подключить прямо к автоматическому выключателю в распределительном щитке.
Но даже такое решение нельзя назвать универсальным, так как провода, проложенные к электрощитку через весь дом (даже спрятанные в кабельный канал), вряд ли украсят жилище. А если в доме не планируется проводить ремонт, скрыть проводку в штробах не получится.
Таким образом, к минусам частичной замены электрической проводки можно отнести:
- увеличение мест коммутации электропроводки, что в будущем может стать потенциальным источником проблем;
- увеличение количества расходных материалов, поскольку все кабели надо будет сводить в распределительные коробки, а при полной замене они напрямую идут к электрическому щитку;
- повышение трудозатрат и, следовательно, стоимости замены электрической проводки в целом.
Прежде чем приниматься за частичную замену электропроводки, следует запастись инструментами. Для выполнения подобной работы понадобятся отвертки, перфоратор, болгарка, паяльник, клеммники, плоскогубцы, нож, уровень строительный, шпатель, а также фазоуказатель.
Замена проводки должна быть выполнена таким образом, чтобы в сети не возникало перенапряжение и не случались сбои. Следовательно, каждому прибору, включенному в сеть, должно хватать мощности.
Мощность напрямую зависит от сечения кабеля. Чтобы не ошибиться с выбором, следует произвести небольшой подсчет. Сначала сложить мощности всех бытовых приборов, которые планируется включать в сеть. После этого на каждый электроприбор необходимо дополнительно прибавить по 100 Вт, полученное в результате произведенных расчетов число разделить на 220.
Если итоговое число будет находиться в пределах 12—15, то для обеспечения всех приборов достаточной мощностью хватит проводки с сечением 1,5 мм2. Такой показатель является самым распространенным. Но в некоторых случаях результат получается более высоким. Здесь есть два варианта решения проблемы: проложить проводку большего сечения или провести от электрического щитка 2—3 линии кабеля. Второй вариант предпочтительнее, поскольку более толстая проводка сделает всю систему не слишком надежной и в результате вероятность сбоев будет велика.
Частичную замену электропроводки производят в несколько этапов. Сначала обесточивают жилище, затем еще раз проверяют, что ток действительно больше не поступает.
После этого заменяют проводку в выбранной комнате и подключают ее к распределительной коробке с помощью клеммников. Либо, как было сказано выше, запитывают новую проводку в обход распределительной коробки, проложив провода прямо к электрическому щитку.
Когда все провода уже подключены, их прячут в декоративные короба. В последнюю очередь монтируют розетки и выключатели.
Как определить схему уже существующей электропроводки.
Определить, как выполнена разводка в квартире не составит труда, если знать некоторые правила, по которым она прокладывается. Схемы монтажа могут быть разными в зависимости от типа дома и от года его постройки, но определить схему разводки проводки по квартире все, же возможно.
В кирпичных домах проводка может быть выполнена двумя способами. Первый способ это верхняя разводка не ниже 15 см от уровня потолка. На том же уровне ставятся распределительные коробки, от которых делаются спуски к розеткам и выключателям. Все провода проложены строго вертикально и горизонтально в штрабе. Кабели на освещение проложены в потолочных перекрытиях, в которых имеются пустоты (каналы).
Второй способ это нижняя разводка, когда кабели прокладываются в трубах по полу и заливаются стяжкой, из пола кабели вертикально поднимаются к распределительным коробкам и от них уже выполняется разводка. Освещения выполняется так же в каналах потолочных перекрытий.
В панельных домах, хрущевках разводка электропроводки осуществляется в каналах плит. Каналы для проводки, места для установки розеток, выключателей, делаются на заводе при изготовлении плит. Все каналы сходятся в распределительные коробки, от которых идут каналы к электрощиту. В панельных домах часто каналы делаются не вертикально и горизонтально, а по кратчайшему пути, то есть по косой линии.
В некоторых хрущевках проводка для питания розеток пробрасывается под вашим полом, а проводка на освещение под полом ваших соседей сверху.
Несколько советов по разводке электропроводки.
В заключении темы несколько полезных советов. Если вы делаете ремонт электропроводки.
Высота установки розеток и выключателей от уровня пола может быть любой, главное здесь, чтобы вам было удобно ими пользоваться. Вообще существует «европейский стандарт», по которому розетки должны находиться на высоте 30 сантиметров от пола, а выключатели – 90 сантиметров. В общих случаях такое размещение обычно является наиболее удобным. Но розетки на кухне, очевидно будет более целесообразно разместить над поверхностью рабочего стола. Та же самая ситуация и с письменным столом.
Стационарную бытовую технику, такую как вытяжка, полотенцесушитель водонагреватель лучше сразу подключить через клемник. Потому что вряд ли вы будете часто использовать розетку, да и смысла в ней особого нет.Розетки под интернет и телевизор можно объединить в один блок. Благодаря чему, вы сможете одновременно вести монтаж слаботочной сети и электропроводки. Определитесь с местом установки слаботочного щита, установите ли вы его в квартире или же поведете провода в этажный щит. Выберите наиболее удобный и выгодный вариант.Соединения проводов, скрутки, клемники должны находиться только в распределительных коробках, иначе в последствии эксплуатации проводки вы не сможете вывести провод для подключения каких либо приборов, если появится такая необходимость. Как правило в каждом помещении устанавливается одна коробка, но если в помещении много электроточек провода могут не поместится в одну коробку, поэтому в такой ситуации лучше установить две коробки.
5 этапов замены проводки в хрущевке
В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать:
Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности.
Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки.
Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок.
Поиск каналов и прокладка новых линий
Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах.
Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника
Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры.
Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается — дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде.
Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома. Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока.
Больше советов по замене проводки в квартире вы можете узнать из статьи наших коллег, которые занимаются данным видом работ: http://mrelektrik.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami/.
Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации.
Электропроводка в хрущевке: схема и этапы замены на новую
Разводка электропроводки в квартире — схема
Как правильно провести электропроводку в квартире и доме
Электропроводка в доме своими руками – пошаговая схема разводки и монтаж электрики
Схема электропроводки в гараже своими руками
Как проверить проводку в квартире: приборы, методика и последовательность действий
Хрущевка, замена всего. ч.2 Этажный щиток
Нет в пункте 7.1.21 малейшего намека занулять квартиру на нейтральный провод 4-х проводного стояка!
Если питающая сеть TN-С старая то деление в этажном щите для зануления, даже с УЗО, не защитит от не контакта, обрыва, отгорания нейтрального провода 4-х проводного стояка!
Не договариваете!
Это пункт еще не допускает при реконструкции и в новострое использовать PEN для питания однофазных потребителей!
Замена двухпроводки на трехпроводку в квартире это изменение электрической схемы дома и как ни перекручивайте это означает, хоть и частичную, но реконструкцию!
Чтоб не было заблуждений, в разделе 7.1 есть предупреждение!> 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТЫВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ. * Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.
То есть пункт 7.1.36, по которому делается реконструкция в квартире, как ни перекручивайте, взаимосвязан с пунктом 7.1.21, юридически и непосредствено электрически!
Опять перекручиваете!
Еще раз повторяю, я ни когда не говорил что от защиного зануления нужно отказываться!
Еще раз повторяю, я за полный комплекс защитных мер в том числе и за защитное зануление!
Я всего лиш говорю что мероприятия производимые для повышения электробезопасности не должны противоречить действующим нормам и ухудшать существовавшую электробезопасность!> 1.7.52 … Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.
ПУЭ не имеет обратной силы, а значить там где не было зануления его не нужно обязательно делать, а если делать то только по действующим нормам, то есть ни как не на PEN!
Так как в старом жилищном фонде с 4-х проводным стояком нет возможности сделать зануление соответствующие действующим нормам, то остается использовать только те действующие нормы которые можно осуществить, а это только ПУЭ 7.1.72., СП 31-110-2003 А.1.7, то есть УЗО!
Добавление УЗО в старом жилищном фонде с двухпроводкой или с трехпроводкой без подключения РЕ в подрозетниках и возле светильников однозначно повышает безопасность человека и не ухудшает существовавшую безопасность в случае отказа установленого УЗО, тем более сложно представить одновременный отказ двух УЗО при двухступенчатой дифзащите, особено если УЗО брендов.
РЕ трех проводки подключеный в этажном щите, но не подключеный в подрозетниках и возле светильников в связке с УЗО опеспечивает полноценную противопожарность стационарной трехпроводки сответствующую действующим нормам и готовность сделать зануление соответствующее требуемым нормам при реконструкции стояка на 5-ти проводный!
Подключение электроприборов вопреки дейструющим нормам к PEN старого, необслуживаемого с момента монтажа, а это десятки лет этажного щита, который изначально мог быть собран с нарушениями, сводит на нет существовавшую безопасность в случае не контакта, обрыва, отгорания старого PEN!
Так же при занулении в старом жилищном фонде водогрея, газовой плиты, посудомойки, стиральной машины, других электроприборов электрически не изолированных от трубопроводов и других сторонних токопроводящих частей здания есть опасность пожара, даже без обрыва PEN из-за токов уравнивания!
Без разницы какое сечение нейтрального провода трехфазной 4-х проводной сети, если пункт 7.1.21 не допускает ипользовать его при реконструкции и в новостроях! Ни больше, ни меньше!
Даже если проигнорировать пункт 7.1.21, повевшись на сечение, нужно иметь в виду что в этажных щитах строго жилищного фонда, которые в подавляющем числе случаев ни когда не видели ППР, прослабленные, окисленные соединения, не говоря о том что могут быть скрутки и грубые нарушения монтажа!
Ни какого повышения электробезопасности нельзя ожидать от зануления в этажных щитах с пылью прошлого века, с 4-х проводными стояками при постоянном увеличении количества современных мощных электроприборов, на которые стояки не расчитаны, и самоволными завышениями номиналов вводных автоматов!
Я считаю аморально заочно советовать делать зануление в старом жилищном фонде с 4-х проводными стояками, то есть там где его нет возможности сделать согдасно действующих норм, людям не разбирающимся в электрике!
Счётчики электроэнергии в квартиру в магазине 220pro.ru
С основными характеристиками и требованиями к учётному оборудованию мы разобрались, давайте теперь посмотрит на конкретные модели на примере каталога 220pro.ru. У нас можно купить электрический счётчик для дома или квартиры российского и европейского производства.
В каталоге имеются однофазные и трёхфазные счётчики под брендами:
Счётчики Меркурий для квартиры или для загородного дома
Оборудование выпускает . «Меркурий» — широко известная торговая марка, базовый класс точности 2.0. Продукция отличается высоким качеством, надёжностью и доступной ценой.
Однотарифный электронный счётчик Меркурий серии 201 и 202
Самая дешёвая модель 201.5 стоит меньше 1000 рублей. Она рассчитана на максимальный ток до 60/80А и прекрасно подходит для городских квартир. Гарантия на аппарат 6 лет, а срок службы производитель обещает аж до 30 лет. К тому же, межповерочный интервал составляет 16 лет. А это очень важный показатель. Поставив однотарифный счётчик Меркурий, вы забудете про его поверку и претензии энергосбыта на полтора десятка лет.
Многотарифный счётчик Меркурий для квартиры серии 200
Такой прибор может вести подсчёт электричества по 4 тарифам. Максимальный ток 60А легко покроет до 10 киловатт нагрузки домашней техники. Межповерочный интервал 16 лет, гарантия 6, срок службы 30. Такой счётчик можно соединить с компьютером и передавать дистанционно данные по учёту. А для управления нагрузкой по разным тарифным зонам поставить УЗО. Чтобы энергоёмкая техника не включалась автономно в часы самой дорогой пиковой нагрузки.
Трёхфазный счетчик Меркурий для частного дома
Имеет класс точности 1.0 и межповерочный интервал 10 лет. Для учёта активной энергии подойдут одно и многотарифные счётчики серий 230 и 231. Для учёта активной, реактивной и суммарной нагрузки пригодятся приборы серий 230, 234, 236 и серии AR.
Электрические счётчики Энергомера
Производятся на одноимённых электротехнических заводах. Компания работает уже более 20 лет и продукция отлично прошла проверку на надёжность. Базовый класс точности 1.0, межповерочный интервал 16 лет, гарантия 5 лет и срок службы до 30 лет.
Однофазные однотарифные счётчики Энергомера серии CE 101
Они ведут учёт активной электроэнергии при максимальном токе в 60/100А. Рассчитаны на 220 тысяч часов работы. Конструкция с измерительным шунтом обеспечивает высокую точность и устойчивость прибора к электромагнитным помехам. Счётчики серии CE 101 выпускаются в разных вариантах корпуса как для крепления на din-рейку, так и на плоскость под болты.
Многотарифный однофазный счётчик Энергомера CE 102
Может измерять расход по четырём тарифам и передавать данные. Результаты сохраняются в энергонезависимой памяти и не теряются при обесточивании счётчика. Также можно снять накопленные показания с прибора без напряжения в сети. Производитель выпускает оборудование в корпусах разного типа с установкой в щиты на болтах или на din-рейку. Счётчик хорошо защищён от механических воздействие и попыток «взлома данных» с помощью магнита.
Трёхфазные счетчики Энергомера в частный дом
Подходят для учёта разных видов нагрузки в трёхфазных цепях. Учитывают активную энергию, реактивную и общую. Рассчитаны на величину тока 60/100А, могут подключаться напрямую или через трансформатор тока. Межповерочный интервал 16 лет, гарантия 4 года и срок службы 30 лет.
Для однотарифоного учёта разработаны трёхфазные счётчики Энергомера серий СЕ300, СЕ302 и ЦЭ6803В. Монтаж на болты или дин-рейку, в зависимости от типа корпуса. Для многотарифного учёта подходит оборудование серий СЕ301, 303, 304.
В каких случаях необходимо проводить замену электропроводки в квартире?
Чаще всего эта операция производится в том случае, если электросистема не соответствует современным требованиям. Сегодня нагрузки на сеть возросли в несколько раз, так как практически каждая семья использует мощные электроприборы (стиральная машинка, бойлер и т. п.).
Все электропроводки в советское время прокладывались алюминиевым проводом, поэтому срок службы его истек
До недавнего времени кабели в электросистемах включали в себя алюминиевые сердцевины. Этот металл хоть и является неплохим проводником, но имеет множество недостатков. Например, он обладает слабой устойчивостью к коррозийным воздействиям. А также в процессе эксплуатации происходят изменения в самой структуре алюминия. Изнашивание металла увеличивает вероятность возникновения возгорания в результате короткого замыкания.
Срок службы алюминиевой проводки не превышает 15 лет, в то время как медные кабели могут находиться в эксплуатации до 30 лет. С точки зрения безопасности, медные провода являются наиболее приемлемыми. Самые распространенные проблемы старых электросетей, выполненных из алюминия:
- нейтрали имеют глухое заземление (вместо защитного);
- устаревший вариант разводки кабелей методом разветвления;
- отсутствие автоматических выключателей;
- минимальное число розеток.
Проведение капитального ремонта квартиры, как правило, включает в себя работы по замене электропроводки
О замене электрики в квартире необходимо задуматься тогда, когда старая система находится в эксплуатации более 20 лет, а также при выявлении признаков износа сети. Среди данных критериев можно выделить те, которые проще всего обнаружить. Например, искрящиеся розетки являются предупреждением, на которое не стоит закрывать глаза.
Другими признаками, сигнализирующими о неисправности системы, являются всевозможные поломки розеток и выключателей. Зачастую при выходе из строя электроприборов можно ощутить запах сгоревшего изоляционного материала. В этом случае также необходимо провести замену проводки.
Сколько стоит поменять проводку в квартире? Цена замены электрической системы в первую очередь зависит от площади жилого помещения. Также очень важны следующие факторы: количество комнат, планировка, число электроприборов, которые будут использоваться после ремонта. Минимальная стоимость замены электропроводки для однокомнатных квартир составляет 15000 руб. Для двухкомнатных жилищ цена несколько выше – 20000 руб.
Важными признаками, сигнализирующими о неисправности электрики, являются всевозможные поломки розеток и выключателей
Подготовка к ремонту
Прежде чем приступить непосредственно к замене проводов, следует составить подробный чертеж новой трассы с отметкой всех элементов электросистемы. Разрабатывать его нужно с учетом удобного подключения всех имеющихся в хозяйстве электрических приборов.
Совет 1. Помните о том, что производители техники не рекомендуют подсоединять к сети мощные электроприборы через разветвители тока. Для электроплиты, бойлера, кондиционера и т. п. обязательно нужно предусмотреть отдельные розетки.
Совет 2. В каждое помещение должны идти как минимум две ветки кабеля: для осветительных приборов и для розеток.
После составления плана-чертежа можно приступать к закупке необходимых материалов. Помимо кабеля, потребуются:
- коробки
- выключатели
- розетки
- тряпичная изолента
Не стоит использовать элементы системы, которые уже были в употреблении, так как нет гарантии, что они сохранили первоначальные эксплуатационные свойства. Сэкономив на мелочах, можно получить проблему в будущем. Изношенной розетке непременно рано или поздно потребуется замена, но если в ней в случайно произойдет короткое замыкание, подгореть может и новая проводка.
Чтобы поменять внутренние электросети своими руками, потребуется также набор инструментов, а именно:
- фазоуказатель
- перфоратор
- плоскогубцы
- отвертки
- угловая шлифмашинка (болгарка)
- паяльник
- клеммники
- нож
Имея на руках все необходимое, можно приступать к работе.
Вид кухни после ремонта
Гарнитур заказывали на фабрике в г. Лида, Беларусь. Обошелся недорого — 950$, но и исполнение оставляет желать лучшего.
Фурнитура оказалась некачественная, для сборки гарнитур пришел неподготовленный, без разметки и подписей.
Фиолетовые обои и арка.
Фасады из пластика.
Духовой шкаф и варочная панель встроенные, Samsung. качеством довольны.
Стык плитки и ламината.
Как видно, гарнитур без плинтуса. 
Микроволновку уже повесил на кронштейн, а под нее забралась мультиварка. Особенной экономии рабочей поверхности все равно не получилось )
Мойка из искусственного камня, угловая. Но т.к. цоколя нету, ноги удобно становятся под гарнитуром. 
Сверху газлифты (уже плоховато ходят), снизу шуфляды. 
Обеденная группа еще ждет своей замены.
Прикрыть газовую трубу с вентилем газовщики запретили. Был вариант сделать пенал, но рабочая поверхность оказалась важнее. 
Мы все еще в раздумии, как задекорировать газовую трубу.
Еще пару фото арки.
Всем спасибо. Андрей.
Выбор сечения проводников по расчетной нагрузке
Для начала необходимо подсчитать общее количество потребителей и определиться с их мощностью. Под потребителем подразумевается отдельный электрический прибор: лампочка, вентилятор, холодильник и т.д. Чтобы ничего не упустить, лучше нарисовать план квартиры и нанести на него места расположения бытовых приборов, осветительных приборов и розеток.
Порядок действий:
- Необходимо разделить все приборы по потребляемой мощности в квартире на 3 категории: освещение, приборы до 2 кВт и приборы свыше 2 кВт.
- Распределяем всех потребителей по линиям и наносим на схему. Под отдельной линией подразумевается группа потребителей, запитанная через отдельный автомат. Согласно требованиям ПУЭ на одной линии может быть не более 20 точек (лампочки, розетки и т.д.). Приборы с большой потребляемой мощностью (электропечи, кондиционеры, электрические котлы и т.д.) лучше подключать через отдельные автоматы в распределительном щитке.
- Подсчитываем суммарную потребляемую мощность каждой категории и рассчитываем токовую нагрузку.
- Выбираем сечение провода по таблице.
Сила тока определяется по формуле:
I=(P/U) х cosφ, где
I – сила тока, А U – напряжение, В P – потребляемая мощность, Вт cosφ – коэффициент мощности.
В данном случае cosφ можно пренебречь, так как его значение в бытовых электросетях стремится к единице. Таким образом, формула по определению токовой нагрузки приобретает следующий вид:
I=P/U
Пример: допустим, нам нужно определить токовую нагрузку электроплиты с максимальной потребляемой мощностью 4 кВт, которая подключена через отдельный автомат. Напряжение бытовой электросети – 220 В. Подставляя оба значения в формулу, получаем:
I=4000/220 = 18 (А)
Пользуясь таблицей, определяем: сечение провода для подключения электроплиты должно быть не менее 1,5 мм². Согласно ПУЭ соотношение сечения провода от величины токовых нагрузок должно соответствовать значениям, приведенным в таблице:
Открытая проводка Сечение кабеля Скрытая проводка
| Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | |||||||||
| Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | |||||
| 220 В | 380 В | 220 В | 220 В | 220В | ||||||||
| 11 | 2,4 | — | — | — | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 3,3 | — | — | — | — | 0,75 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 3,7 | 6,4 | — | — | — | 1,0 | 14 | 3,0 | 5,3 | — | — | — |
| 23 | 5,0 | 8,7 | — | — | — | 1,5 | 15 | 3,3 | 5,7 | — | — | — |
| 26 | 5,7 | 9,8 | 21 | 4,6 | 7,9 | 2,0 | 19 | 4,1 | 7,2 | 14 | 3,0 | 5,3 |
| 30 | 6,6 | 11 | 24 | 5,2 | 9,1 | 2,5 | 21 | 4,6 | 7,9 | 16 | 3,5 | 6,0 |
| 41 | 9,0 | 15 | 32 | 7,0 | 12 | 4,0 | 27 | 5,9 | 10 | 21 | 4,6 | 7,9 |
| 50 | 11 | 19 | 39 | 8,5 | 14 | 6,0 | 34 | 7,4 | 12 | 26 | 5,7 | 9,8 |
| 80 | 17 | 30 | 60 | 13 | 22 | 10 | 50 | 11 | 19 | 38 | 8,3 | 14 |
| 100 | 22 | 38 | 75 | 16 | 28 | 16 | 80 | 17 | 30 | 55 | 12 | 20 |
| 140 | 30 | 53 | 105 | 23 | 39 | 25 | 100 | 22 | 38 | 65 | 14 | 24 |
| 170 | 37 | 64 | 130 | 28 | 49 | 35 | 135 | 29 | 51 | 75 | 16 | 28 |
Согласно требованиям ПУЭ номинал каждого автоматического выключателя не должен превышать 25А. Учитывая это, мощные электроприборы лучше запитывать через отдельный автомат. Ниже приведена электрическая схема однокомнатной квартиры:
В приведенном примере всего 4 линии. Ее преимущество – в простоте. Чем проще схема, тем ее легче обслуживать в процессе эксплуатации.
Разработка схемы электроснабжения
Для составления схемы планируемой электропроводки рекомендуется воспользоваться общим планом квартиры. Это позволит отметить требуемые места расположения розеток, выключателей и электрооборудования. Необходимо учитывать следующие факторы:
- общая нагрузка электроприборов;
- наличие охранной или пожарной сигнализации;
- необходимость в прокладке сетевых кабельных линий.
Крупные потребители электроэнергии рекомендуется подключать через отдельную розетку. Это может быть электроплита, сплит система и так далее. Линии освещения и розеток также лучше разделить. Можно воспользоваться типовыми схемами для двухкомнатных и трехкомнатных квартир.
Эксплуатационный ресурс
Электрическая разводка токопроводящих жил в хрущевке однозначно должна меняться, так как данные объекты вводились в эксплуатацию более пятидесяти лет назад. В те времена для электропроводки использовались алюминиевые кабели с резиновой изоляцией. Эксплуатационный ресурс таких кабельных линий составляет порядка двадцати лет.
Старая алюминиевая проводка
При самостоятельном выполнении замены разводки электрики в хрущевке следует учитывать, что в настоящее время для проводки используется исключительно медь. Медные кабельные линии обладают эксплуатационным ресурсом более сорока лет.
