Сечение проводов
Современное электрооборудование для ванных комнат не отличается высокой потребляемой электрической мощностью, поэтому проводка может вестись не самыми дорогими проводами с минимальными сечениями.
Розеточные линии
Как было сказано выше, суммарная нагрузка на одну розеточную линию не должна превышать 16 А или 3,5 кВт. Такой нагрузочной способностью обладают провода сечением от 2,5 кв. мм – однако провода с большим сечением (4 или даже 6 кв. мм) использовать для ванной комнаты просто нецелесообразно с экономической точки зрения: стоят они ощутимо дороже, а максимально допустимый ток для розеток – те же самые 16 А.
Единственный оправданный случай увеличения сечения провода до 4 кв. мм – использование для разводки «ТУ-шных» многожильных проводов типа ПУГНП или их клонов серии ШВВП. Такой «кабель», изготавливаемый по техническим условиям, а не по ГОСТу, широко и печально известен несоответствием своего заявленного производителями сечения реальному показателю – разница может доходить до 60%! Естественно, в сторону занижения. Так же этим грешат и производители проводов марки ВВГнг, лучше взять провод нужного сечения, сделанный по ГОСТу, чем большего сечения, сделанный по ТУ. ГОСТовские провода всегда имеют маркировку, «ТУ-шные» практически никогда.
Линии освещения
Для отдельных линий освещения допустимо использовать провода сечением 1,5 и даже 0,75 кв. мм – но ВСЕ провода в этой линии должны быть с одинаковой характеристикой. Совершенно недопустимо вести «магистраль» от распределительного щита одним сечением, а на осветительные приборы и выключатели отводить «хвосты» меньшего диаметра – в случае перегрузки в тонких проводах защитный автомат, номинал которого рассчитан на провод потолще, просто не сработает. Со всеми вытекающими печальными последствиями вплоть до возгорания…
Тип нагрузки | Сечение медного провода | Номинал автомата |
Освещение | 1,5 мм2 | 10А |
Розетки, кондиционеры, стиральные машины | 2,5 мм2 | 16А |
Это же условие необходимо соблюдать и при запитывании всего электрооборудования в ванной от одной общей линии. В этом случае необходимо ориентироваться по самым «прожорливым» потребителям – по розеткам. Проще говоря, ВСЮ разводку вести проводом сечением 2,5 кв. мм, в том числе – и к светильникам.
В случае острой необходимости перехода с большего сечения на меньшее в месте «перескока» нужно устанавливать промежуточный автоматический выключатель с номиналом, соответствующим предельно допустимому току в проводе меньшего диаметра. Обычно это 6 А для осветительных линий и 10 – для розеточных. Однако для ванных комнат установка дополнительного бокса даже с одним АВ – мероприятие достаточно затруднительное, поэтому лучше стараться обойтись без подобного «умножения сущностей».
В общем и целом, электромонтаж проводки в ванной – задача не самая простая, однако вполне доступная для самостоятельного решения. Главное – понимать основные принципы ее реализации, и тогда все работы вполне можно выполнить своими руками.
Безопасность и заземление
Современная электропроводка имеет заземление и состоит из трех жил: две из них — нулевая и фазная, третья — земля. В давние времена, когда проводка состояла их двух составляющих, дополнительно заземляли комнату, проводя кабель с большим сечением из ванной к распределительному блоку на лестничном пролете. Сейчас провода трехжильные и идут непосредственно к распределителю.
Применение УЗО
Применение устройства защитного отключения способствует безопасности во время работы электрических приспособлений и является обязательным для подключения к цепи для ванной. Вводный щиток — это то место, где расположено УЗО. Как видно из названия, прибор производит отключение подачи электричества, если не совпадают показатели уходящего и проходящего тока, чтобы человека не ударило током. Не имея опыта, своими руками лучше не устанавливать данное устройство.
Автоматические выключатели
Вместе с УЗО ставят автоматы. Не стоит путать УЗО с отдельным автоматом, который во время замыканий и перегрузок перестает проводить ток. В электрощитах устанавливают различное количество автоматов в зависимости от количества электрических приборов: для освещения в каких-либо комнатах — один, для розеток — другой и т.д. Для освещения рекомендуемая мощность выключателей — 10 А с нагрузкой не менее 2200 Вт в час. К примеру, одна лампочка потребляет не более 60 Вт, стиральные машины — от 2000 Вт в час и больше, поэтому для более мощных приборов придется ставить автомат 25 А с нагрузкой не менее 5500 Вт.
Разберемся с главной заземляющей шиной
В новых домах или домах с модернизированными сетями в этажной коробке обычно установлено распределительное устройство, там же можно найти главную заземляющую шину. Определить, что используется новая система, можно по стояку: по нему выведен пятипроводный кабель. Шина изготавливается только из меди и стали. Она включает в себя 5 или более мест для присоединения, именно от них идут заземляющие провода: один монтируется в щиток, все остальные — к проводникам тока (может быть различное количество). При замене старой проводки провод фазы подключают вместо старого, а ноль — вместе с проводами нейтральными. Запрещено подключение всех заземляющих проводов на одном болте (зажиме).
Безопасные розетки
Розеткам необходим монтаж отдельного УЗО с номинальным током таким же или чуть-чуть больше (но не меньше), нежели у автомата. При большом разрыве в номинальном напряжении устройство попросту не сработает.
Современные стиральные машины со стандартной мощностью требуют наличия 16 амперных розеток влагозащитного типа с керамической наружной поверхностью. Розетки должны быть оборудованы специальными крышками и защищены от брызг.
Стоит ли использовать распаечные коробки?
В распаечной коробке находятся соединения нескольких линий электропроводки, которые соединены с помощью скрутки или клеммников, оттуда идет один провод к щитку. Находится она за пределами ванной. Основной плюс — экономия кабеля и материальных средств. Но имеется существенный недостаток — ненадежность, потому что клеммники и скрутки достаточно плохо переносят большое напряжение.
Распределение линий
Прокладываемые во влажных помещениях линии электропроводки должны быть защищены либо УЗО, либо дифференциальным автоматом. При этом практически на каждую розетку в ванной комнате необходимо устанавливать «персональный» автомат – только такая схема дает гарантии защиты от случайного поражения электрическим током. Сложность в том, что таких линий может «набежать» довольно много:
- розетка для стиральной машины;
- розетка для электрического водонагревателя;
- точка подключения электрической сушилки;
- розетка для фена и электробритвы;
- розетка для подключения насоса ванны с гидромассажем;
- розетка для подключения электрооборудования душевой кабины;
- линия освещения и вытяжного вентилятора;
- линия питания электрического теплого пола.
Такое количество автоматов требует много места в распределительном щите, что приемлемо далеко не всегда, особенно в малогабаритных квартирах. Кроме того, точка размещения автоматических выключателей обычно располагается на достаточно большом удалении от помещения ванной, что ведет к определенным трудностям с одновременной прокладкой большого пучка проводов и кабелей.
И это еще не предел…
Но не все так страшно – задачу можно облегчить одним из двух способов.
- Розетки объединяются в группы: за базовую принимается одна из линий питания мощного потребителя – чаще всего это стиральная машина. А уже от этой линии запитываются розетки, предназначенные для маломощной нагрузки – фенов, зарядных устройств, электробритв. При этом следует учитывать один не самый очевидный нюанс – подавляющее большинство моделей розеток конструктивно рассчитаны на силу тока 16 А, то есть потребляемая мощность включенного в розетку прибора при напряжении питания 220 Вольт не должна превышать величины 3,3 кВт.
- При малом количестве «точек» в ванной или санузле и небольшой потребляемой электрооборудованием мощности допустимо поступать еще проще – все розетки и светильники запитываются от одной, но обязательно отдельной линии (чисто «санузловской»). При необходимости в такую схему электропитания допустимо включать встроенный в ванну насос и электросушилку, в самом крайнем случае можно (но все же нежелательно!) «навесить» и стиральную машину. Электрический теплый пол и водонагреватель, как наиболее энергоемкие потребители электроэнергии, в любом случае запитываются отдельной линией каждый.
Для защиты линий от перегрузки устанавливаются автоматические выключатели с током срабатывания не более 10 (освещение) и 16 (розетки) ампер. Вызвано это необходимостью учета не самого очевидного фактора – обычные розетки, используемые для подключения бытового электрооборудования, не рассчитаны на прохождение тока более 16 А (или потребляемую включенным в нее прибором мощность 3,3 кВт). Положение не спасает даже прокладка линий проводами повышенного сечения – розетка все равно останется слабым местом.
Распределение линий, как и вся электрика в ванной, должно проектироваться с учетом минимальности количества необходимых распределительных (распаечных) коробок. В идеале лучше обходиться вообще без них, делая все необходимые соединения проводов в розетках и выключателях. Когда без распредкоробок не обойтись – их размещают либо снаружи ванной, либо на высоте не менее 2,25 см от уровня пола, и обязательно после внешних границ зоны 2.
Распаечная коробка в подрозетнике выключателя.
При необходимости размещения розетки под ванной следует выбирать для нее место максимально удаленное от канализационных и водопроводных труб. Вытяжной вентилятор обычно запитывается от линии освещения и срабатывает одновременно с включением-выключением светильников, однако гораздо удобнее (хотя и немного сложнее технически) запускать его отдельным выключателем.
Скрытность
В отличие от других жилых помещений, где допускается так называемая открытая прокладка электрической проводки, в ванной она должна монтироваться обязательно скрытно. При этом вы можете прокладывать ее за потолком, за декоративными стенными панелями или непосредственно в полу, то есть под слоем напольного покрытия.
Порядок скрытой прокладки проводки за подвесным потолком общеизвестен: сначала непосредственно по потолочному перекрытию прокладывается кабель до места его подсоединения к светильнику, а затем поверх него монтируется само декоративное покрытие (с заранее подготовленным для вывода проводов отверстием).
В случае размещения проводки в стене (при необходимости проложить ее до розетки, например) возможны следующие варианты:
- между пластинами декоративного покрытия и основной стеной имеется зазор, позволяющий свободно разместить в нем электрический кабель;
- указанный зазор очень мал, так что кабель проводки помещается в нем с трудом;
- покрытие в виде декоративных панелей на стенах отсутствует полностью.
Закрепление проводки в штробе
В первом случае, перед тем как сделать проводку – вам придется разобрать настенное покрытие, после чего непосредственно на поверхности стены с помощью специальных скобок крепится сам кабель. По завершении его прокладки панели устанавливаются обратно; при этом в нужном месте оформляется отверстие под выводимые наружу провода.
При небольшом зазоре между стеной и декоративными панелями вам придется после их демонтажа на участке прокладки проводки подготовить в стене небольшую бороздку, называемую штробой. Затем в эту штробу укладывается кабель, закрепляемый по месту с помощью тех же скобок, после чего демонтированное ранее декоративное покрытие полностью восстанавливается.
Заделывание проводов гипсом
Точно такую же борозду вам придется подготовить и в случае отсутствия декоративного покрытия на стенах ванной комнаты. Но в данной ситуации штроба делается на глубину, достаточную для того, чтобы полностью скрыть в нем укладываемую проводку вместе с гофрированной трубкой, необходимой для защиты проводов от повреждения. По завершении укладки в штробу трубки, с размещенным в ней кабелем необходимо зафиксировать ее быстросхватывающимся гипсовым раствором, после чего указанный участок стены тщательно выравнивается и полностью восстанавливается до прежнего состояния.
Штроба в полу
Что касается техники обустройства трассы скрытой проводки по полу – она заключается в разборке напольного покрытии и в подготовке в черновом основании канавки-штробы под укладываемый кабель (на глубину гофрированного рукава, в который он должен быть предварительно помещен). По завершении всех необходимых монтажных операций, включая фиксацию гофры и заливку поверх нее стяжки, напольное покрытие полностью восстанавливается до первоначального состояния.
Зачем нужны розетки?
Установка розеток в ванной значительно упрощает ежедневную рутину: в розетку ванной включается стиральная или сушильная машина, водонагреватель, электробритва, зубная щетка, фен и другие электроприборы.
При этом розетка для ванной комнаты, предназначенная для стиральной машины или водонагревателя, монтируется посредством силовых линий. Если дом старый, лучше проложить кабель с отдельным УЗО (выключатель для самой розетки).
Бритва, плойка и другие устройства с меньшими требованиями к проводке, могут подключаться стандартными двухжильными проводами — хотя лучше использовать кабели с заземлением.
Об особенностях
Розетка в ванной — только такого вида
На втором этапе тщательным образом необходимо составить схему, согласно которой будут прокладываться провода, монтироваться точки. Некорректно проведенное мероприятие в этом направлении доставит неудобства в дальнейшей работе.
Наличие необходимого инструмента сэкономит время, силы и нервы. Только скрытая проводка может прокладываться в помещениях, уровень влажности в которых повышен. Вариант с кабелем, проложенным по поверхности стен или в специальном коробе недопустим.
Лучший способ проделать в стене полости под кабель – использование штробореза, оснащенного пылеулавливателем. Применение для этого болгарки не рекомендуется по причине повышенной запыленности в процессе работы. В случае если стена полая, к примеру, обшита гипсокартонном, провода прокладываются под облицовкой.
Проводка в ванной должна быть скрытой
Размечая помещение для дальнейшей работы, нужно соблюдать строгие правила, касающиеся расстояния розеток от токопроводящих поверхностей в комнате. Таким образом, 600 мм.– минимум от розетки или выключателя до раковины, радиатора, ванной, водопроводных труб. Оптимальное расстояние от пола – 900 мм.
Если монтаж происходит в доме или квартире с уже подключенным электропитанием, необходимо отключить электроснабжение на распределительном щитке и проверить подводящие провода на предмет наличия напряжения.
Рекомендации и советы
- При покупке электрических кабелей обращайте внимания на материал, из которого они изготовлены. Предпочтительно использовать медные, а не алюминиевые кабели, так как они прослужат вам намного дольше. Недопустимо комбинировать медные и алюминиевые провода. Также рекомендуется проверять площадь сечения кабеля перед покупкой – размеры, указанные на упаковке не всегда соответствуют действительности.
- Следует выбирать качественное оборудование. Автоматы и УЗО от проверенных производителей, использующих хорошие материалы стоят, как правило, дороже, но в процессе эксплуатации полностью оправдывают свою цену. Специалисты советуют избегать электроники и приобретать механические устройства защитного отключения. Они надежнее, так как не нуждаются в собственном источнике питания.
- Если вы обновляете электропроводку во всем доме, то ее подключение к счетчику лучше доверить энергетической компании. Во-первых, это безопаснее, а во-вторых, избавит вас в дальнейшем от проблем, связанных с опломбированием счетчика.
Статья по теме: Реечный потолок
Итак, монтаж электропроводки – это очень важный этап ремонта ванной комнаты, так от того, насколько качественно выполнена работа, зависит безопасность живущих в квартире людей
Поэтому так важно правильно выбрать материалы и оборудование, принять все необходимые меры безопасности и действовать с соблюдением всех рекомендаций
Самые лучшие посты
- Обруч для волос своими руками
- Креативный декор: римские шторы в сочетании с тюлью
- Как избавиться от двухвосток в доме народными средствами быстро
- Главная новогодняя звезда США от Swarovski
- Вязаная шапочка для новорожденного спицами: утепляем малыша своими руками, схемы с описаниями работы
- Деревянная ваза для фруктов своими руками (чертежи для выпиливания)
- Как собрать и установить душевую кабину
- Действительно ли белые стены маркие?
Разделение пространства на зоны
Монтаж и прокладка электропроводки в ванной начинаются с создания схемы мест расположения светильников, розеток, выключателей и прочих регуляторов. Для помещений с повышенным уровнем влажности эта задача не так проста, как кажется – проект должен составляться обязательно с одновременным учетом нескольких требований:
- разделение помещения на зоны по уровню влажности и степени опасности поражения электрическим током;
- невозможность использования для электромонтажа стальных труб, металлического гофрированного рукава и имеющих металлическую оболочку проводов («бронепроводов»);
- проводка в стенах должна быть скрытой, накладной монтаж допустим только в тех случаях, когда скрытую проводку вести невозможно физически – при этом прокладка проводов должна обязательно вестись по негорючему основанию;
- наружный монтаж проводов по потолку допустим только при высоте прокладки выше 225 см от уровня чистого пола.
Все эти требования подробно расписаны в трех официальных документах – ПУЭ, СП 256.1325800.2016 и ГОСТ Р 50571.7.701. Соблюдение всех этих нормативов является обязательным для государственных организаций – «частника» никто не вправе заставить их соблюдать. Никто, кроме здравого смысла и беспокойства за свою жизнь и жизнь своих близких.
Разграничение пространства ванной комнаты на зоны осуществляется в соответствии с ГОСТом 50571.7.701, учитывающим все мыслимые нюансы, например – наличие и расположение окон, горизонтальность потолка, наличие настилов и перегородок с учетом их высоты. Основные и, соответственно, наиболее часто встречающиеся в жизни варианты приведены на рисунках ниже:
Границы зон для помещений с ванной или душем с поддоном.
Такое распределение зон действительно для типовых ванных комнат в многоквартирных домах. Однако нередко владельцы избавляются от достаточно громоздких ванн и устраивают в освободившемся помещении простую душевую комнату – в этом случае распределение зон будет уже несколько отличаться:
Разграничение зон в помещениях с душем без поддона.
Вверх границы зон простираются до высоты 225 см, хотя обычно в жилых помещениях высота потолка ощутимо больше – а это дает возможность без нарушения каких-либо правил разводить электропроводку в ванной по потолку.
Зона 0
В нулевой зоне, то есть непосредственно в ванне или душевом поддоне, разводка проводов и размещение электроприборов и электроустановочных изделий запрещены категорически. Исключение – предусмотренные заводской конструкцией агрегаты, входящие в комплект ванны и имеющие соответствующую защиту от прямого воздействия потока воды, а также низковольтное (не более 12 В) напряжение питания.
Зона 1 В зоне 1 допустимо устанавливать проточные и накопительные водонагреватели, но с обязательным соблюдением условия: защищенность корпуса от проникновения воды должна быть не менее 5 по градации IP. Иными словами – очень близкой к максимально возможной. Розетки, выключатели, регуляторы и светильники в первой зоне устанавливать запрещается.Зона 2 Разрешение на установку электромонтажных изделий начинает действовать с границ зоны 2 – однако все монтируемые приборы должны иметь влагозащиту не ниже 4 по IP, то есть не бояться сильных брызг и случайного попадания струй воды. Светильники, равно как и вытяжные вентиляторы в этой зоне устанавливаются только включаемые с помощью шнура («дергалки»). Устанавливать выключатели в пределах второй зоны впрямую не запрещается, но и не рекомендуется. Зона 3 Все ограничения снимаются после внешних границ зоны 2, в пространстве, которое принято считать зоной 3, в которой допустимо устанавливать электроустановочные изделия даже с минимальной защитой IP*1. Квартирные ванные редко имеют объем, достаточный для размещения третьей зоны, но в частных коттеджах подходящие размеры помещения сделать достаточно просто. Однако и при очень большой площади ванной комнаты следует учитывать – выключатель основного освещения и регулятор температуры электрического теплого пола принято располагать СНАРУЖИ, а не внутри помещения с повышенной влажностью.
В идеальном случае монтаж электропроводки в маленькой ванной комнате не должен подразумевать вообще никакой «электрики», кроме низковольтного освещения – особенно это актуально для имеющих очень скромные размеры совмещенных или раздельных типовых санузлов в многоквартирных домах. Но, к сожалению, реальность далека от идеалов, и в современной ванной должны быть предусмотрены минимум две розетки – одна для стиральной машины, другая «бытовая», для фена или аналогичных маломощных потребителей.
Будьте осторожны
- Перед началом работ всегда полностью обесточивайте квартиру.
- Пользуйтесь только исправными и качественными инструментами.
- Будьте внимательны, ведь любая оплошность может привести к неожиданным последствиям в будущем.
Монтаж электропроводки своими руками произвести под силу каждому, но перед этим нужно изучить многие нюансы, начиная от выбора материала и заканчивая техникой безопасности. Не имея должного инструмента, знаний и уверенности в себе, лучше доверить эту работу профессионалам.
https://www.youtube.com/watch?v=mz3NcHFO3to
Помогла ли вам статья?
Да4Не очень
Установка розеток, выключателей и светильников
Подключение розеток и выключателей
Когда вся проводка проложена в стенах и по потолку, монтаж электропроводки в ванной продолжается установкой подрозетников, в которые будут крепиться розетки и выключатели. Эти коробочки монтируются в специально вырезанные в стене круглые отверстия на алебастр. При этом подрозетники должны быть установлены четко вровень со стеной, не выпирая из неё и не утопая в отверстии.
Устанавливая подрозетник, нужно заранее проделать в нем отверстие и протянуть провода, так как потом их будет сложно провести. Некоторое время нужно подержать подрозетник, не двигая его, пока не застынет алебастр – обычно минуту-две. После этого провода подключаются к розетке, а затем её внутренняя часть крепится в подрозетник и к ней прикручивается крышка. Принцип подключения выключателя такой же.
В выключателях фаза подводится к тому концу, который будет размыкаться, а ноль садится на другую клемму. В случае с розетками и светильниками нужно знать одно правило – на большинстве из них указано, куда какой провод нужно крепить. Если не указано, тогда на розетках правая клемма – это фаза (обычно красного цвета), ноль – левая клемма (черного или синего цвета), заземление – по центру (обычно двухцветный провод).
Основные правила монтажа по ПУЭ
Для ванной комнаты выбираются розетки с влагозащищенностью класса IP44. Что это означает, видно из таблицы.
В соответствие с ПУЭ, все ванные делятся на зоны (их 4) в зависимости от степени опасности поражения эл/током.
Большинство этих помещений в домах типовой застройки имеют скромные габариты, и разбивку их на сектора можно сделать лишь условно. Автор советует не углубляться в теорию и не пытаться экономить на розетках повышенной влагозащищенности. Розетки в обычном исполнении стоят не намного дешевле, а с учетом линейных размеров стандартной ванной комнаты вряд ли получится установить образец класса, к примеру, IPX1.
Если выдержать расстояние розетки от самой ванны, то не факт, что до другого объекта оно будет соблюдено. Ведь место для ее монтажа придется выбирать наиболее приемлемое в плане прокладки эл/проводки и удобное, исходя из пользования точкой подключения приборов.
Минимальные отстояния розеток (в м) от поверхностей и объектов:
- пол – 1,3;
- трубы металлические, ванны, кабинки душевые, умывальники и иные сантехнические приборы – 0,6.
Подключать розетку непосредственно к линии нельзя – только после УЗО, с Iсраб < 30 мА. Как вариант – через трансформатор, который называют защитным или разделительным. Специалисты рекомендуют, хотя этого ПУЭ и не оговаривают, устанавливать оба устройства. Это обеспечит максимальную, двойную защиту.
При выборе УЗО следует ориентироваться на характеристики бытовой техники, которая будет подключаться к конкретной розетке, поэтому не обязательно приобретать изделия именно на 30 мА. К примеру, для стиральной машинки достаточно тока срабатывания и на 20, для некоторых моделей – 25.
Способ прокладки линии – скрытный. Открытый монтаж ведется лишь при условии, если можно добиться максимальной изоляции во всех точках присоединений.