Установка розетки своими руками

Конструкция тройных розеток

Евророзетка тройная открытой установки

Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части – клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные – до 6 А. Розетки в одном корпусе отличаются большим диаметром круглых отверстий для вилочных стержней. Крышка устройств изготавливается из жаропрочного пластика, сердечник – из керамики. Для монтажа используется специальная горизонтальная и вертикальная панель.

Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток:

• С5. Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В.
• С6. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками.

В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой – 160 мм в высоту.

Как работать с накладными розетками

Монтаж накладного типа розетки будет уместным в том случае, когда работы выполняются на открытых площадках стены или монтируется открытая проводка в специальных кабельканалах, отделка уже выполнена или повышенные требования к пожарной безопасности. Стоимость монтажа для розеток такого плана одинакова, но влиять может именно сам процесс подключения розетки, включая требуемое количество гнезд и мощность подключаемых устройств.

Порядок установки розетки выглядит следующим образом:

1. Отключаем подачу электричества;
2. Открываем крышку розетки для получения доступа к фиксаторам лицевой панели;
3. Отжимаем с помощью отвертки фиксаторы и отсоединяем лицевую часть от корпуса;
4. Разбираем розетку на составные части;
5. Следует отметить расположение крепежных отверстий, приложив корпус к месту установки строго горизонтально;
6. Крепим основание к стене с помощью дюбелей и саморезов или других крепежных систем в зависимости от типа основания;
7. Вырезаем в заглушке вводное отверстие;
8. Подводим к розетке гофру или кабельканал и питающий кабель;
9. Снимаем с него изоляцию и подключаем провода к контактам;
10. Вставляем внутренности розетки в корпус и устанавливаем лицевую часть – теперь можно тестировать работу розетки.

Данная инструкция подходит под монтаж розетки открытой проводки, в другом случае отличия будут не существенны: нужно вместо 7 пункта сделать отверстие для кабеля питания в тыльную часть корпуса перед ее закреплением на стене.

Демонтируем старую розетку

Замена розетки самостоятельно без участия специалиста должна осуществляться хотя бы с минимальными знаниями в области электричества. Для установки новой розетки нужно, в первую очередь, убрать старую. Первое, что нужно сделать, это обесточить провода, ведущие к данной розетке. Сделать это можно, выключив полностью электричество в доме. Если стоит распределитель и в доме, то отключаете тумблер именно в той зоне помещения, где будет проводиться работа. Менять розетки лучше проводить в светлое время суток, так и все видно, и не нужно придумывать, куда положить фонарик т.к. руки будут заняты.

Прежде чем сменить дома старую розетку, нужно иметь под рукой новую, чтобы сразу ее установить. Также понадобятся соответствующие инструменты: плоскогубцы, подходящая под болты отвертка и индикаторы фазы. Если под рукой будет все необходимое, демонтаж розетки пройдет легко и быстро. Далее приступаем непосредственно к съему.

1. Демонтируем декоративную крышку. Современные крышки крепятся с помощью защелок или шурупов, советские закреплялись винтами. Его то и нужно открутить и аккуратно снять корпус. Для этих целей понадобится плоская или крестовая отвертка. Бывает так, что болты не хотят выкручиваться самостоятельно из-за сорванной резьбы. В таком случае следует помочь им путем расшатывания крышки.
2. Еще раз с помощью индикаторной отвертки проверяются провода на наличие в них тока. Если все обесточено, можно продолжать работу. Следует ослабить винты, которые держат провода и вытащить сами жилы.
3. Выкручиваются винты и разжимаются лапки, удерживающие розетку. Механизм вытаскивается из ниши.
4. Выкручиваются распорки, которые держат розетку в стене и вынимается само устройство со всеми внутренностями.

Подрозетник удерживает конструкцию розетки от расшатывания

Если работа проводится в квартире старой постройки, то, скорее всего, розетка была вмонтирована просто в стену без подрозетника. Это чревато ослаблением самой конструкции или некорректной работой розетки. Для новой розетки лучше приобрести специальную подрозеточную коробку.

Какие розетки лучше

Если выбирается розетка для бытового помещения, то здесь важна как надёжность изделия, так и возможность подключения к нему нескольких электроприборов. От надёжности выбираемой розетки, в первую очередь зависит безопасность её эксплуатации и, конечно же, долговечность использования.

Чтобы не платить «дважды», следует тщательно разобраться, какие розетки лучше и соблюдать определённые правила при их выборе.

Как выбрать розетку по мощности?

Разбираясь с вопросом, как выбрать и какие розетки лучше, следует понимать, что бытовая розетка имеет свои технические характеристики и возможности, которые лучше испытывать. В первую очередь выбирать розетку необходимо по мощности подключаемых к ней электрических приборов.

Чем выше будет мощность и нагрузка на розетку, тем надёжнее она должна быть, а также соответствовать необходимым параметрам мощности. Стандартные розетки, устанавливаемые в квартире для подключения различных маломощных бытовых электроприборов, рассчитаны на силу тока не более 16 Ампер.

Однако такие розетки не подходят для подключения мощных электроплит. Поэтому следует отдать предпочтение той розетке, которая рассчитана на нагрузку не менее 40 Ампер.

Розетка под скрытую или открытую проводку?

Выбирая розетку для дома важно учитывать и тип проводки. Проводка может быть скрытой (спрятанной в штробе) и открытой, уложенной например, в кабель-канале

И под скрытый и под открытый тип электропроводки в доме, существует свой тип розеток.

Соответственно, внутренняя розетка устанавливается при скрытом типе электропроводки, а наружную (накладную) электророзетку, необходимо выбирать для открытых проводов.

Степень защиты розетки и материалы изготовления

Задаваясь вопросом, какие розетки лучше, не следует забывать и про их степень защиты, которая указывается на корпусе в виде маркера IP, а также по материалу изготовления. Для ванных комнат и санузлов, где присутствует повышенная влажность и другие негативные факторы, следует выбрать самый защищённый класс розетки — IP 44.

Для обычных помещений, всё согласно стандартам, в них устанавливаются обычные розетки с классом защиты в IP 20.

Ну а теперь касательно материала изготовления розеток, поскольку он также может быть различным. Сегодня в продаже можно чаще всего встретить розетки из керамики и пластика. Керамические розетки наиболее надежны в плане нагрузок, при нагревании розетка из керамики не плавится, поэтому она безопасней.

Розетки из пластика по стоимости несколько дешевле, но и безопасность у них не такая высокая как у керамических розеток. Впрочем, если выбирать розетку исходя из правильной мощности подключаемых к ней электроприборов, и не нагружать её в процессе эксплуатации «сверх нормы», то и пластиковые розетки имеют очень высокую степень безопасности.

Розетка с заземлением или без заземления?

Важным критерием выбора является, и такой параметр как с заземлением выбирать розетку или без заземления. Здесь на самом деле все достаточно просто. Если у вас в доме или квартире имеется контур заземления , то лучше, конечно же, выбрать розетку с заземлением. Если заземления нет, то переплачивать лишние деньги за розетку нет смысла.

На самом деле, вопрос какие розетки лучше довольно простой. Выбирая розетку, в первую очередь смотрите нагрузку, которую она сможет выдержать, класс защиты и материал, из которого изготовлена розетка.

Кратко о выдвижных розетках

В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.

Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше

Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. 

В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.

Замена розетки своими руками

Нередки случаи, когда какая-либо электрическая розетка в квартире выходит из строя. Обычно это случается с теми из них, которые наиболее часто используются. Естественно, что в доме возникают проблемы с включением телевизора, стиральной машины или другой бытовой техники.

И перед хозяевами возникает насущная задача – как заменить розетку, причем срочно. Ее можно разрешить различными способами. 

И в большинстве случаев последний вариант является наиболее оперативным и предпочтительным.

ВыборЭксперта.ру рекомендует

Фабрики предлагают электроустановочное оборудование разной конструкции, которое отличается уровнем защиты от внешних факторов. Стандартные модели не подходят для установки в ванной, а накладные устройства не вписываются в интерьер гостиницы с изысканным дизайном. По этой причине команда VyborExperta.ru рекомендует следующие торговые марки с учётом сферы применения:

• Schneider Electric W59 – для встраивания в корпусную мебель;
• Lexman Виктория – для подключения компьютерной техники;
• EKF ERR16-128-100 Минск – бюджетное решение для городской квартиры;
• ABB 2CKA002011A3857 – выбор владельца загородного дома;
• Bylectrica РА16-297(03) Пралеска Аква – для ванной комнаты;
• Sibling Powerswitch – для автоматизации работы бытовой техники.

Все представленные в обзоре модели заслуживают внимание профессиональных электриков и владельцев недвижимости. Статус лучших устройств получили самые надёжные и функциональные розетки

Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Пример прокладки электрического кабеля в гофре внутри перегородки из ГКЛ

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Достаточно, чтобы электрический кабель выступал из подрозетника примерно на 10-15 см

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов – «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Одинарная и двойная розетки устанавливаются и подключаются абсолютно идентично

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

Конструктивные особенности прибора

Перед установкой розетки и выключателя своими руками следует разобраться с их конструкцией. Это поможет избежать совершения множества ошибок при работе. Конструктивно розетка состоит из трёх ключевых элементов: контактная колодка в сборе, лицевая крышка и подрозетник. Последние два выполняют только декоративную функцию, и только колодка имеет отношение к электрической части.

Колодка, в свою очередь, состоит из таких комплектующих:

1. Крепёжные лапки. Они могут быть «намертво» закреплены и быть неподвижными или двигаться на винтах из стороны в сторону для регулировки.
2. Два контакта — плюс и минус (заземление).
3. Клеммы, которые выполняют функцию зажима проводов.

Выбирая розетки, требуется обращать внимание на тип лапок. Подвижные сложнее устанавливать, но зато они дают возможность регулировать положение корпуса в любом направлении, то есть можно вмонтировать устройство точно по стене

Кроме этого, нужно отдать предпочтение лапкам с двумя зубьями, так как они более надёжные. Однозубые конструкции быстрее расшатаются.

Провода могут крепиться к контактам с помощью винтов или иметь свои контакты. Последний вариант более надёжен. В первом случае провода необходимо оголить, тщательно проработать припоем и потом туго затянуть на болты.

Клеммы могут быть также двух типов — винтовые и «ёршики». Первые необходимо затягивать винтами, а во вторые провода просто вставляются, при этом механизм самостоятельно их фиксирует. Но у так называемых ёршиков есть и свои недостатки. Переделать их второй раз не получится, поскольку провода придётся вытаскивать силой, а ёршики при этом ломаются. Винтовые перед скруткой следует проделывать холодным припоем.

Как всё устроено

Подключить розетку от выключателя сейчас в состоянии любой человек с базовыми навыками. Мы постараемся рассказать в деталях обо всех проблемах, которые могут возникать в подобных ситуациях.

Электрическая розетка не должна стать ни в коем случае источником разного рода опасных ситуаций. Особенно это касается домов и квартир, где много энергоемких приборов. Тут уже придется серьезно разобраться во всей конструкции. Вы должны ознакомиться со всем распределительным устройством.

Розетка оснащена декоративными элементами, которые крепятся на винты. Есть в наличии также подразетник и колодка, на которой находится рамка, заземление, лицевая панель, шторки защиты, фаза, защитный механизм и корпус. Не стоит забывать про лапки крепления, контакты и клеммы.

Конструкция и составные элементы

Чтобы понять, как именно правильно установить новую розетку в вашем доме, необходимо провести небольшое исследование ее компонентов. Все розетки продаются в собранном виде. Поэтому при установке розетки вам придется все откручивать самостоятельно.

Основными компонентами розетки являются основание, проводящая часть и декоративная передняя панель. Основание изготовлено из керамики или высококачественного пластика. К нему крепятся все компоненты — токопроводящие части и передняя панель.

Керамические основания считаются более надежными, но требуют особенно тщательной установки, так как в случае их повреждения вам придется покупать новую розетку.

Декоративная отделка призвана скрыть все рабочие элементы. Он служит надежным изолятором рабочей части от внешних воздействий. Некоторые модели позволяют легко заменить эту часть розетки.

Знание внутренней части розетки поможет вам лучше понять, как правильно подключить розетку

Рабочая часть розетки состоит из пружинных контактов и клемм, к которым подключаются электрические провода. Клемма заземления является одним из самых важных контактов.

Токопроводящие части изготавливаются из латуни или бронзы. Последние лучше, но очень редки

Поэтому следует обратить внимание на луженую латунь — она надежнее, легче паяется и служит дольше

Дизайнерские розетки позволяют сделать интерьер вашего дома незабываемым. Их необычный дизайн придаст вашему интерьеру изюминку.

Как понять, что розетка требует замены

Если с эстетическими соображениями, побуждающими заменить розетку в квартире на новую, все понятно, то остальные мотивы требуют небольшого пояснения.

Как мы уже отметили, розетка нуждается в замене, если она вышла из строя. Заметить это можно по следующим характерным признакам:

• подгорание отверстий, предназначенных для вставления вилки, или почернение внешних элементов, вызванное перегревом и искрением;
• значительный разогрев розетки при подключении к ней электроприборов;
• повреждение декоративной панели или ее растрескивание и оплавление, обусловленное перегревом;
• выпадание розетки из стены.

Задуматься о том, как поменять розетку в квартире, стоит ли пригласить для этого специалиста или сделать это самому, прочитав необходимую информацию или посмотрев соответствующее видео, необходимо и тогда, когда вы понимаете, что она не соответствует современным требованиям. Характерным показателем такого несоответствия является, например, недостаточный размер отверстий, не позволяющий включать некоторые электроприборы. Конечно, временно решить возникшую проблему может переходник-насадка на вилку. Однако лишь установка «правильной» розетки станет ее окончательным и вполне закономерным решением.

Материалы

Какие следует взять материалы для того, чтобы с самого нуля сделать установку розетки? Тут важно приобрести заранее:

• провод той длины, которая вам необходима;
• пластиковую трубу для прокладки в ней кабеля в стене;
• пластиковый подрозетник;
• надежную, безопасную и качественную розетку.

Если вы будете оборудовать в едином модуле розетки и выключатели, то сразу приобретите их все. При покупке кабеля вам следует выбирать его соответствующего сечения, а также с соответствующим числом жил. Если у вас в квартире или доме двухфазная сеть, предполагающая наличие фазы и нуля, то провод должным быть двухфазным.

Выбор типа подключения – внутреннее или наружное

Перед тем, как установить дома обычную розетку, проделывается достаточно большой объем работы. Сначала производится расчет проводки, на основании которого подбираются сами устройства и провода, которые будут к ним подходить. Затем по всей квартире прокладывается проводка, а сами розетки устанавливаются до или после окончательной отделки стен, в зависимости от того, какой способ будет применяться.

наружная розетка — слева, внутренняя — справа

Разные типы розеток созданы для применения в определенных условиях, но при выборе способа как установить розетку в квартире, чаще всего руководствуются вопросом удобства монтажа. Не всегда есть возможность и необходимость прокладывать кабель внутри стены, тем более, что определенный процент розеток будет подключаться по временной схеме – например, если это происходит на съемной квартире.

Внутренние и внешние розетки работают одинаково, а их подключение отличается только мелкими деталями. Главная же последовательность действий всегда одинаковая.

Монтаж одноклавишного блока

Сначала отключите блок питания от сети. Подготовьтесь к работе, разметив участок стены для установки. Просверлите отверстия в отмеченных местах с помощью корончатого сверла, а затем сделайте углубление. Снимите перфорированные элементы кабельного ввода с монтажной коробки, затем вставьте коробку в предварительно просверленное отверстие.

Розетка с одной кнопкой — самый простой вариант. В первую очередь необходимо снять детали, удерживающие декоративную крышку. Сначала выкрутите винт из центра гнезда, а затем выньте ключ с помощью остроконечной отвертки. Если ключ трудно извлечь, его можно заменить ножом. Пластиковая пластина под ключом также снимается. Затем розетка и выключатель извлекаются из корпуса. Для этого боковые винты ослабляются, но не снимаются полностью. Компоненты слегка поворачивают, а затем извлекают из коробки.

Подключение кабеля к контактам

Прежде чем подключать розетку к выключателю, необходимо определить количество проводов, необходимых для устройства. В нашем случае (заземление) для подключения этого устройства к сети потребуется четыре провода. Их будет три: земля, ноль и фаза. Один из них — отходящий провод, который будет питать светильник. Если заземление недоступно, достаточно трехжильного кабеля. Каждый дополнительный единичный ключ означает увеличение количества проводников на один проводник.

Если вы приобретаете готовое устройство, розетка и выключатель уже соединены фазным проводом. Это необходимо учитывать при самостоятельной сборке устройства. Передача нейтрали через переключатель запрещена. Это опасно: как во время работы, так и при обслуживании оборудования (замена источников света).

Работает следующим образом: фаза, защита, нейтраль и сигнал.

Подключение фазы

Фазный провод подключается к клемме, на которой находится перемычка. Такое расположение позволяет питать оба компонента прибора — розетку и выключатель. Для упрощения работы лучше использовать четырехжильный кабель.

В этом случае легко понять, используя цветовое кодирование. Фаза может быть любым проводником, кроме синего (ноль) и желто-зеленого (земля). Два других проводника будут фазными: их обычные цвета — белый, коричневый и красный. Один — для входящего провода, другой — для провода, идущего к светильнику. Это называется сигнальным проводником.

Заземление

Если зонд имеет заземляющий контакт или держатель, к нему подключается желто-зеленый провод (одножильный желтый или зеленый)

В этом случае следует «вспомнить», что только розетка требует такой предосторожности, выключатель не нужно заземлять

Если работы проводятся в частном доме, необходимо обеспечить заземление. В старых домах это не учитывалось, поэтому остается только одна альтернатива — защитное заземление. Если все сделано правильно и установлено УЗО или разъединитель, опасности не будет.

Подключение ноля

В этом случае используется синий (голубой) провод. Он подключается к единственному контакту электрической розетки, который остается свободным. Он никуда больше не идет, так как нет необходимости переключать выключатель.

Существует и другое мнение о том, как подключить электрическую розетку к выключателю. Некоторые мастера считают, что не имеет большого значения, какой провод идет к выключателю (нейтральный или фазный), потому что свет все равно погаснет. Это опасное заблуждение. Когда такая лампочка выключена, напряжение остается на лампочке. Если мастер дотронется до розетки, его может ударить током.

Еще один негативный момент — энергосберегающие лампы, которые часто мерцают при открытом выключателе. В их схеме есть конденсатор, который накапливает напряжение, поступающее с фазного провода. Когда достигается предел емкости, устройство выдает разряд на эмиттер.

Сигнальный (исходящий) проводник

Этот элемент подключается в последнюю очередь. Для удобства установки сердечник должен быть немного длиннее. Выходящий провод присоединяется к оставшемуся контакту выключателя. Его стандартное расположение — в нижней части сустава.

Как только последний провод будет закреплен, операция под названием «Как подключить электрическую розетку к выключателю» будет практически завершена. Последние шаги — это сборка устройства, закрепление его в надлежащем месте.

Установка подрозетника для новой розетки

Вставив новый подрозетник в отверстие, следует его зафиксировать, используя раствор, приготовленный из сухой гипсовой или цементно-песочной смеси. Но, все же лучше работать с гипсовыми растворами.

Для его приготовления в емкость с небольшим количеством воды добавляется сухая гипсовая смесь (лучше строительный гипс – алебастр, его раствор быстрее подсыхает) и тщательно перемешивается. Раствор готовится такой густоты консистенции, чтобы он мог удерживать подрозетник в отверстии даже в не застывшем состоянии.

Далее достаточно большое количество приготовленного раствора с помощью шпателя необходимо перенести в отверстие в стене и равномерно разровнять по всем его краям. Затем нанести этот же раствор на торцевую часть подрозетника с предварительно выломанным в нем окошком для ввода электрических проводов, продеть в это окошко провода и вставить подрозетник в отверстие. Остается заполнить щели в отверстии раствором и заделать им имеющиеся повреждения в стене.

Закончив, таким образом, монтаж нового «стакана», необходимо подождать пока раствор высохнет и затем уже продолжать установку новой розетки.

Чтобы подготовить провода для подключения питания к розетке, с их краев необходимо, используя кусачки, снять изоляцию и «откусить» лишнюю часть жилы. В данном случае для электропроводки использовался алюминиевый провод, проложенный в стенном туннеле. Если длина провода излишняя, то этот излишек провода лучше убрать в туннель, а не «откусывать».

В случае недостаточной длины провода, его можно удлинить путем присоединения к нему небольших отрезков нового провода. Но при этом следует придерживаться следующих правил: удлинение алюминиевого провода необходимо производить с использованием клеммной колодки, а медный провод можно удлинить, просто скрутив провода, а затем запаять и изолировать это соединение.

Если в стене не держится подрозетник

В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.

Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.

В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем.

В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:

Виды подрозетников

Для установки розеток или выключателей в стены из бетона используются пластиковые монтажные коробки без прижимных планок. В конструкции устройства предусмотрены выходы для проводки и соединительные муфты, позволяющие собрать несколько элементов в блок.

На торцевой поверхности предусмотрены отверстия для крепления механизмов розетки или переключателя. Ранее использовались металлические коробки, но из-за проблем с фиксацией механизмов от такой конструкции отказались.

Существуют специальные единые блоки, предназначенные для установки тройной розетки или комбинированного блока, состоящего из выключателей и розеток. Конструкция отличается повышенной жесткостью на изгиб и кручение, допускается установка в несущие стены и перегородки, выполненные из гипсокартонных листов.

Подрозетники, независимо от конструкции, выпускаются в стандартном виде (глубина 45 мм) или в углубленной модификации (глубина 60 мм). Второй вариант позволяет использовать полость подрозетника для расключения электрической проводки.

Как произвести качественную установку розеток в квартире или доме

Установка розетки и подключение – одна из самых важных работ по электрике. От качества выполнения будет зависеть дальнейший комфорт при проживании. Перед тем как установить розетку требуется готовый подведённый к её месторасположению кабель. Для того чтобы осуществить монтаж розеток потребуется следующее оборудование:

1. Перфоратор или дрель с ударом, для сверления штроб (для закрытого способа);
2. Коронки для сверления подрозетников. Бетонные и гипсокартонные (для закрытого способа);
3. Болгарка, для прорезания штроб (для закрытого способа);
4. Отвёртка;
5. Индикатор фазы;
6. Плоскогубцы;
7. Подрозетники.;
8. Устанавливаемые розетки;
9. Шпатель;
10. Кусачки для кабеля;
11. Строительный нож;
12. Изолента;
13. Расчётные работы.

Перед началом такой работы, как установка розеток следует рассчитать, на какой высоте будет происходить монтаж. Как правило, оптимальная высота установки розеток около 30 см от пола. Это для жилых комнат. Для кухонь, коридоров и ванных комнат высота установки розеток происходит на ту высоту, на которой будет удобно их использовать и будет гармоничный внешний вид. Для ванной комнаты или в туалете, монтаж розеток происходит под бойлер, стиральную машину, фен, возле рукосушителя и т д. — непосредственно вблизи приборов. На кухне, возле рабочей поверхности, микроволновки, холодильника и прочих приборов, то бишь — по удобству.

Установка розеток и выключателей в панельном доме

Преимущество работы штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыли

Если приходится монтировать точки питания на бетонные стены в панельных домах, важно учитывать, что монолитные блоки содержат внутри арматуру. Поэтому при штроблении лучше пользоваться металлоискателем. Делать каналы в несущих конструкциях запрещено

Делать каналы в несущих конструкциях запрещено.

Чтобы прикрутить новую розетку на место старой, стыкующейся с точкой питания в соседней квартире через стену, специалисты рекомендуют действовать таким способом:

• Немного сдвинуть расположение новой, а место стыка с соседями запенить или заштукатурить. Их точка питания может остаться на своем старом месте.
• Протянуть еще одну точку питания по штробам от уже имеющейся.
• Отвести новый кабель от распределительной коробки для монтажа розеток.
• Подвести питание к новой точке питания от выключателя.
• Посадить стаканы на старое место на слой алебастра.

Таким же образом можно подключить свет в комнате, подвести проводку к выключателям.

Монтаж распределительных коробок

Размер и конфигурация распределительной коробки зависят от количества соединений проводов и условий, в которых она устанавливается (рис, 7.23).

Рис. 7.23. Снизу к распределительнойкоробке подходит питающий кабель, которыйрасщепляется на несколько отходящих проводов

Скрытая распаянная коробка защищена сама по себе, снаружи лишь крышка. Она бывает двух видов: с защитной прокладкой или без нее (рис, 7.24).

Рис. 7.24. Распределительные коробкирасполагаются по схеме одна за другой,они соединены общим питающим кабелемпри коробочной схеме расключения

В первом случае крышка имеет резиновое кольцо, которое герметизирует ее соединение с коробкой. Во втором крышка крепится шурупами или просто защелкивается в пазах.

При монтаже кабеля в пластиковых трубах независимо от вида монтажа труба должна заходить в коробку на 1-3 см, не оставляя кабель незащищенным (рис, 7.25). Это касается и установочных коробок-подрозетников.

Рис. 7.25. Трубы должны входитьв электромонтажные коробки на 1-3 см

Если коробка небольшого размера, для бурения отверстия под нее можно воспользоваться алмазной коронкой, точно так же, как для выдалбливания углубления под розетку или выключатель. Диаметр коробки в таком случае не должен превышать 70-100 мм (рис, 7.26). Если коробка больше, при помощи все той же коронки пробуриваются несколько углублений рядом, а затем отверстие подравнивается зубилом. Глубина выемки должна быть такой, чтобы закрытая крышка коробки была на одном уровне с поверхностью стены.

Рис. 7.26. Схема соединения проводов в распределительной коробке под одну розетку

Следующий этап монтажа — это заведение внутрь коробки всех соединяемых проводов. На дне коробки или по бокам есть пластиковые лючки, которые отламываются по мере необходимости. В эти отверстия просовываются концы кабелей. Затем провода соединяются между собой при помощи клеммных колодок, колпачков, клемм, сжимов или скруткой вручную. Провода можно дополнительно обмотать изолентой (рис, 7.27).

Рис. 7.27. Распределительная коробка со снятойкрышкой

После этого провода скручиваются, прячутся в коробку и закрываются крышкой. Затем коробка вставляется в углубление и фиксируется в нем при помощи штукатурки или гипса. Кроме того, практически все виды коробок можно прикрепить при помощи дюбельгвоздей или шурупов.

Монтаж в полых перегородках

Скрытая проводка проходит не только внутри монолитных стен, но и за гипсокартонными перегородками и облицовкой, щитами из фанеры или ДВП, пластиковой облицовкой в общем, за тонкими листами материала, между которыми и стеной — пустота.

Монтаж точек в этом случае несколько отличается от обычного способа (рис, 7.28).

Рис. 7.28

Установочная коробка для полых стен:обратите внимание, на какую глубину она должнавходить

Чтобы проделать отверстия под установочные коробки, применяют не алмазную коронку, а коронку под гипсокартон. Работать с ней легче, нежели с алмазной. Можно использовать не перфоратор, а обычную дрель. Отверстия в материале проделываются заранее, сразу после того, как листы монтируются на место. Концы проводов перед этим подтягиваются к месту, где будут отверстия; как только они просверлены, кабели выводятся наружу (рис, 7.29).

Рис. 7.29. Монтаж распределительной коробкив гипсокартонной перегородке

Следующий этап — установка подрозетника. Для полых стен существуют специальные коробки. Для крепления их к стене на коробке есть специальные лапки. Нужно вставить коробку в отверстие и вытащить через лючки в днище провода, а затем закрутить два винта по бокам отверткой (рис, 7.30). Винты подтягивают лапки, которые упираются в лист материала с обратной стороны, фиксируя подрозетник на месте. После этого розетка монтируется в установочной коробке (рис, 7.31).

Рис. 7.30. Крепление установочной коробкив полой стене

Если распаянные коробки, прикрепленные к основной стене, не прячутся за стенами, то присоединяются к материалу точно так же, как и подрозетники — при помощи прижимных лапок.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик с наглядной демонстрацией и подробным объяснением, как правильно переделывать розетку:

https://youtube.com/watch?v=qOSrHpZ-Jp0

Руководство, как правильно поменять розетку:

Поменять розетку самостоятельно под силу даже начинающему мастеру. Главное – соблюдать технику безопасности и строго придерживаться вышеперечисленных действий.

Если вам приходилось самостоятельно менять или переделывать розетку, пожалуйста поделитесь своим опытом с нашими читателями, расскажите о нюансах которые нужно знать тем, кто впервые сталкивается с подобной работой. Пишите комментарии, задавайте вопросы по теме статьи в расположенном ниже блоке.