Монтаж открытой электропроводки - Технология прокладки проводки открытого типа

Плюсы и минусы внешней проводки

Основное достоинство данного метода — высокая скорость установки кабельных линий. Буквально за пару дней без огромного опыта вы самостоятельно справитесь с монтажом открытой проводки в квартире с одной жилой комнатой. А профессиональному электрику потребуются считанные часы.

Вторым достоинством способа является пониженная трудоемкость. Нет необходимости в штроблении стен, укладке кабель-каналов и сверлении отверстия для подрозетников. Соответственно, не возникает потребности в последующем монтаже облицовки, оштукатуривании, покраске или поклейке обоев.

Третьим весомым преимуществом проводки открытого типа является постоянная доступность к каждому участку линии. В любой момент можно провести ремонтные работы или модифицировать электрическую сеть, добавив новые компоненты. На это уйдет минимум времени и сил. Вы быстро и без проблем добавите ответвление к новому светильнику, подключите новую розетку или переместите в другое место старый выключатель. При организации скрытой проводки такие работы намного сложнее и затратнее, зачастую сопровождаются разрушением стен.

Однако есть в данном методе определенные недостатки. Первым минусом является то, что кабельная система находится на виду. Несмотря на огромное множество различных стилей оформления, такой подход уместен далеко не для каждого интерьера. Исключением являются стили кантри, ретро, техно и стимпанк, для которых проводка открытого типа может стать изюминкой.

Электропроводка в лофте в стиле стимпанк

Второй недостаток связан с техническими нормами каждого помещения, где кабель прокладывается по открытому методу. К примеру, для ванной комнаты, кухни и других участков с высоким уровнем влажности используемые провода должны быть хорошо защищены. Аналогичная ситуация с устанавливаемыми выключателями и розетками. Класс защиты подобных элементов при организации скрытой проводки должен быть не ниже IP-44. А если говорить об открытой, то требование повышается сразу до IP-68. Такие провода, розетки и выключатели выглядят слишком массивно и в два счета могут испортить интерьер.

Монтаж электросчётчика

Согласно требованиям органов энергонадзора, электросчётчики в частных домах должны устанавливаться в местах с возможностью постоянного доступа контролирующих лиц. Следовательно, щиток приходится монтировать снаружи, где размещённые в нём комплектующие оказываются под воздействием погодных условий. С учётом этого, в частном доме устанавливаются два распределительных щитка:

наружный – для размещения электросчётчика и необходимого минимума дополнительных устройств (за счёт энергоснабжающей компании);
внутренний – расположен в доме, подключен к внешнему щиту, укомплектован оборудованием, необходимым для безопасного и удобного управления системой электроснабжения жилья (за счёт владельца строения).

Требования к проводке открытого типа

Перед монтажом открытой электрической проводки следует обязательно составить схему расположения линий и прочих компонентов цепи, включая розетки, выключатели и распаечные коробки. Учтите несколько основных моментов:

Категорически запрещено располагать линии по диагонали. Провода размещают строго по вертикали и горизонтали относительно стен, пола и потолка комнаты.
Кабель должен быть удален от углов и любых проемов на расстояние не менее 150 мм. Минимальная установочная высота для розетки над уровнем пола составляет 200 мм, выключателя — 600 мм.
Избегайте установки кабельных линий вблизи отопительных приборов. Исключите любые источники тепла, воздействие которых в скором времени приведет к разрушению изоляционного слоя и существенно повысит вероятность аварийной ситуации.
Нельзя располагать открытую проводку рядом с трубами. Запрещено размещение внизу труб, под которыми появляется конденсат.
Выбирая провода, учитывайте уровень влажности помещения. Для ванной и кухни кабель должен иметь два-три слоя изоляции.
При соединении нескольких проводов обязательно используется распределительная коробка.
При составлении схемы следует заранее выбрать место для распределительных коробок. Они должны размещаться в легкодоступной части помещения.

Соединение проводов в распредкоробке

Заземление на трубы

В старых многоэтажных домах, таких как «хрущевки», зачастую нет заземляющего провода, а идут только фаза и ноль. Однако многие современные бытовые электроприборы, например, стиральные машины, требуют наличие в розетке третьего провода. Многие электрики выходят из положения, заземляя электроприборы на трубу отопления, решая, что она должна быть изначально заземлена. Но безопасно ли это?

При нормальной работе электроприборов ток утечки настолько мал, что не ощущается человеком и не создает КЗ. Однако при пробое изоляции на корпус бытовой техники подается напряжение. Если заземление, к которому подключены трубы, сделано качественно и имеет низкое сопротивление, то потребляемый ток резко возрастет, и автомат отключится. Однако вы не можете заранее знать, нормальное ли заземление у труб и есть ли оно вообще. Также соседи сверху и снизу от вас могут поменять трубы на пластиковые, тем самым разорвав цепь. А так как сопротивление будет большим, то ток будет не настолько высоким, чтобы отключить автомат. Трубы отопления, а также все приборы, подключенные к заземленным от этой трубы розеткам, окажутся под напряжением, опасным для человека.

Выходом в данной ситуации может стать заземление на корпус электрощитка (хотя это и не совсем законно), который есть в подъезде. По крайней мере он точно должен быть подключен к контуру заземления.

Прячем провода за стол

Отличный вариант, если надо привести в порядок компьютерные провода. Для этого способа запасемся шурупами и обычными канцелярскими зажимами. Чтобы не испортить поверхность рабочего стола, шурупы должны быть меньше её толщины хотя бы на 1/4 часть. Для начала выбираем место крепления удлинителя. Он должен располагаться в месте доступности всех необходимых проводов. Затем крепим его в нижней части столешницы. Для этого очень удобно использовать широкую текстильную липкую ленту. Она прикручивается шурупами к столешнице, а затем к ней крепится удлинитель.

После этого к столешнице прикручиваются несколько держателей. Затем провода включаем в удлинитель и собираем их биндерами в нескольких местах. Для того, чтобы провода не болтались, используют специальные кабельные-каналы. Их можно приобрести в любом магазине стройматериалов. Таким образом, приводим в полный порядок рабочее место. Сразу становится гораздо чище и аккуратнее.

Монтаж проводки в жестких трубах

В последнее время многие люди открывают для себя установку внешней проводки с использованием жестких труб из пластика. В этом случае кабели помещаются внутрь трубопроводов, которые затем на специальных опорах фиксируют к стенам. Для облегчения такой установки разработано большое количество вспомогательных устройств (тройники, кабельные муфты, Т-образные разветвления).

Основным преимуществом такого монтажа является высокая степень защиты электрических проводников от воздействия воды, а также от повреждений механического характера.

В связи с этим такой способ монтажа чаще всего используется в погребах, гаражах и подвальных помещениях. Но это не значит, что наружная электропроводка не может быть проложена таким способом на дачном участке, в городской квартире или загородном доме, поскольку внешне изоляционные трубы выглядят вполне привлекательно.

Особенности монтажа открытой электропроводки в трубах IRL

При прокладке электрической линии в изоляционных трубах нужно помнить некоторые важные моменты:

Трубопроводы должны крепиться к стенам таким образом, чтобы расстояние между ними составляло от 80 см, при этом от электрического прибора или элемента до ближнего фиксатора должно быть не менее 10 см.
Соединять кабели между собой можно только на клеммах электрических элементов или внутри специальных соединительных коробок.

Для такого вида монтажа предусмотрены специальные фиксирующие приспособления. Список их можно найти как в интернете, так и в специальной литературе.

Если по какой-либо причине купить специальные фиксаторы вы не можете, для установки изоляционных труб можно воспользоваться обычной строительной перфолентой. Для этого нужно отрезать от мотка кусок нужной длины и закрепить ее на поверхности. Концевые крепления нужно делать под углом и немного от себя, чтобы лента не провисала. Затем труба крепится стяжками по всей длине. Иногда, при невозможности достать специальные фиксаторы, крепление с помощью перфоленты может оказаться вполне удачным решением.

Пример монтажа трубопровода для электропроводки на видео:

Необходимые инструменты для монтажа проводки в трубах

Такой метод установки не требует большого количества инструментов. Для работы вам понадобятся:

Разметочный шнур.
Перфоратор (для работы с бетонными стенами). К этому аппарату потребуется также сверло нужного диаметра.
Отвес.
Рулетка.
Молоток.
Строительный уровень.
Ножовка по металлу.

Для соединения на сложных участках понадобится две муфты, а также гофра. Установка трубопроводов производится таким образом, чтобы внутри них не скапливалась влага

Поэтому нужно обратить особое внимание на качество резинового уплотнителя, который устанавливается в месте стыка трубы с электрическим элементом

Желательно пользоваться усиленными уплотнениями, соответствующими диаметру изоляционной трубы. При установке манжета должна небольшой частью проникать в электроустановочное изделие.

Достоинства и недостатки метода

К плюсам монтажа электрической проводки в изоляционных трубах относятся:

Легкость установки.
Дополнительная защита проводников от механических повреждений и воздействия влаги.
Привлекательный внешний вид.

Минусы у этого способа следующие:

Необходимо точно подбирать трубы по размеру.
Требуется довольно много дополнительных принадлежностей.

В целом установка открытой проводки в трубах является вполне рабочим методом, который позволяет надежно защитить кабели от повреждения и придать линии элегантность.

Это интересно: Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция

Общая классификация электропроводок

Согласно вышеприведенному определению ГОСТ электропроводка состоит из кабельной системы (проводов и кабелей), системы защиты и системы крепления.

Поэтому общую классификацию электропроводок можно представить следующим образом:

1. По конструктивным особенностям кабельной системы

По типу используемого в кабеле электропроводящего материала электропроводка бывает:

алюминиевая,
медная.

По количеству жил электропроводящего материала электропроводку различают:

одножильная,
многожильная.

4. По конструктивным особенностям электропроводки в целом

По количеству используемых фаз электропроводка бывает:

однофазная (220 В),
трехфазная (380 В).

По наличию заземляющего контура электропроводка подразделяется:

Без контура заземления (двухпроводная),
С контуром заземлением (трехпроводная).

По конструктивному исполнению, начиная от вводного щитка электропроводка классифицируется:

Кольцевая (последовательная) (замкнутая цепь снабжает все освещение, электроприборы и розетки в пределах одной квартиры либо строения, площадь которых не должна быть более 100 м2),
Шлейфовая (параллельная) (кабель прокладывается к одной точке, от которой дальше электропитание передается к соседней),
Радиальная («звездочка») (к любой группе освещения, группе розеток и электроприбору прокладывается отдельный кабель, что позволяет подключать мощные электроприборы более безопасным способом),
Дозовая (распределительная) коробка (кабель от щитка прокладывается на распределительные коробки, от которых по одному проводу отходит на выключатель и патрон).

Рассмотрим наиболее встречаемые на практике сочетания видов электропроводок.

Это интересно: Типы систем заземления применяемых в России — освещаем суть

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА В ПОЛУ

В некоторых ситуациях осуществляют монтаж проводки в полу. Электропроводка по полу проводится с учетом следующих правил:

Кабель защищают гофрой или металлическим рукавом при монтаже трассы под стяжкой из бетона и стальной трубой при разводке электросети под деревянным полом.
В полу нельзя допускать скруток. Все провода располагают в распределительных коробках, которые устанавливают под напольным покрытием.
При монтаже электропроводки в напольной поверхности гофра заполняется до 40 % внутреннего объема.
Предельная длина одной трассы не должна превышать 20 м.
При проведении проводки в деревянном полу нужно обработать дерево противопожарными средствами.
При прокладке электропроводки в полу нельзя делать разветвляющую трассу от щитка. В такой ситуации будет сложно поменять испорченный участок кабеля.
Толщина стяжки под гофрой составляет не менее 30 мм.

Порядок монтажа может быть различным: или сначала создается сеть из труб, в которые продевается кабель, или сразу выполняется монтаж трасс с кабелем внутри.

Главное учитывать, что перед заливкой бетонной стяжки или набиванием доски на лаги, нужно проверить готовую электросеть на обрыв или наличие короткого замыкания. Затем можно приступать к укладке пола, подключению розеток, выключателей, светильников.

ПОДВОДЯ ИТОГ

Документом, который досконально определяет нормы и правила монтажа электропроводки является ПУЭ (правила устройства электроустановок).

При монтаже электропроводки следует соблюдать следующие основные правила:

все счетчики, коробки, выключатели, розетки необходимо располагать в легкодоступных местах, чтобы при необходимости ремонта (обслуживания) к ним был свободный доступ (все токоведущие части элементов должны быть закрыты);
выключатели необходимо размещать возле входной двери или возле дверного проема, высота монтажа 1-1,5 метра. Стоит помнить, что для удобства пользования выключателями их нужно устанавливать с одной стороны (по ходу движения) во всех помещениях;
розетки устанавливаются в местах предполагаемого размещения электрооборудования, высота их монтажа не должна превышать 50-80 см. Профессиональный монтаж электропроводки предполагает установку из расчета 6 кв.м. – одна розетка. Также правила предусматривают не менее трех розеток на кухне, без учета ее площади;
в туалете, ванной монтаж розеток запрещен, но их все же можно установить, только подключение элементов должно выполняться через разделительный трансформатор;
прокладка провода осуществляется только по горизонтали или вертикали. Горизонтальная прокладка выполняется с соблюдением следующих размеров: 150 мм от потолка, 50-100 мм от карнизов или балок, 150-200 мм от пола. Вертикальная – на расстоянии 100 мм от углов и проемов;
прокладка кабеля пучками запрещена, т.е. при наличии нескольких параллельно идущих проводов их следует размещать на расстоянии не менее 3 мм друг от друга;
все соединения проводов выполняются в специальных ответвительных или соединительных коробках (монтаж электропроводки для деревянного дома предполагает также использование специальных асбестовых прокладок);
нулевые и заземляющие провода в месте ввода соединяются сваркой. К электроприборам они подсоединяются болтовыми (винтовыми) соединениями.

При проектировании и монтаже электропроводки следует применять устройства, обеспечивающие электро и пожарную безопасность объекта (автоматические выключатели, устройства защитного отключения – УЗО, системы заземления).

Излишне, наверное, говорить о необходимости обеспечения качественного соединения проводов, надежной их изоляции, соблюдения при монтаже соответствующих правил безопасности.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Требования к установке электрической проводки открытого типа

Приведем основные правила, которые при прокладке открытого типа электропроводки в квартире должны быть обязательно выполнены.

Пренебрежение ими является нарушением норм электробезопасности и может стать причиной короткого замыкания и выхода линии из строя. Итак:

Запрещено прокладывать линию под трубопроводами, на которых скапливается конденсат.
Рядом с кабелями не должно находиться никаких излучателей тепла.
Не рекомендуется использовать для прокладки такой линии простой трубопровод. Желательно, чтобы кабель имел дополнительную защиту. В зависимости от места расположения проводки он может быть жестким или гибким, а также экранированным.
Если прокладка проводника производится в сантехнических нишах, то не следует пользоваться соединительными коробками при невозможности быстрого доступа к электропередающей линии.
Соединять между собой жилы кабелей можно лишь в специальных распределительных коробках.

Для крепления кабеля рекомендуется использовать пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Расстояние между фиксаторами не должно быть слишком большим, иначе проводник будет провисать под собственной тяжестью. Размещать скобы нужно по обе стороны провода, а также обязательно устанавливать фиксаторы около мест подключения к электрическим элементам. Если кабель проложен горизонтально, то скобы должны находиться одна от другой на расстоянии не более 40 см при креплении небронированного проводника и 75 см – для провода, имеющего бронированное покрытие. Если открытая электропроводка проложена вертикально, то максимальный интервал между фиксаторами не должен превышать 1 м.
При монтаже обычных проводников с защитным покрытием в горизонтальном направлении интервал между скобами не должен быть более 25 см, а в вертикальном – 40 см. Расстояние от электрического элемента до ближнего к нему фиксатора не должно превышать 10 см.
Если провод необходимо согнуть, то минимальный радиус изгиба должен составлять 8 см.
Если линия пересекает неэлектрический трубопровод, то минимальный интервал между ними должен быть равен 3 см.

Прокладывая кабель сквозь стену, для защиты его на этом отрезке рекомендуется использовать изоляционную трубу.

Внутренняя скрытая электропроводка

Такой вид электропроводки используется в тех случаях, где нужно ее спрятать, чтобы не нарушить дизайн помещения — это дома, квартиры и другие помещения. Электропроводку скрывают в штробах стен, под полом, за каркасом подвесных потолков. Провода под полом, за навесным потолком протягивают в пластиковой гибкой гофре или в металлической трубе.

Способ укладки проводов зависит от конструкции зданий и требованию пожарной безопасности этих сооружений. На бетонных или кирпичных стенах пробиваются штробы, куда укладывается провод. Сверху штробы закидывают штукатурку. В этом случае возникают трудности при ремонте электропроводки.

Скрытая электропроводка в штробе под штукатурку

При неисправностях проводов вскрывается штукатурка, что приводит к дополнительным материальным затратам. Собирается схема электропроводки в разветвительных коробках, обычно под потолком. Эти короба в основном пластиковые, но могут быть и пожаробезопасными металлическими для монтажа в деревянных конструкциях.

Иногда в панельных плитах прокладывают трубы размером до 4 см в диаметре для укладки проводов. Для скрытой электропроводки кабель выбирают по сечению больше, чем для открытого вида монтажа, так как охлаждения при скрытой проводке затруднено. Несмотря на все эти недостатки, этот вид электропроводки пользуется наибольшей популярностью.

Помогла вам статья?

ДаНет1

Зачистка изоляции

Особое внимание нужно уделить правильности зачистки изоляции. Для многожильных проводов можно использовать бокорезы или пассатижи

При небольшом опыте можно снять изоляцию, не повреждая целостность отдельных жилок, а вот для одножильного провода такой метод непригоден. Малейший кольцевой надрез на жиле провода приведет его к перелому. На медных жилах через несколько изгибов, на алюминиевых практически сразу же. Для зачистки изоляции используется острый нож. Изоляция снимается так, как будто затачивают карандаш. При больших объемах работ имеет смысл приобрести специальный инструмент для снятия изоляции.

Инструмент для снятия изоляции

Проводку нельзя прокладывать вблизи или непосредственно не деревянных поверхностях. Это можно делать только в изолирующем шланге, или через прокладку из асбеста и стальной полосы толщиной 0.2 – 0.5 мм. Иногда можно в старых постройках увидеть наружную проводку в комнатах на фарфоровых изоляторах.

Провода, которые ранее укладывались подобным образом были рассчитаны на малые токи, поэтому оставлять их нельзя. Проводку нужно переделывать полностью. Точно такой же гибкий шланг используется, когда электропроводка проходит внутри гипсокартонной обшивки.

Прокладка кабеля в гофрированной трубе

Важно! Нельзя в одном кабельном канале укладывать вместе высоковольтные и низковольтные цепи, например провод к телефону или модему, антенный кабель. Для этого нужны отдельные каналы

Пример того, как нельзя прокладывать штробы

Открытая и закрытая электрическая проводка

Электрическая проводка, прокладываемая дома, может быть открытой или закрытой. Если говорить об открытой проводке, то она выполняется следующим образом.

Открытая электропроводка

Разводку выполняется по стене, в пластмассовой трубе, в специальном кабельном плинтусе, в специальном кабельном пластиковом канале. Что касается высоты открытых прокладок защищенного кабеля и провода, спусков и подъемов таких прокладок к щиткам, выключателям, пусковым устройствам и светильникам, которые установлены на стенах, то они не нормируется. При выполнении открытой электрической проводки в кабельном плинтусе и канале, то не смешиваются между собой провода силового, осветительного и слаботочного типа. Фиксация плинтуса или канала должна обеспечивать достаточно плотное его прилегание к строительным основам, а также обеспечивать зазор между плинтусом и полом или каналом и стенным покрытием – не более двух миллиметров. Плинтусы с каналами необходимо приобретать из несгораемых, а также самозатухающих материалов, которые обладают электроизоляционными характеристиками. Модули кабельного канала, кабельного плинтуса в жилом доме можно применять, если предусмотрена гибкая планировка установки светильников, а также аппаратов контроля за освещением. Такие аппараты разрешают менять разводки проводки и размещать по-разному электрическое оборудование, розетки и выключатели. В подвалах, которые не отапливаются, в чуланах и на чердаках, в помещениях, которые сооружаются из деревянных конструкций, электрическая проводка выполняется открытым способом с применением скоб.

Закрытая электропроводка

Но можно разводку выполнять скрытым способом – в полостях строительных конструкций, над подвесными потолочными покрытиями, в сборных перегородок, в бороздах, которые выполнены в стенных покрытиях, в замоноличенных трубах. Горизонтальные места силовых кабельных разводок прокладываются в напольном покрытии, которое выполнено из негорючих материалов, вроде «теплых полов».

Процессы прокладки проводки под штукатурным слоем, в перегородках, в полостях строительных конструкций

Если Вы решаетесь делать прокладку проводки осветительных сетей, замоноличенных в бороздах стенных покрытий, перегородках, перекрытиях, под штукатуркой или в полостях строительных конструкций, то рекомендовано применять изолированные кабели или же провода в общей протекционной оболочке, которая обеспечивает механическую протекцию. При необходимости демонтажа подобной прокладки, необходимо делать ремонт практически заново. Потому прежде выбора такого способа, необходимо хорошо посчитать.

Монтаж наружных электропроводок

Под наружными понимают электропроводки, которые проложены по наружным стенам зданий, между ними на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) и т. п.

Наружная проводка может быть открытой и скрытой. Наружная электропроводка должна быть недоступной для случайного прикосновения к ней или ограждена. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки относительно прикосновения к ним следует рассматривать как неизолированные (голые).

Внутридворовые сети следует выполнять изолированными проводами, при этом расстояние от них до земли должно быть не менее 2,75 м.

Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки надо располагать или ограждать так, чтобы их не могли касаться люди и животные. Провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее:

при горизонтальной прокладке:

над крыльцом ……………………………..2,5 м над окном …………………………………0,5 м

под окном (от подоконника) …………….1,0 м при вертикальной прокладке:

На защищенные провода и кабели эти ограничения не распространяются.

При выполнении наружной электропроводки на опорах около здания расстояние от проводов до окна должно быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов. В случаях, если нельзя выдержать вышеуказанные безопасные расстояния, провода необходимо надежно ограждать от прикосновения.

Над проезжей частью провода должны подвешиваться на высоте не менее 6 м от поверхности земли (дороги), а над непроезжей, пешеходными дорожками – не менее 3,5 м.

Расстояние между проводами должно быть: при пролете до 6 м – не менее 0,1 м; при пролете более 6 м – не менее 0,15 м.

Изолированные провода по стенам дома прокладываются на изоляторах или в трубах, а под навесами, где исключается попадание на них дождя или снега, – на роликах типа PC, специально предназначенных для этих целей. Высота подвеса проводов должна быть не менее 2,75 м от земли. Расстояние между точками крепления проводов к изоляторам, установленным на стенах, не должно превышать 2 м.

Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах и гибких металлических рукавах должна выполняться согласно требованиям, изложенным в разделе «Монтаж электропроводки в трубах» (обратим внимание!) во всех случаях – с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах в земле вне здания не допускается

Для предупреждения повреждения проводов при сбрасывании снега с крыши дома провода лучше размещать не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости, один над другим. При этом расстояние от проводов до выступающей части здания должно быть не менее 0,2 м.

Пересечение проводов с водосточными трубами и другими препятствиями выполняется в стальной трубе или скрыто в борозде в стене. На концах прохода (обхода) с двух сторон

устанавливают фарфоровые воронки раструбом вниз и заливают изоляционной мастикой. При устройстве наружной электропроводки на территории садового участка особое

внимание необходимо обращать на исключение возможности соприкосновения проводов с кронами деревьев. Не разрешается прокладывать наружную электропроводку по крышам домиков

Не разрешается прокладывать наружную электропроводку по крышам домиков.

Электропроводка открытого типа

Одним из самых распространенных видов монтажа осветительных сетей является обычная электропроводка открытого типа, которая может прокладываться по опорам, потолкам, площади стен и прочим конструктивным частям зданий. Причем прокладка такой электропроводки производиться несколькими способами: в металлических или полиэтиленовых трубах, по площади стен и строительных конструкций, на перекрытиях по тросам, струнам, роликам, в коробках и на специальных лотках.

Струнная или тросовая электропроводка

Струнная электропроводка используются обычно для оснащения распределительных, магистральных линий в силовых сетях и освещении с наружной и внутренней стороны помещений. Кабели в струнных электропроводках подвешиваются на стальной струне, вплотную присоединяемой к выступам различных строительных элементов.

Электропроводка с защитными кабелями по площади стен, потолков, на специальных лентах и полосах. Для крепления к стенам и поверхности потолка используются скобки, устанавливаемые на распорных дюбелях и шурупах, а для соединения – ответвительные коробки.

Монтаж электропроводки в гофрированных ПВХ трубах

Электрическая проводка в полипропиленовых и полиэтиленовых трубах могут прокладываться и скрыто, и открыто, в т.ч. в специальных каналах различных строительных элементов, в полах зданий. Неметаллические трубы применяются, если максимально допустимая температура не превышает 60 градусов Цельсию по, поэтому их обычно не используют в горячих цехах, где обычно прокладываются стальные трубы.

Электропроводка в коробах и лотках

Электропроводка в коробах и лотках применяется тогда, когда большое количество кабелей, потоки которых монтировать другими методами проблематично, приходится прокладывать по одним трассам

К достоинствам данного способа прокладки электропроводов можно отнести то, что он без особых трудовых затрат позволяет менять схемы прохода кабелей, что особенно важно в условиях регулярной смены оборудования и технологий

Электроснабжение. Открытая и скрытая проводка.

Терминами “открытая” и “скрытая проводка” сейчас никого не удивишь. Существуют, правда, разногласия по поводу их определения. Например, проводка под штукатуркой – это какая? Открытая или скрытая? Любой скажет: скрытая. И будет прав. А если проводка в гофротрубе на стене закреплена, она скрыта или открыта? Каждый скажет: открытая, и опять будет прав. А вот каверзный вопросец: проводка спрятана выше подвесного потолка. Это скрытая или открытая? А та, что под гипсокартоном на стенах? А что говорят ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) по этому поводу? А ПУЭ говорит так:

2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:

1. Открытая проводка – проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п. . 2. Скрытая проводка – проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п. .

Считать гипсокартон частью стены или нет – мнения разные. А на мой взгляд открытая проводка та, к которой легкий доступ, не требующий разборки конструкций (стен, перекрытий. ). А если для ремонта требуется разбивать штукатурку или разламывать гипсокартон – это скрытая проводка.

Чем же хороша та и плоха другая? Тут тоже все неоднозначно. Если я живу в однокомнатной квартирке в общем стеллаже, то лучше бы ее, эту проводку, не видеть. Пусть в стенах прячется, не убивая и без того унылый дизайн жилой клетки. Выведена мне розетка для телевизора и холодильника – и больше ничего не надо ни сегодня, ни завтра, ни вообще в обозримом будущем. Потому что холодильник в другой угол не переставишь, телевизор в другое место не воткнешь.

Свой дом – это уже совсем другая философия. Сегодня я мебель так расставил, завтра вообще спальню с кухней поменял местами. Вчера у меня микроволновки не было, сегодня посудомоечная машина появилась. Раньше был один телевизор, теперь их два и у каждого свой ресивер. Компьютер появился, или еще какой аппарат – тоже питание надо, да и другие кабели.

Санузел подремонтировал – автоматический выключатель освещения с датчиком движения приладил. И так почти каждый год, всю жизнь. Моя проводка в доме изменялась, наверное, не один десяток раз. Все меняется, все что-то новое появляется, старое выбрасывается. Розетки то появляются новые, то исчезают с глаз долой. Какая тут на фиг скрытая проводка?

Розетка открытой проводки. Но даже так называемую открытую проводку вполне можно в большинстве случаев спрятать с глаз, оставив к ней достаточно быстрый доступ для контроля и ремонта. У меня, например, после последнего ремонта проводов почти не видно в доме. Где-то в плинтусах спрятаны, где-то в кабель-каналах за мебелью или даже внутри встроенных шкафов.

В деревянных перегородках и по чердаку от выключателей до потолочных люстр проложены металлорукава. И лишь там, где уже никак не спрятать, там вынужденно в кабель-каналах на виду.

Открытая проводка от плинтуса Распределительных коробок нет вообще. Все необходимые соединения реализованы в кабель-каналах и плинтусах с помощью пайки. О способах соединений я говорил в статье Соединение проводов. Клеммники или пайка? Для мощных потребителей (электроплита, ТЭНы) – отдельные индивидуальные провода от автоматов без всяких промежуточных соединений.

В любой момент, если вдруг появится в доме какой-нибудь новый синхрофазотрон – нет никаких проблем по его присоединению к домашней сети. И даже если грянет перестановка или перепланировка, изменить проводку несложно. Потому что она доступна.

Очень часты вопросы типа “какие плюсы и минусы”, “какая лучше”. И существуют многочисленные попытки создать этакий перечень плюсов и минусов. Кто-то безосновательно утверждает, что в одном случае старение изоляции происходит быстрее, кто-то говорит о какой-то защите от случайных повреждений – поверь, это все от лукавого. Но в одном все сходятся: дескать, открытая проводка нарушает дизайн.