Как подключить люстру. Ошибки подключения. Часть 2.
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта . В первой части статьи мы разобрали варианты ошибочного подключения двойного выключателя, а также рассмотрели его работу при перепутанных местами фазы с нулем.
В этой части мы рассмотрим основную ошибку подключения люстры, которую допускают при неправильном подключении нулевого провода люстры
к потолочным проводам. Именно из-за неправильного подключения нуля одна половина ламп люстры светит нормально, а в другой половине лампы светят в половину накала или вообще не включаются.
Стандартная схема подключения люстры подробно описана вначале статьи, и поэтому здесь ее работу рассматривать не будем, а сразу рассмотрим вариант подключения нулевого провода люстры (точка 7
) к выходному контактуL1 выключателя.
При нажатии левой клавиши выключателя фаза L
через точки (2 ) и (7 ) попадает на нулевой провод люстры и лампыHL2 ,HL3 зажигаются. При выключении клавиши лампы гаснут. Стрелки показывают направление движения фазы.
Если при включенных лампах HL2
иHL3 нажать правую клавишу, то лампаHL1 не включится. Это объясняется тем, что на оба вывода лампыHL1 подходит фаза: с одной стороны фаза приходит через выходной контактL1 выключателя, точку (7 ) и нулевой провод люстры (синего цвета), а с другой стороны через выходной контактL2 выключателя, точку (5 ) и фазный провод люстры. А для того, чтобы лампа зажглась, на ее выводы надо обязательно подавать и фазу и ноль.
Теперь если при включенных обеих клавишах отключить левую, то лампы HL2
иHL3 будут еле-еле тлеть, а лампаHL1 светить в неполную яркость. Это объясняется тем, что при отключенной фазе в точке (7 ) лампыHL2 ,HL3 становятся в качестве нулевого провода, обладающего некоторым сопротивлением, величину которого образуют нити накала этих ламп. То есть второй вывод лампыHL1 соединяется с нулемN через нити накала лампHL2 иHL3 .
Следующий ошибочный вариант, это когда ноль подключен к фазному выводу люстры в точке (5
). При таком подключении основной становится правая клавиша и именно от ее положения зависит, в какой комбинации, и с какой яркостью будут светить лампы. В данном случае лампаHL1 будет нормально работать при включении и отключении правой клавиши.
Если при включенной правой клавише включить левую, то лампа HL1
останется гореть, а вот пара лампHL2 ,HL3 не включится, так как на оба вывода каждой лампы будет приходить фаза: на левые выводы фаза приходит через выходной контактL1 выключателя и точку (6 ), а на правые выводы фаза приходит через выходной контактL2 выключателя и точку (7 ).
Ну и еще остался момент, когда при обеих отключенных клавишах включить левую, то лампа HL1
будет светить чуть тускло, а лампыHL2 иHL3 еле-еле тлеть.
И уже по сложившейся традиции ролик, в котором наглядно видно, как ведет себя люстра при ошибочном подключении ее нуля
Вот мы и разобрали варианты с ошибочным подключением нуля. Теперь если при подключении люстры у Вас возникнут проблемы такого характера, то Вы без труда найдете ошибку в подключении люстры, а заодно разберетесь в подключении двойного выключателя. Удачи!
Топ-3 ошибки при выборе LED ленты для растений
В первую очередь рекомендуем выбирать фитосветодиодные ленты высокого качества, у проверенных производителей. Китайские аналоги могут выдавать с большой погрешностью заявленные на упаковке характеристики. В итоге – несбалансированный свет и плохие рост и развитие растений.
Обратите также внимание на расчёт светового потока отдельно для каждой выращиваемой культуры. Количество освещённости для овощей, фруктов и цветов разные
Каждой отдельной культуре в идеале нужен индивидуально налаженный световой поток фитоламп. Вам нужно знать так называемую характеристику «рекомендуемой освещённости», она измеряется в люксах (лк). Информацию об этом найти не составит труда в интернете.
Третьей распространённой ошибкой является выбор дешёвого блока питания (драйвера) и/или подбор БП такой же мощности, что и лента. Нужно выбирать блок с запасом, чтобы он быстро не изнашивался. Часть энергии уходит на охлаждающие устройства. Потому драйвер должен иметь запас минимум 30% от мощности вашей фитосветодиодной ленты.
Соблюдая это несложные правила, вы оградите себя от лишней работы и гибели или неэффективного роста ваших растений.
Будьте внимательны при подключении светодиодной ленты.
Как устроена светодиодная лента и что в ней может мигать
Светодиодное освещение – это не только LED-лента и соединители.
В систему входит:
- драйвер;
- контроллер (усилитель и пульт);
- диммер.
Стандартная длина плоской LED-ленты из диэлектрика 5 метров. С одной ее стороны расположены диоды, соединенные токопроводящими дорожками, закрытыми пластиком. Дорожки такие же, как на печатных платах, но дополнены балластным сопротивлением (резисторами), предотвращающим мерцание. С другой стороны закрытый пленкой клей. Для установки пленка снимается.
Лампочки группируются по 3 шт. при последовательном подключении и по 6-12 шт. при параллельном, что позволяет при необходимости разрезать полосу (для этого на ней имеются изображения пунктира с ножницами). Для каждой цепи на LED-ленте отдельная дорожка. Группы оснащены контактами и указаниями относительно полярности и напряжения. Если лампочки очень маленькие, для повышения интенсивности свечения они паяются попарно. К концу, предназначенному для подключения к питанию, припаяны разноцветные выводы:
- нулевой (черный) и фазный (красный) – для одноцветной полосы;
- черный, красный, синий, зеленый – для RGB (цветной) полосы.
На противоположном конце для соединения используется пайка или коннекторы.
При монтаже важно не перепутать фазу и ноль. Если поменять местами зеленый и синий провод, лента не выйдет из строя, просто будут включаться не те дорожки
https://www.youtube.com/embed/hBFZCrcKIZw
Основные преимущества и недостатки светодиодных ламп
Немаловажным достоинством светодиодных ламп стала их взаимозаменяемость по размерам и установочному патрону с традиционными лампами накаливания.
Немногочисленные недостатки бытовых светодиодных источников в виде высокой стоимости, определенной деградации яркости свечения во времени и чувствительности некоторых образцов к качеству питающей электрической сети рассматривались как второстепенные и немного сдерживали распространение этих ламп.
Опыт эксплуатации показал, что для светодиодных ламп иногда характерно мигание излучаемого света. Этот неприятный эффект происходит с различной периодичностью и интенсивностью.
Иногда это становится следствием низкого качества самой лампы, а в ряде случаев его можно устранить, не меняя при этом лампу, не привлекая сложные измерительные приборы и без вызова специалиста.
Ответы на 5 часто задаваемых вопросов
Есть вопросы, которые задают при выборе фитосветильников:
- Какая должна быть мощность светодиодных фитоламп? Необходимую мощность определяется после консультации со специалистами или на специализированных сайтах. Усреднённые значения — 40Вт/м² на подоконниках, 80Вт/м² при искусственном освещении и 150Вт/м² в гроубоксах.
- Какого цвета необходимы светодиоды? Чаще всего используются красные и синие, но в более дорогих конструкциях к ним добавляются белые и ультрафиолетовые.
- Какое соотношение цветов? Соотношение красного и синего в разные периоды вегетации меняется, но среднее соотношение 5:2, 7:3 или проще — 2:1.
- Какое напряжение питания? Заводские светильники со встроенным блоком питания включаются в сеть ~220В, собранные из светодиодных лент =12В.
- На какой высоте устанавливаются фитосветильники? На 25-40 см от верхушек растений.
Высоте установки фитосветильников
Почему светодиодная лампа может создавать нестабильное освещение: краткое объяснение физических процессов
Свечение светильника создается светодиодами за счет протекания через их полупроводниковый переход тока только постоянно направленного в одну сторону.
При смене полярности света не будет, что хорошо видно на приложенном графике протекания синусоиды.
Современная светодиодная лампа состоит из какого-то определенного количества светодиодов, подключенных последовательными и параллельными цепочками. По ним протекает постоянный ток от источника напряжения, называемого драйвером питания или просто блоком.
Сила свечения каждого полупроводникового перехода определяется величиной тока, проходящего через него. С увеличением силы тока световой поток возрастает по кривой реальной характеристики, а с уменьшением снижается.
На свечении сильно сказывается величина нагрева полупроводникового перехода. Поэтому применение качественных радиаторов охлаждения, принудительный обдув и даже естественная система вентиляции улучшают световые характеристики.
Помещение же светодиодного источника внутрь не вентилируемого пространства подвесного либо натяжного потолка или в другое подобное место ухудшает освещение и снижает ресурс работы самых качественных светодиодов.
Для дальнейшего анализа принципов работы светодиодного освещения нам важно учитывать еще один научный факт: даже очень незначительное изменение прямого падения напряжения на полупроводниковом переходе ведет к большим колебаниям протекающего тока
Это значит, что стабильности величине тока необходимо уделять повышенное внимание. Но, производители светодиодных ламп в этом вопросе идут двумя путями, создавая:
- сложные и дорогостоящие модули, обеспечивающие устойчивую стабилизацию тока даже при значительных колебаниях входного напряжения;
- самые простые блоки, которые за счет резистивно-емкостного делителя значительно снижают амплитуду входной синусоиды 220 до нескольких вольт, а затем пропускают ее через диодный мост. После него получается пульсирующий сигнал, который затем сглаживается выравнивающим электролитическим конденсатором.
Конечно, есть еще и промежуточные варианты, но останавливаться на них сейчас нет смысла: у нас другая задача.
Простой драйвер ASD JCDR 5.5W GU5.3 выглядит следующим образом.
Его электрическая схема приведена ниже. Ни о какой стабилизации тока здесь не думали.
6006
Даже вопрос стабилизации напряжения в нем не решен: нет ни одного даже простейшего стабилитрона. Схема работы построена на том принципе, что входные 220 вольт не должны меняться, а в нашей действительности это неосуществимо.
Драйвер тока светодиодной лампы среднего качества уже содержит в своем составе фильтр помех, микросхему, работающую по принципам учета обратной связи выходного сигнала, трансформаторные высокочастотные преобразователи, разделяющие каналы передачи информации.
Разнообразными моделями производители предоставляют довольно широкий ассортимент своей светодиодной продукции разной ценовой категории для массового покупателя.
Задача потребителя: выбрать для себя такой светильник, который лучше подойдет под конкретные условия эксплуатации по стоимости и цене. Каждый человек должен руководствоваться в этом вопросе только личными интересами.
Мигание светодиодной лампы при выключенном свете.
Мигание LED-источника света
Итак, светильник мигает при отключенной электроэнергии? Корень проблемы искать надо в проводке, лампе или выключателе .
Некачественная проводка.
Перед любыми работами с электрической сетью точно убедитесь, где фазовый провод, а где нулевой – это гарант вашей безопасности. Не забывайте, что для самостоятельного работ необходимо иметь минимальные знания об электротехнике и группу по электробезопасности.
При помощи индикаторной отвертки стоит выяснить, куда присоединен фазовый провод. Он может быть замкнут на контакты выключателя или на сам источник света. Правильный вариант только один – первый. Если же фазовый провод подключен к светильнику, то даже незначительный электрический импульс подзаряжает конденсатор драйвера, но полного включения не происходит – не хватает емкости. В результате — моргание. Поможет только переподключение проводов.
Если фазовый провод идет, куда нужно, то скорее всего проблема в наведенном напряжении. Потенциал на выключенном проводе может появляться, если рядом с ним идет силовой провод. Если вы используете выключатель без индикаторной подсветки, то избавиться от моргания поможет смена проводки.
Наличие выключателя с подсветкой.
Через выключатель с ночным индикатором даже в выключенном состоянии проходит ток, от которого питается подсветка. Этот же ток проходит и через драйвер, заряжая конденсатор. На включения светодиодов емкости не хватает, но происходит мигание.
Для устранения этой проблемы достаточно поставить простой выключатель. Или удалить из выключателя индикатор. Если же это неудобно, то стоит параллельно источнику света припаять резистор или конденсатор.
Схема подключения резистора и конденсатора. |
Встроенные радиоэлементы погасят случайные импульсы. Они монтируется напрямую в патрон или с обратной стороны выключателя. Для пожарной безопасности элементы необходимо изолировать термоусадочной трубкой.
Конденсатор требуется неполярный, емкостью от 0,1 до 1 мкФ, 630 В. Он не греется и нивелирует помехи от других приборов.
Резистор нужен мощностью 0,5-1 Вт, сопротивлением 1 МОм. Кстати, его габариты значительно меньше, чем у конденсатора. И он меньше стоит.
Для двухклавишного выключателя понадобится два отдельных радиоэлемента.
Если ваш светильник состоит из нескольких параллельных источников света, то для устранения мигания достаточно вкрутить одну лампу накаливания. Она заменит собой резистор, и проблема решится.
Некачественные светодиодные лампы.
Во многих недорогих источниках света вместо драйвера встроен простой блок питания. Его частью является конденсатор, который постоянно заряжается и разряжается: появляется мигание. Моргание устраняется вкручиванием в светильник качественной лампочки.
Что делать, если взрываются лампочки в люстре при включении?
Многие сталкивались с проблемой, когда при включении света в комнате вдруг с хлопком взрывается лампа накаливания. Естественно, это неприятно – и испуг, и темнота в квартире, да еще и цоколь от лопнувшего осветительного прибора нужно как-то доставать из патрона. Но извлечь оставшуюся в светильнике деталь – это еще полдела. Необходимо понять, почему же взрываются лампочки в люстре при включении и как в последующем избежать подобных случаев.
На самом деле лампы лопаются по нескольким причинам. Необходимо разобраться, каковы они, и какие меры имеет смысл принять, чтобы такого впредь не повторялось.
Конечно, основной и наиболее часто встречающейся причиной таких хлопков является низкое качество продукции, т. е. лампы накаливания. Но это самая простая причина, избавиться от которой можно путем замены лампы, а потому не стоит на ней серьезно останавливаться. А вот если лампы не раз менялись на приборы разных производителей, а проблема остается, следует копать глубже.
Явный заводской брак лампы. Такой цоколь в патрон не вкрутить
Причина № 1 – вентиляция плафона
При работе лампы накаливания вырабатывается много тепла. Естественно, что ему необходим выход, а если представить, что над работающим световым прибором купол, который не дает нагретому воздуху подниматься вверх, задерживая его, то можно понять, что лампа постоянно перегревается, причем происходит это достаточно быстро. Такого не случится, если установить светодиодные лампы, поскольку у них хороший теплообмен.
В связи с этим при постоянных перепадах температуры цоколь отделяется от колбы по причине разрушения клеевой основы, и попавший внутрь влажный воздух при новом нагреве разрушает трубку лампы. В результате, естественно, он оказывается внутри колбы и происходит «взрыв».
Дело в том, что внутри лампочки либо вакуум, либо специальный газ, который не расширяется при сильном нагревании, а обычный воздух просто разрывает колбу изнутри, и она лопается.
Устранение причины
Устранить подобную причину просто. Необходимо улучшение вентиляции плафона. Если он металлический, достаточно просто высверлить несколько аккуратных отверстий в задней его части, восстановив циркуляцию воздуха.
Прекрасно вентилируемый плафон. В таком лампа будет меньше нагреваться
Если же плафон стеклянный, то в месте соединения с ним крепежной пластиковой шайбы необходимо проложить 3–4 небольших куска плотного негорючего материала, обеспечив тем самым отток горячего воздуха.
Причина № 2 – напряжение в сети
На этой причине следует остановиться подробнее, т. к. вызывает ее несколько факторов. Может возникнуть вопрос, почему же тогда при резких скачках напряжения не сгорает бытовая техника и электроника. Тут все просто – все современные приборы оснащены стабилизационными или защитными устройствами, которые вполне способны сдержать кратковременные резкие скачки напряжения, а уже после скачка, работая, к примеру, при повышенном токе, хоть и с нагрузкой, но вполне сносно работают дальше.
Как убрать мерцание бюджетной светодиодные лампы своими руками: 3 схемы
Выше по тексту я пытался сосредоточить ваше внимание на том, что не стоит приобретать дешевые led светильники. Но, если они уже куплены, то можно попытаться улучшить их работу
Способ №1. Увеличение емкости выравнивающего конденсатора
Простой блок питания светодиодной лампы после делителя напряжения или входного трансформатора выпрямляет переменный сигнал электролитическим конденсатором С, сглаживающим пульсации.
Уменьшить их влияние на качество выровненного сигнала позволяет увеличение его емкости. Для этого допустимо параллельно обмоткам C подключить дополнительный конденсатор C1.
Второй вариант — заменить конденсатор C другим, более высокой емкости. Здесь действует принцип: чем больше, тем лучше. Но, без фанатизма. Дело в том, что все это электронное хозяйство размещается в цоколе лампы, а габариты там ограничены.
Можно, конечно, попытаться вывести дополнительный конденсатор наружу проводами, как отдельный модуль. Но, насколько удобно будет такое исполнение при эксплуатации?
Показал это решение на схеме пунктирными линиями и выделил добавляемые элементы сиреневым цветом.
Здесь же указал место для подключения дополнительного резистора R1.
Способ №2. Ограничение тока через светодиоды токогасящим резистором
Подключение добавочного сопротивления R1 в последовательную цепочку со светодиодами снижает потребляемую мощность, ток нагрузки и уменьшает их свечение, а заодно и пульсации.
Вполне достаточно снизить ток через цепочку HL1-HLn процентов на 25-30. Потребуется выполнить замер падения напряжения мультиметром на ней в реальной схеме и последующий расчет.
Зная напряжение и сопротивление R=1 кОм, по закону Ома рассчитывается ток, протекающий через все светодиоды. В принципе, его тоже можно измерить, или воспользоваться онлайн калькулятором.
Далее просто уменьшаем величину тока примерно на четверть и рассчитываем общее сопротивление. Из него вычитаем величину резистора R и получаем номинал R1.
Не забываем подобрать его по допустимой мощности. Иначе он может перегреваться и нарушать температурный режим всей лед конструкции либо вообще сгореть.
Оба способа использования дополнительного конденсатора и резистора кардинально не устраняют мигание led лампы, но значительно его ограничивают. Такие доработанные светильники можно устанавливать в подсобных помещениях, где они будут работать вполне надежно.
Варианты технической реализации этих двух методов показывает в своем видеоролике владелец Master Bobrov. Большую пользу вам может принести также ознакомление с комментариями, расположенными под видео.
Способ №3. Подключение самодельных фильтров
Считаю этот метод более эффективным, чем разобранные выше. Принцип его работы я уже объяснял раньше, рассматривая схемы импульсных блоков питания.
Подключение дросселей и конденсаторов должно гасить в/ч помехи, которые идут из сети на блок питания светодиодной лампы. Для простейших драйверов этого вполне достаточно.
Такой фильтр можно собрать отдельным модулем и включить непосредственно перед светильником. Его не обязательно встраивать в цоколь лампочки. Он не создаст проблем с оформлением малогабаритной конструкции.
Фильтр делается в диэлектрическом корпусе, монтируется в любом месте квартиры, но лучше — перед патроном.
Вот в принципе и все объяснение, почему мигают светодиодные лампы во включенном состоянии. Теперь кратко коснусь похожего вопроса, когда напряжение отключено коммутационным аппаратом.
Дешевые светодиодные фитолампы наложенным платежом для рассады – 2 страны для заказа
Дешёвые лампы продаются в Китае, на алиэкспресс и других торговых площадках. Но с повышением курса доллара ухудшилось соотношение цена/качество. Кроме этой, есть другие причины:
- Параметры не соответствуют указанным. Лампа светит, но её яркость проверяется только люксометром.
- Отсутствие гарантии. Теоретически она есть, но придётся отправлять товар продавцу за свой счёт и долго ждать возврата.
- Низкое качество светодиодов, проявляющееся через несколько месяцев, когда отказываться от товара и требовать возврат денег поздно. Это связано со стремлением производителя сэкономить на себестоимости в ущерб качеству.
Световые сигналы после выключения
Такое слабое свечение наблюдается не реже, чем мерцание
Это гораздо более частое явление, которое можно встретить едва ли не в половине домов. Причин, чаще всего, две:
- выключатель с подсветкой;
- некачественная модель.
Использование выключателя с подсветкой очень удобно, так как позволяет хорошо ориентироваться в темноте, особенно маленьким детям. Но плохо то, что электроцепь из-за этого постоянно находится в замкнутом состоянии и малые порции напряжения продолжают поступать на блок питания, что и приводит к периодическому мерцанию.
И снова возвращаемся к некачественным моделям с диодным мостом и гасящим конденсатором вместо драйвера. Решает такую проблему приобретение качественной продукции известных производителей – все последние модели оснащены конденсаторами с увеличенной емкостью, соответственно, нет свечения даже при подключении к выключателю с подсветкой.
Проблема в подсветке выключателя
Чаще всего с вопросом «Почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой. Миниатюрная неоновая лампочка (иногда светодиод), расположенная внутри корпуса, не влияет на работу светильника, когда источником света является лампа накаливания или галогенка. Если же в светильник вкрутить светодиодную лампочку, то нередко она продолжит тускло гореть и после снятия напряжения.
Почему так происходит становится понятно, если внимательно посмотреть на схемы включения лампочки через выключатель с подсветкой, приведенные ниже. 
Из схем следует, что на нагрузке L1 после отключения освещения всё равно присутствует небольшой потенциал, который проникает через цепь неоновой лампочки (рис. 1) или светодиода (рис. 2) HL1. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы запустить в работу схему питания светодиодной лампы. В результате выключенная светодиодная лампа полностью не гаснет. Она либо слабо светится или горит в пол накала, либо спонтанно мерцает.
Обозначения на схемах:
- HL1 – светодиод или неоновая лампочка подсветки;
- D1 – диод, ограничивающий обратное напряжение;
- L1 – светодиодная лампа основного освещения;
- S1 – выключатель с подсветкой.
Устранить данную неисправность можно тремя способами:
- Заменить имеющийся выключатель на обычный или убрать из него подсветку своими руками.
- Установить резистор (рис. 3) или конденсатор (рис. 4) параллельно нагрузке. Радиоэлемент можно разместить в распределительной коробке, в самом патроне лампы либо с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае потребуется резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт либо мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в данном случае, неоспоримый плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначительный нагрев. Второй вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен компенсировать сетевые помехи от других электрических приборов в помещении. Для установки потребуется неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется использовать конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт.
- Убрать еле заметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от одного выключателя. Для этого одну из LED-ламп необходимо заменить лампой накаливания небольшой мощности. Вольфрамовая нить будет выполнять функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В результате ни одна из параллельно подключенных ламп не будет светиться при выключенном выключателе, так как силы тока не хватит, чтобы зажечь нить накала.
Подсветка выключателя
Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.
Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:
- шунтирование резистором
- шунтирование конденсатором
- подключение подсветки отдельным проводом
- использование проходного выключателя
- демонтаж подсветки внутри выключателя
- включение параллельно светодиодной обычной лампочки
Мерцание при включенном выключателе
Слишком низкое напряжение в электросети
Наиболее характерная причина мерцания светодиодной лампы во включенном состоянии – это заниженное напряжение в электросети. В некоторых городских кварталах и в сельской местности люди смирились с напряжением в розетке, не превышающим 200В. В таких жилых районах стабильно работать и эффективно светить сможет только светодиодная лампочка с качественным встроенным драйвером.
Также пониженное напряжение на лампочке может проявиться в ходе её подключения через диммер. Если модель не поддерживает диммирование, то первый же запуск станет наглядным тому подтверждением – при включении диммера не на полную мощность, лампочка будет мерцать. При дальнейшем вращении ручки регулятора с подъёмом до номинального напряжения мигание исчезает.
Нестабильное напряжение сети 220В – это плохо для всех потребителей энергии, включая led-лампы. Если энергетическое предприятие не в состоянии его стабилизировать, то выход один – установка стабилизатора мощностью в несколько кВт, который способен привести в порядок напряжение во всем доме. С таким «помощником» светодиодным светильникам гарантирован долгий срок службы.
Отдельно стоит упомянуть о лампочках с напряжением питания 12В, то есть которые подключаются от понижающего источника напряжения. Их мигание может быть вызвано нехваткой мощности блока питания, в результате чего происходит просадка напряжения на нагрузке. Как правило, подобная ситуация возникает в ходе замены галогенных источников света на светодиодные в точечных светильниках, где они соединяются в параллель.
Проблема изделия низкого качества
Когда светодиодные лампы мигают с небольшой амплитудой, то такое явление может быть как видимым, так и невидимым для человеческого глаза. Проблема кроется в плохом блоке питания светодиодов, которому не удаётся полностью сгладить выпрямленное напряжение сети. Слишком большие пульсации наносят ущерб здоровью при их длительном ежедневном воздействии на глаза. В связи с этим производители светодиодной продукции на упаковке должны указывать параметр «коэффициент пульсаций». В РФ допустимые значения КП регламентируются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03. Однако в случае с китайскими малоизвестными брендами реальные показания КП значительно выше заявленных значений.
Самостоятельно улучшить технические характеристики led-ламп малоизвестных китайских брендов реально, но не всегда просто. В большинстве случаев для этого необходимо вскрыть цоколь лампочки и поменять сглаживающий конденсатор на аналог с большей ёмкостью. Главное, чтобы новый конденсатор поместился внутри цоколя.
Рассмотренные причины и способы их решения ещё раз доказывают, что негативное мигание светодиодных ламп можно исправить своими руками. Для этого необходимо только вооружиться знаниями и желанием повысить качество работы светодиодных светильников в доме.
Это интересно: Действие пострадавшего при попадании под действие электрического тока
Устранение мерцания и вспышек
Характерные причины возникновения этого проявления озвучены, также существуют разнообразные способы устранения:
Если пульсация возникает из-за индикаторной подсветки на кнопке включения, то самым простым способом устранения является размыкание цепи между индикатором и включателем. Можно также заменить включатель целиком.
Это может негативно сказаться на эстетике и немного изменить качество светового фона. Но в сущности, это малозначительно.
Если между диодным мостом и фильтрующим конденсатором установить небольшой резистант в 30-50 Ом, то мерцание и периодические вспышки прекратятся. Заряд будет нагревать резистант и рассеиваться перед входом в конденсатор.
Конструкция и принцип работы светодиодной лампы
Прежде чем рассматривать причины неисправностей, следует в общих чертах ознакомиться с конструкцией светодиодной лампы. Она довольно простая и состоит из цоколя, металлического основания, а также платформы, на которую устанавливаются светодиоды. Они закрываются пластиковой защитной полусферой. В конструкцию также входит драйвер, непосредственно занимающийся работой и преобразованием тока.
Принцип действия таких приборов основан на излучении света в результате соединения между собой катода и анода. Оба электрода разделяются полупроводником, изготовленным из специальных материалов. Именно эти материалы непосредственно влияют на качество света, его цветовую гамму и другие показатели.
Дешевые светодиодные фитолампы наложенным платежом для рассады – 2 страны для заказа
Дешёвые лампы продаются в Китае, на алиэкспресс и других торговых площадках. Но с повышением курса доллара ухудшилось соотношение цена/качество. Кроме этой, есть другие причины:
- Параметры не соответствуют указанным. Лампа светит, но её яркость проверяется только люксометром.
- Отсутствие гарантии. Теоретически она есть, но придётся отправлять товар продавцу за свой счёт и долго ждать возврата.
- Низкое качество светодиодов, проявляющееся через несколько месяцев, когда отказываться от товара и требовать возврат денег поздно. Это связано со стремлением производителя сэкономить на себестоимости в ущерб качеству.
Конструкция
Для понимания причин мигания и путей исправления этого недостатка рассмотрим основные конструктивные особенности светодиодной лампы.
Функции излучающего элемента этого источника выполняет набор полупроводниковых кристаллов, pn-переход которых при протекании прямого тока начинает генерировать свет видимого диапазона длин волн.
Светодиод является точечным источником, поэтому для получения равномерного излучения отдельные кристаллы соединяют в последовательно-параллельные цепочки, по специальной схеме размещенные на несущем основании.
Спектральный состав излучаемого света можно регулировать различными добавками в материал кристалла, а яркость свечения менять в широких пределах изменением величины прямого тока.
Для отвода тепла использован развитый металлический радиатор. Все элементы конструкции монтируется на пластиковом несущем основании, снабженным стандартным цоколем, и закрываются защитной стеклянной колбой.
От сети на лампу подается переменное напряжение, которое, согласно ГОСТ, может меняться в довольно широких пределах.
Для получения необходимого для работы полупроводниковых излучателей постоянного тока в состав лампы обязательно вводят так называемый драйвер.
Под ним понимается устройство, которое обеспечивает выпрямление переменного тока и его стабилизацию при изменениях сетевого напряжения в пределах тех штатных допусков, которые допускаются стандартами на сеть.
Для рабочих элементов лампы драйвер выполняет функции многофункционального источника тока, старшие модели которого обеспечивают:
- гальваническую развязку излучающих кристаллов от 220-вольтовой сети, что является необходимым условием их длительной службы;
- получение постоянного тока из переменного;
- стабилизацию тока через кристаллы при изменениях сетевого напряжения;
- подавление различных пульсаций и импульсных помех, наводимых в сети.
Устройство и принцип работы
Конструкция светодиодных ламп довольно простая. В их конструкцию входит цоколь, металлическое основание, платформа с установленными светодиодами, драйвер, отвечающий за работу и преобразование тока и защитная полусфера из пластика.
Принцип работы очень простой. Соединение катода и анода, разделённых полупроводником начинают излучать свет. В качестве полупроводника используют специальные материалы, которые и являются решающими в качестве излучаемого света, его цвете и прочих показателях.
Часто после покупки или в процессе эксплуатации с подсветкой из светодиодных ламп случается неприятное явление. При выключенном или включенном свете светодиодной подсветки, лампа мигает. А мигает она из-за разных неисправностей, почему это случается, и какие неисправности бывают после выключения и при работе, мы расскажем вам в этой статье.
