Правильная установка розеток

Схемы подключения выключателей и розеток

Подключение розетки

Самым простым из подключений является монтаж розетки. Здесь практически не требуется каких-то специфических знаний. Главное, следовать нашим советам и не геройствовать.

• Для подключения розетки нам следует использовать трехжильный провод. В котором одна жила (желто-зеленая) предназначена для выполнения защитного заземления. Одна жила (синяя) предназначена для подключения нулевого контакта и последняя (любого цвета) — для подключения фазного контакта.
• Для подключения розетки монтируем к ее силовым зажимам фазный и нулевой провод. Защитный провод подключаем к соответствующему контакту, который обычно расположен отдельно или может быть определен визуально.

На фото представлена схема подключения розеток

Подключение нескольких розеток

Схема монтажа розетки и выключатели часто предполагает расположение сразу нескольких аппаратов рядом. В этом случае для экономии сил на штробление и провода проще подключить один от другого.

При этом такая схема подключения должна быть учтена в расчёте сечения провода.

• Дабы выполнить такое совместное подключение двух или трех розеток, выполняем подключение первой розетки так же как сказано в нашей инструкции выше.
• После этого нам достаточно сделать перемычки от силовых контактов второй розетки к силовым контактам первой розетки.
• То же самое проделываем с защитным проводом.
• Если предполагается подключение третьей, четвертой и так далее розетки, то подобную операцию проделываем со всеми.

https://youtube.com/watch?v=YZ–N5Zr0GI

Подключение выключателя

Варианты подключения различных выключателей

• Для выполнения подключения нам необходимо определиться с фазным и нулевым проводом в распределительной коробке. Это легко сделать, если вы придерживались норм ПУЭ при монтаже группового провода.
• От нулевого провода в распределительной коробке подключаем один из выводов светильника.
• От фазного провода в распределительной коробке подключаем ввод нашего выключателя. Обычно он расположен вверху. Если это двух – или трехполюсный выключатель, то он один, а с противоположной стороны два или три вывода соответственно.
• Затем подключаем провод к выводу выключателя и прокидываем его к светильнику. Здесь подключаем его ко второму выводу светильника. Если у нас двух- или трехполюсный выключатель, то производим те же операции для других светильников. Если у нас от двухполюсного выключателя запитана одна люстра, то она должна иметь три вывода. Подключаем вывод от выключателя к третьему контакту люстры.

Подключение розетки и выключателя

Также существует схема монтажа розетки и выключателя. Она позволяет разместить рядом два этих установочных аппарата с подключением выключателя от розетки. Это позволяет сэкономить провод и разгрузить от большого количества подключений распределительную коробку.

Подключение выключателя от розетки

• Для выполнения такого подключения на первом этапе мы выполняем подключение розетки, используя принципы, описанные выше.
• Теперь мы подключаем к фазному контакту розетки подводящий провод, к вводу выключателя.
• А провод с вывода выключателя прокладываем и подключаем к одному из выводов светильника.
• Если светильник, который включает выключатель, расположен рядом с местом установки выключателя, то можно нулевой и защитный вывод от розетки подключить непосредственно к светильнику. Если он достаточно удален, то подключение нулевого и защитного провода выполняем из распределительной коробки, как в варианте обычного подключения выключателя.

Схема монтажа шлейфом

Расходы на обустройство меньше, материалов нужно будет не так много.

Суть схемы: линия питания соединяется со «своим» автоматом, розетки на линии монтируются шлейфом.

Кабеля (наиболее дорогостоящего компонента) потребуется меньше, но главный недостаток кроется в снижении защищенности электроприборов по мере удаления от щитка.

Чем дальше розетка от автомата – тем она уязвимее: если появится поломка в какой-либо розетке, все последующие за ней не будут функционировать.

Предназначается схема для потребителей с невысокой мощностью: электронная и офисная техника, небольшие осветительные приборы.

Инструкция по монтажу

Чтобы практически каждый человек мог понять, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками мы предоставим вашему вниманию пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и видео, которые значительно упростят вашу задачу.

Выполнение подготовительных работ

Перед тем, как приступить к установке, вам обязательно необходимо определиться с тем, где именно будет установлен розеточный блок. Если вы планируете выполнить установку на кухне, тогда его будет лучше разместить над рабочей поверхностью. В гостиной выполнить установку розеточного блока можно за телевизором. В дальнейшем он сможет скрыть все ненужные шнуры. Если вы желаете поставить блок из двух или трех розеток в ванной комнате, тогда помните, что расстояние от воды должно составлять не менее 60 сантиметров. У нас уже есть статья, в которой указана высота установки розеток по евростандартам.

Выдвижной вариант блока розеток для кухни является наиболее популярным. Корпус розеток, которые располагаются в столешнице необходимо просто нажать, и они выдвинутся. На данный момент этот вариант установки можно считать не только удобным, но и полностью безопасным.

Также на подготовительном этапе вы обязательно должны будете подготовить инструмент для штробления стен под проводку. Кроме этого, необходимо будет использовать строительный уровень и маркер.

Разметка стены

Теперь пришло время изучить наиболее важный этап, от которого в дальнейшем будет зависеть много. Вам необходимо взять маркер и рулетку и нанести разметку на стену. Точек, которые вы поставите должно быть такое же количество, сколько подрозетников вы планируете установить. Специалисты сообщают, что расстояние между центрами подрозетников должно составлять ровно 72 мм. Если в этом случае вы допустите погрешность, тогда помните, что корпус декоративной крышки в дальнейшем просто не станет на свое место. Также помните о том, что все штробы должны равномерно распределяться в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Для этого лучше всего использовать строительный уровень. Когда вы закончите выполнять разметку стен, то можно будет приступать к штроблению.

Создание штроб

На этом этапе, вам обязательно необходимо подготовить посадочные места для встраиваемых подрозетников. Здесь нет ничего сложного и справиться с подобной задачей, вам поможет перфоратор со специальной насадкой. Если у вас нет перфоратора, тогда выбить отверстие вы сможете с помощью зубила и молотка.

Если стены в квартире или доме покрыти ГКЛ, тогда в этом случае потребуется специальная коронка по гипсокартону.

Крепление подрозетников

Теперь вам необходимо понять, как установить блок подрозетников. На сегодняшний день вы можете встретить специальные пластиковые стаканы, которые в дальнейшем можно будет соединить между собой. Это достаточно удобно, так как соединить подрозетники в этом случае сможет каждый новичок.

В кирпичной или бетонной стене подрозетники необходимо самостоятельно вмазать в стену. В гипсокартоне можно использовать специальные прижимные лапки. У нас уже есть статья, в которой вы можете изучить сущность установки подрозетников.

Подключение электрики

Подключать электричество к блоку розеток необходимо, когда раствор застынет. Только после этого вы можете переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220 Вольт своими руками. Подключить несколько евророзеток вы можете шлейфом от одного вводного кабеля. Этот способ разрешается использовать если вы не будете использовать мощные бытовые приборы.

Перед началом подключения обязательно отключите электроэнергию на щитке. После этого все вводные провода необходимо завести в подрозетник. Теперь вы можете выполнить перемычки на подключение других блоков. Подключение блока из 3 либо 4 розеток необходимо проводить по схеме, которая расположена ниже:

После того, как вы завершите подключение всех жил можно начать фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках, а затем установить декоративную крышку.

На данный момент — это вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как видите, все этапы выполнения работ по установке блока розеток являются достаточно простыми и справиться с подобной задачей может практически каждый человек. Чтобы понять всю сущность установки, вам обязательно необходимо посмотреть видео, которые размещены в этой статье.

Подключение розетки к электрической сети.

Все подготовительные операции завершены и можно устанавливать и подключать нашу новую розетку.

Снимаем верхнюю крышку, открутив болты с лицевой стороны;

Расслабляем контакты, в которые будут вставляться силовые провода так, чтобы расстояние между прижимной губкой и упором было больше диаметра контактного провода и он свободно вставлялся на глубину 5-10 мм.

Зачищаем концы силовых проводов, выведенных в коробку. Ориентируем концы проводов так, чтобы они попадали в места контактов корпуса и загибаем их в виде пружинящей змейки (как на фото ниже). Такой вид загиба дает возможность отстранить корпус от стены для затяжки болтов крепления проводов на корпусе и исключить резкие перегибы провода при вставке её в коробку;

Затягиваем болты крепления проводов в гнездах корпуса.

Затянуть необходимо очень сильно, так как при подключении мощного потребителя (например, обогревателя мощностью 2кВт) и плохом контакте место соединения начнет греться. Это приведет к оплавлению проводов, пластикового корпуса, и в конечном итоге, выходу из строя всей конструкции и проводки.

Что делать если концы проводов, выведенных в коробку, короткие и не позволяют подключить розетку?

В этом случае есть несколько выходов из создавшегося положения:

Самый лучший, но и самый трудный способ это удлинить провода, напаяв на них необходимой длины провод и заизолировать место пайки. Этот способ подойдет, если вы имеете все необходимые принадлежности (паяльник, припой и т.д.) для пайки, если проводка медная и длина подводящего провода дает возможность это сделать.

Если провод обломился под самый корпус коробки можно аккуратно вскрыть место заделки проводки в стене и сделать процедуру удлинительной пайки там, где удобно. Конечно, нарушиться эстетичный вид стены и придется немного подштукатурить это место, но все равно, потери вида будут минимальными по сравнению с заменой всего провода от распределительной коробки до розетки.

Если электрическая проводка алюминиевая, а она чаще всего и ломается, способ пайки будет неприемлем.

В этом случае, если позволяет длина обломленного конца, можно воспользоваться клеммой. С одной стороны вставляем в неё зачищенный обломленный конец провода, с другой зачищенный кусочек удлинительного провода и сильно затягиваем места контактов.

Конечно, данный способ создает дополнительное место контакта, где возможен нагрев, что создает определенный риск. В противном случае, придется заменить весь подводящий провод от распределительной коробки до вывода проводки из стены .

Категорически не рекомендуется делать соединения на клеммах и скрутках в стене, с дальнейшей шпаклевкой и замуровыванием проводов.

Это было маленькое отступление, но перейдем к дальнейшей установке. Провода мы подключили и теперь нам надо установить розетку на свое место в коробку.

Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

Установка розеток и выключателей в панельном доме

В панельном доме есть особенности:

По открытому способу сделать проводку, и соответственно при такой прокладке розетки торчат от стены и ничего высверливать не нужно. Закрытая проводка. В панельном доме (кирпичном тоже) крепкий бетон и для того, чтобы выполнить скрытую проводку необходимо сделать штробы (желательно штроборезом)

Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании (если здание проседает или его поведет)

Прокладка внутренней проводки требует штробирования стены. Электрокабеля, помещённые в гофрированный шланг укладываются в штробы. Затем они помещаются в монтажную коробку.

Фиксируются коробки гипсовым раствором. Затем необходимо дать время раствору просохнуть, и продолжить процесс подключения электроарматуры.

Как установить розетку в подрозетник

Перед выполнением установки необходимо заранее подготовить все необходимые материалы и инструмент. Из инструментов понадобятся отвертки, крестовая и плоская, бокорезы или монтажный нож, индикаторная отвертка или мультиметр. Перед началом работ нужно обесточить электрическую сеть и убедиться в отсутствии напряжения.

В подрозетник выводятся провода, длиной примерно 10 см. Таких концов вполне хватит для подключения. Слишком большой запас будет затруднительно разместить внутри подрозетника. С помощью инструмента концы проводов зачищаются от изоляции на расстояние до 10 мм. Не следует сильно сдавливать бокорезы, потому что это может привести к образованию насечки и последующему обламыванию провода в этом месте. Если планируется большой объем электромонтажных работ, рекомендуется использовать специальные клещи для снятия изоляции. После этого можно приступать к решению задачи, как установить электрическую розетку.

Перед установкой с лицевой стороны розетки снимается декоративная накладка вместе с рамкой. В современных изделиях, предназначенных для трехпроводной сети, имеются две клеммы под фазу и нуль, а также контакт провода заземления. При отсутствии заземляющего проводника, в подрозетник выводятся только фазный и нулевой провода.

Зачищенные концы фазы и нуля подключаются в соответствующие клеммы, после чего зажимные винты затягиваются отверткой. Запрещается подключать разные провода к одному зажиму, поскольку это приведет к короткому замыканию. Заземляющий контакт выполнен в виде фигурных скобок, на которых располагается винт. Защитный провод РЕ подключается под винт и фиксируется. На этом подключение розетки считается выполненным и ее можно устанавливать в подрозетник.

В первую очередь надо компактно уложить провода внутри подрозетника, чтобы избежать повреждений крепежными пластинами. Затем розетку нужно плотно вставить в отверстие и по очереди закрутить винты лапок – металлических крепежных пластин, упирающихся в пластмассовые стенки. Закручивание должно осуществляться равномерно, чтобы не допустить перекоса устанавливаемого изделия. Дополнительно укрепить розетку можно с помощью саморезов, которые вкручиваются через специальные отверстия, имеющиеся в металлической рамке. По окончании работ на свои места устанавливается рамка и декоративная накладка.

Соединение в распредкоробках

Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.

Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.

Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.

Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.

Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.

Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.

Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.

Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.

Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.

Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.

Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:

пайка

сварка с предварительной скруткой

Подробнее

опрессовка

зажим Wago

В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.

В случае повреждения одного из питающих проводов, у вас будет возможность добраться к соединениям и откинуть закороченный кабель. Тем самым восстановив всю электропроводку с резервного, без капитальных затрат и нового штробления.

Правила расположения розеток на кухне

Электрические розетки присутствуют в любой комнате дома, квартиры. Однако большинство бытовых электроприборов расположены на кухне, причем такие, которые постоянно должны быть включены в сеть, например, холодильник, электроплита, чайник и другие. Поэтому есть определенные правила установки розеток на кухне:

Не устанавливать розетки возле мойки и газовой плиты.
Так как кухня зачастую зона повышенной влажности, важно обеспечить водонепроницаемость электропроводки и контактов.
Во время электромонтажных работ не допускайте вмешательства в водопровод, газопровод, вентиляцию.
Для защиты розеток, расположенных вблизи рабочей поверхности кухонной мебели, от попадания внутрь воды и других жидкостей можно установить розетки со специальными крышками.
Для электрической плиты необходимо предусмотреть отдельный автомат в электрощите.

Правила установки розетки с заземляющим контактом

Чтобы обеспечить высокие показатели электробезопасности в условиях повышенной нагрузки от большого количества бытовой техники, эту бытовую технику необходимо заземлять. Для этого в квартирах следует устанавливать розетки с заземляющим контактом. Внешне розетки с заземлением отличаются тем, что имеют отверстия с прорезями по бокам, с выступающими скобами или отверстие цилиндрического вида для ввода заземляющего контакта.

• В случае, если отсутствует заземляющий провод в доме, его следует проложить дополнительной шиной или проводом, проходящих от распределительного щитка к помещению;
• Когда монтаж электропроводки в доме сделан по евро-стандарту и заземляющий провод присутствует, то реализуется стандартное подключение – фаза к правой клемме, ноль – к левой, а земля – к нижней или центральной;
• Для частных домов, выполняя монтаж розетки с заземлением, в грунт на глубину 1,5 м следует вбить контур из трех металлических уголка треугольником, далее контур обваривается и от него протягивается металлическая шина, засыпается землей, к шине приваривается гайка, а к ней – закрепляется заземляющий провод.

Установка такой розетки своими руками выполняется по стандартной технологии – сначала выбирается место, делается отверстие в стене под монтаж подрозетника и штроба – под провода. Во время установки розетки элементы конструкции нужно контролировать по уровню, фиксировать корпус розетки с помощью саморезов. Заземляющий провод закрепляется к П-образной пластине в розетке с помощью винта.

Основные варианты для подключения совмещенной розетки и выключателя

На сегодняшний день, существует два главных варианта, которые позволяют произвести установку и подключение совмещенного блока:

1. Совмещение друг с другом проводов в распределителе без совмещения при этом электроотводов. Это является устаревшей методикой, которая активно использовалась во времена, когда не были распространены совмещенные в едином корпусе устройства. На сегодняшний день, подобной схемой уже фактически никто не пользуется, она предназначена только для ситуаций, если по какой-либо причине отсутствует возможность произвести монтаж двух устройств рядом и на одной высоте. Определенным плюсом схемы является возможность индивидуального выбора как розетки, так и выключателя, после чего они объединяются в единую схему, весь процесс можно осуществить своими руками.
2. Использование специального готового блока, в котором еще при производстве было осуществлено соединение розетки и выключателя. По сравнению с первым вариантом, этот метод реализуется гораздо проще, поскольку уменьшается количество используемых проводов и отсутствует необходимость в дополнительной проверке правильности их подключения. Процесс установки тоже осуществлен проще, так как не потребуется измерения уровня каждого отвода, высоту необходимо определить всего один раз. В случае необходимости, всю систему можно будет переместить без каких-либо сложностей, для этого потребуется только провести перетяжку рабочих кабелей. Классификация подобных устройств осуществляется в зависимости от количества розеток или клавиш на выключателе.

Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.

Розетки

Каждое устройство состоит из:

• контактов;
• основания (колодки);
• защитного корпуса.

В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два — фаза и ноль.

Розеточная колодка — основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.

Корпус — внешняя крышка с отверстиями для вилки.

Два типа устройств:

1. Наружная;
2. Внутренняя (в стене).

Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.

Виды проводки

Эти предметы разделяются на два типа:

1. Первый — под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
2. Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.

Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники.

Монтаж розеток и выключателей — основные моменты

Выполнять самостоятельное подключение розеток и выключателей без базовой информации не рекомендуется. Это на первый взгляд довольно простой процесс, но требующий первичных знаний электрофизики.

Особенности предварительной подготовки монтажа изделий во время ремонта.

• В твердых стеновых поверхностях из бетона или кирпича необходимо подготовить посадочные отверстия диаметром не более 50 мм при помощи перфоратора или дрели с ударным режимом;
• затем следует от щитка или от места переноса до места закрепления коробки проложить штробу. Штроба выполняется только под прямым углом по линии параллельной или перпендикулярной полу;
• затем закладывается кабель в штробу, после чего его следует зафиксировать алебастром. Для выключателей подойдет кабель сечением 1,5 квадрата, для розеток – 2,5;
• для соединения проводов разного материала (алюминиевого с медным) следует применять клеммы. От обычной скрутки провода могут окислиться, что станет препятствием для прохождения тока;
• перед установкой розетки необходимо закрепить в посадочном отверстии при помощи алебастра подрозетник. Алебастр должен заполнить все пустоты.

Это основные подготовительные работы перед установкой розеток и выключателей. Должно пройти некоторое время для полного застывания алебастра.

Штробление бетонной стены

Статья по теме:

Нюансы монтажа розеток и выключателей

Перед установкой необходимо определиться, на какой высоте от пола будет лучше установить электроприборы. Выключатели следует планировать на расстоянии опущенной руки. Расстояние до дверного проема – около 20 см.

Для розеток рекомендуемое расстояние от пола и от угла – не более 40 см. Для установки на кухне удобным будет размещение 15-25 см от поверхности столешницы.

Перед подключением проводов их концы рекомендуется зачистить и пропаять оловом. Подойдет для этих целей и канифоль.  Как вариант – использовать обжимы, которые закрепляются на концах кабеля. После установки концов кабеля в клеммы, туго зажимают винт.

Правильное подключение кабеля

Распиновка телефонных розеток

Рассмотрим схему распиновки (цоколевки) контактов на разъеме RJ-11 и RJ-45. Как упоминалось ранее питание в телефонной розетке имеет 2-4 контакта и фокусируется на двух средних разъемах. По стандарту телефонный кабель подключается к красному и зеленому кабелю в розетке, также в комплекте идут желтый и черный провод. Зеленый и черный провод — означает плюс, красный и желтый — минус.

Что касается розетки для коммуникации компьютера она несколько отличается от телефонной, хоть и похожи внешне. Кабель для интернета состоит из 8 проводов, скручены по двое. На выходе получается 4 витые пары, которые отличаются по цвету.

Коммутация не требует больших усилий или знаний. Все клеммы различимы по цветам, каждый из них соединяется с соответствующим цветом жил

При распиновке RJ-45 важно соблюдать цветовую схему. Достаточно просто их совместить друг с другом

Она подходит для подключения компьютера, телевизора, роутера.

Она подходит для подключения компьютера, телевизора, роутера.

Цоколевку следует выполнять аккуратно, не повредив провода. Первое, что предстоит сделать — срезать обмотку, оставив примерно 5 см оголенного кабеля. Витые пары раскручиваем и соединяем согласно их цвету, далее погружаем провода в разъемы. В корпус розетки вводим жилы, каждый в свой канал.

Подключение двойной розетки в один подрозетник

Чтобы провести монтаж двойной розетки в один подрозетник, нужно придерживаться определенной схемы. Пошагово она выглядит следующим образом:

• Подбираем подходящее место – оптимально недалеко от места, где находится электрическая распределительная коробка или идущий в стене провод;
• Основание встраиваемой розетки очерчивается карандашом, на этом месте перфоратором делается отверстие, как описано выше, чтобы внутренний корпус туда поместился;
• Отверстие под провода делается в стакане (подрозетнике), далее он фиксируется цементом или алебастром, раствор застывает и можно проводить монтаж;
• Розетка разбирается на составные части;
• Провода укорачивают пассатижами и с помощью ножа, снимается изоляцию до 1 см длиной;
• Фазу и нейтраль крепят в различные боковые клеммы, заземление – по центру (если оно предусмотрено);
• Внутренняя часть розетки крепится в подрозетник с помощью крепежных винтов;
• Устанавливается лицевая панель и фиксируется шурупами;
• Тестируется работа розетки.

После установки или ремонта розетки любого типа, тестировать ее лучше на каком-то недорогом предмете вроде настольной лампы, а не компьютера или телевизора. При установке розетки нельзя крепить нейтраль и фазу к одной пластине – будет причиной короткого замыкания и необходимости заново выполнять монтаж электропроводки после ее порчи. Если требуется замена розетки, то необходимо отключить электричество, проверить отсутствие напряжения и правильно демонтировать предварительно старую. Для этого нужно открутить защитную крышку, извлечь из стакана механизм и отключить провода, открутить винты для распорных лапок и отвернув контактные винты. После демонтажа старой розетки новая монтируется по стандартной инструкции.

Источник

Демонтаж старой розетки

При проведении ремонта часто приходится менять старые точки питания на новые, особенно в хрущевках или сталинках, панельных домах старого типа. Иногда такие розетки вмонтированы в стену без подрозетника. Здесь мастер должен действовать в такой последовательности:

Отключается питание на распределительном щитке. Снимается панель розетки, отвинчивая крепежи. При помощи отвертки мастер отсоединяет провода от клемм и убирает старую конструкцию

Важно освободить часть питающего кабеля, чтобы свободно сформировать гнездо под установку нового стакана. В остальном все действия выполняются по аналогии установки внутренней (встроенной) точки питания

Соединение в распредкоробках

Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.

Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.

Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.

Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.

Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.

Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.

Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.

Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.

Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.

Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.

Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:

пайка

сварка с предварительной скруткой

Подробнее

опрессовка

зажим Wago

В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.

В случае повреждения одного из питающих проводов, у вас будет возможность добраться к соединениям и откинуть закороченный кабель. Тем самым восстановив всю электропроводку с резервного, без капитальных затрат и нового штробления.

Классификация, особенности и размеры подрозетников

В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:

1. Под гипсокартон.
2. Для бетона и кирпича.

Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.

Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые — для группы розеток.

Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.

Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.

Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Руководство по применению шлейфового способа:

Видео #2. Подробное ознакомление с одним из безопасных вариантов подключения розеток:

При условии того, что количество затрачиваемой на бытовые потребности электроэнергии с каждым годом только увеличивается, а потому требования к надежности розеток непременно будут возрастать, предпочесть все же следует параллельную схему электромонтажа. Особенно, если речь идет о серьезных энергопотребителях.

Для питания светильников, электрических будильников и подобных приборов подойдет вариант подключения шлейфом.

Появились вопросы по теме статьи, обнаружили недочеты в изложенной информации, есть желание поделиться опытом в самостоятельном электромонтаже? Пожалуйста, напишите комментарий в расположенном ниже блоке.