Варианты открытой проводки в квартире: виды исполнения

ПУЭ Глава 1.3

Комментарий

Как мы видим из таблицы самые распространенные кабели 1,5мм2 и 2,5мм2, проложенные открыто выдерживают токи 19 и 25 ампер соответственно, а если те же кабели проложены в земле (или замоноличены в стене) токи еще более увеличиваются. По правилам для защиты групповой линии с установленным шестнадцати амперным автоматом можно использовать кабели обоих сечений.

Комментарий

Внимательно изучив эту таблицу видно, что токи, которые выдерживают медные провода несколько ниже. Когда мы приходим в магазин, для покупки кабеля, там висит именно эта таблица. Продавцам значительно выгоднее продать Вам кабель более большого сечения.  Однако в соответствии с правилами мы должны пользоваться первой таблицей. Именно в ней внесены нужные нагрузки! Во второй таблице прописаны максимальные токи для проводов и шнуров, это существенно отличается от кабеля!

ПУЭ Глава 7.1

Раздел: Электропроводки и кабельные линии

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный – L, нулевой рабочий – N и нулевой защитный – РЕ проводники).Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто – в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто – в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

Комментарий

КомментарийВ негорючих конструкциях допускается прокладка кабеля в двойной изоляции непосредственно (без гофры или трубы) Прокладка кобеля в стыках панелей запрещена во время строительства здания! Прокладка в монтажных стыках при ремонте не регламентируется. 7.1.37. А что не запрещено, то разрешено.

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках,

Ссылки на ПУЭ, СНиПы и краткие комментарии

Мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся вопросы при проведении электромонтажных работ. Выбор сечения кабеля по току и мощности с таблицей из ПУЭ, необходимость применения УЗО, правила штробления стен, нужно ли прокладывать кобель в гофре и другие вопросы связанные с электромонтажом. Все, что я напишу, будет содержать ссылку на нормативные акты и краткий комментарий. Рекомендую не делать выводы о правильности выполненных работ по блогам и записям в интернете. 90% рекомендаций и утверждений взяты с «потолка», большинство авторов не смогут сказать в каких нормах и правилах это написано.

Способы монтажа в деревянном доме

Чтобы сделать открытую проводку, первым делом нужно составить подробную схему будущей электросети. Необходимо заранее рассчитать нужное количество розеток, чтобы свести к минимуму или вовсе исключить использование удлинителей и тройников. Для электрической сети деревянного дома используются трехжильные или пятижильные провода. При проектировании необходимо избегать частых изгибов и поворотов открытой проводки, все кабеля должны лежать параллельно или перпендикулярно относительно пола. Если в некоторых участках избежать изгиба не представляется возможным, то лучше в этом месте установить распаечную коробку.

Какие марки проводов не подходят для электропроводки

Характеристики описанных выше проводов оптимально подходят для электропроводки, чего не скажешь, например, о медном проводе ПВ2, который хоть и рассчитан на напряжение до 450-ти вольт (постоянное — до 1000-чи) и частоту 400 герц, как и ППВ, но предназначен для других условий эксплуатации. К таковым относятся места и помещения с перепадами температуры и влажности воздуха, незначительно отличающимися от таковых на открытом воздухе. Плюс состояние провода может значительно ухудшиться без относительно свободного доступа к нему наружного воздуха (допустим монтаж в палатке, прицепе, не оборудованном теплоизоляцией металлическом помещении), это напрямую влияет на электробезопасность.

Вам это будет интересно Выдерживаемая мощность проводом сечением 25

ПВ2 нельзя использовать там, где может скапливаться влага, даже в небольших количествах.

Очень популярная в быту марка проводов — ШВВП — тоже совершенно не годится на роль общего для всех устройств в квартире звена электросети. Она предназначена для изготовления электрошнуров бытовой техники, удлинителей. Но при этом не обладает достаточными для питания высокомощной электроники техническими характеристиками. Кроме того шнур ШВВП или, к примеру, ПВС не применимы для прокладки в стене и в механическом плане — внешняя изоляция начнет разлагаться уже спустя 4-5 лет.

Выбираем правильный кабель

Большинство людей при начале составления схемы и плана работы сталкиваются с проблемой, какой вид проводов выбрать. Провода делятся на несколько видов. Основные:

• алюминиевые
• медные

Конечно, лучше всего покупать медные. Они прочные и надежные, а также имеют более длительный срок эксплуатации. Все специалисты в строительстве как панельных, так и других домов применяют только медные провода. Когда подключаются розетки или выключатели, жила алюминиевых кабелей легко обломать, с медным многожильным кабелем такая неприятная ситуация невозможна. Ко всему прочему медный кабель обладает хорошей пропускной способностью.

Инструменты

Перед тем, как поменять проводку в квартире, надо будет запастись не только материалами, но и достаточно большим количеством инструмента. Если у вас нет всех нужных приспособлений, то может быть имеет смысл всё-таки обратиться к профессионалам. Ознакомьтесь со списком всего, что вам понадобится для монтажа новой разводки, а потом уже принимайте для себя решение.

Идеальный вариант – взять электроинструмент на прокат.

1. Перфоратор и к нему набор свёрл по бетону (а также бетонный бур, корончатое сверло и долото). Этот инструмент необходим для монтажа отверстий под розетки, выключатели и коробки.
2. Уровень, отвес и шнур для разметки прокладывания проводов.
3. Болгарка (и к ней круг по камню) или штроборез для проделывания в стенах борозд под провода.
4. Шпатель и гипс (или алебастр) для замазки штроб после того, как в них будут уложены провода.
5. Монтажный нож или специальное устройство для снятия изоляционного слоя на проводах (стриппер).
6. Пассатижи, набор плоских и крестообразных отвёрток, бокорезы.
7. Паяльник с припоем и канифолью для соединения проводов.
8. Индикаторная отвёртка для определения фазы и ноля.
9. Длинная переноска. Во время ремонтных работ для запитки электроинструмента вы будете пользоваться времянкой, и её длины должны хватать до самых отдалённых комнат и углов.

Укладка

После проведения всех подготовительных работ можно приступать к укладке открытой проводки. Если необходимо протянуть одиночный кабель, сечение которого не превышает 6 мм, то крепить можно при помощи скоб

Важно условие: при таком монтаже в деревянном доме провод должен быть с тройной изоляцией. В случаях с обычными кабелями, как описывалось выше, необходимо укладывать металлическую или асбестовую прокладку, однако это сильно испортит внешний вид

Большинство специалистов рекомендует использовать кабельные каналы или европейские плинтусы. Оба эти изделия изготавливаются из специального пластика, который не поддерживает горение. Кабель-каналы и плинтуса можно подобрать практически под любой дизайн помещения, что является огромным плюсом для деревянных построек.

В основном используются стандартные трубы, в которых протянуто 2 проводника. Впрочем, способы монтажа открытой проводки в деревянных домах схожи с квартирными методами, однако требуют дополнительной пожарной безопасности.

Закладка провода в каналы

Наружная проводка в деревянном доме может выполняться при помощи специальных декоративных коробов. При помощи этих изделий можно скрыть неблаговидные коммуникации.

Каналы выполнены из специального материала. Он препятствует образованию возгорания. Расцветка короба может быть самой разнообразной. Это позволяет подобрать изделия идентичного отделке тона. Короба применяют для стен с ровной поверхностью. Для строений из бруса эта методика не подойдет.

Защитные каналы могут просто закрывать уже проложенный кабель. Однако можно укладывать проводник и в специальные плинтуса. В этом случае кабель сначала заводится в защитный материал, а потом вся система устанавливается на отведенное для нее место. Такая методика подходит практически для любого типа интерьера. Каналы должны быть незаметными, сливаться с оттенком древесины.

Требования к проводке открытого типа

Перед монтажом открытой электрической проводки следует обязательно составить схему расположения линий и прочих компонентов цепи, включая розетки, выключатели и распаечные коробки. Учтите несколько основных моментов:

1. Категорически запрещено располагать линии по диагонали. Провода размещают строго по вертикали и горизонтали относительно стен, пола и потолка комнаты.
2. Кабель должен быть удален от углов и любых проемов на расстояние не менее 150 мм. Минимальная установочная высота для розетки над уровнем пола составляет 200 мм, выключателя — 600 мм.
3. Избегайте установки кабельных линий вблизи отопительных приборов. Исключите любые источники тепла, воздействие которых в скором времени приведет к разрушению изоляционного слоя и существенно повысит вероятность аварийной ситуации.
4. Нельзя располагать открытую проводку рядом с трубами. Запрещено размещение внизу труб, под которыми появляется конденсат.
5. Выбирая провода, учитывайте уровень влажности помещения. Для ванной и кухни кабель должен иметь два-три слоя изоляции.
6. При соединении нескольких проводов обязательно используется распределительная коробка.
7. При составлении схемы следует заранее выбрать место для распределительных коробок. Они должны размещаться в легкодоступной части помещения.

Если при монтаже не используются защитные трубы и панели, то их следует заменить специальными скобами. Их применение исключит провисания кабеля из-за собственной массы. Две соседние скобы должны размещаться на расстоянии 300 мм при горизонтальном монтаже (600 мм при вертикальном).

Когда нужно заменять кабели?

Замена электрических сетей может быть полной или частичной. Выполняется в следующих случаях:

1. Большой срок эксплуатации проводки. Если вы въехали в новую квартиру, то желательно через примерно 20 лет провести капитальный ремонт. За этот период установленные инженерные коммуникации приходят в негодность и могут представлять опасность для здоровья человека.
2. Ремонт или изменение планировки. Технологии идут вперед и современная бытовая техника очень мощная, поэтому к проводке предъявляются повышенные требования. Не рекомендуется подключать новые приборы к старой электрической сети, так как их характеристики могут не совпадать. Если вы планируете приобрести новую варочную панель, посудомоечную машину, современный холодильник и пр., то стоит обновить проводку в квартире или хотя бы в местах, где предполагается установка техники.

Независимо от причин, работу по замене проводки всегда нужно организовывать с разработки схемы разводки электрики и выбора материалов для дальнейшей работы.

Подключение к щитку

После подведения провода к дому его нужно подключить в специальный щиток. Он может быть расположен на улице или внутри дома. Во втором варианте кабель проводят внутрь строения по металлической трубке.

Монтажная коробка для наружной проводки позволяет принимать и распределять между всеми потребителями поступающее электричество. Если дом большой, можно подводить коммуникации к специальному щитку. В нем будут находиться автоматические выключатели.

Щиток или монтажная коробка должны находиться в легкодоступном, защищенном от посторонних месте. Этот прибор не устанавливают во влажных помещениях. Если хозяева хотят установить щиток на улице, необходимо продумать его качественную защиту от осадков, несанкционированных проникновений. Предпочтительнее устанавливать щиток внутри помещения.

Требования к внешней проводке в квартире

Итак, вы всё же решили, что докучать соседям перфоратором и долбить стены — плохая идея, и выбрали вариант с внешней проводкой. Ок, тогда смотрите, а лучше записывайте в блокнотик требования по её монтажу.

Первым делом нарисуйте схему расположения всех линий проводки. Как правило, провода и кабельные каналы ориентированы или вертикально, или горизонтально по отношению к стенам, полу и потолку. Все прочие направления запрещены правилами техники безопасности.

На схеме подробно и понятно укажите все места, где планируете поставить розетки, выключатели, распределительные коробки и прочие электрические приборы. Рассчитайте количество розеток и светильников, которые вам понадобятся. О том, как правильно расположить в квартире розетки и другие электроприборы, читайте в прошлых материалах .

При составлении плана учитывайте, что линии проводки должны располагаться на расстоянии 15 – 20 см. от углов, оконных и дверных проемов. Старые стандарты рекомендуют располагать розетки на высоте 60 см. от пола, а выключатели выше — 150 см. Современный стандарт — для выключателя 60 см., для розетки — 20 см. от уровня пола.

А вот сам список рекомендаций по прокладке внешней проводки, которые вытекают из правил установки и монтажа электроустановок в жилых и общественных зданиях. Если вам интересно, полностью этот серьезный технический документ вы можете найти здесь , а мы озвучим из него лишь некоторые пункты, которые касаются внешней проводки:

Не прокладывайте кабели внешней проводки рядом с излучателями тепла — батареями, нагревательными элементами. Изоляция проводов и пластиковые кабельные каналы через некоторое время придут в негодность от воздействия тепла.

Не прокладывайте линию проводки под трубами, на которых может скапливаться конденсат. Например, в ванной, кухне или туалете, на трубах с холодной водой конденсат — частое явление. А вы помните: вода — первый враг электричества. Даже простой гофрированной трубы или негерметичного кабельного канала может быть недостаточно.

Кабель, который прокладывается в мокрых помещениях, должен иметь дополнительную защиту. Двойная, а то и тройная изоляция будет в самый раз.

Не соединяйте провода внутри каналов и труб просто так. Это нужно делать только в распределительных коробках.

Ставьте распределительные коробки в тех местах, где до них будет легко добраться в случае чего. Во влажных помещениях используйте герметичные коробки. И вообще, помните про класс защиты, и ставьте в мокрых помещениях только влагозащищенные электроприборы.

Не оголяйте провода без надобности. Изоляция на проводе должна быть целой по всей длине, от коробки до розетки, выключателя или другой коробки.

Если вы делаете открытую проводку без труб и кабельных каналов, то для крепления проводов и кабелей используйте специальные пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Такие скобы продаются в любом хозяйственном магазине в отделе электротоваров. Расстояние между скобами не должно быть слишком большим, иначе ваши провода будут провисать под собственным весом.

Ставьте крепежные скобы по обе стороны провода. Скобы-фиксаторы обязательны около мест подключения к розеткам и выключателям. Если силовой кабель проложен горизонтально, ставьте скобы на расстоянии не более 40 см друг от друга, а для вертикального кабеля — не меньше, чем через один метр.

Для тонких проводов расстояние между скобами уменьшается: горизонтально — через каждые 25 см, вертикально — через 40 – 45 см. Расстояние от последней скобы до розетки или выключателя не должно превышать 10 см. А лучше поставьте последнюю скобу прямо перед ними.

Не сгибайте провода без необходимости. Все повороты и изгибы линии старайтесь делать с помощью распредкоробок. Если же не получается — смотрите, чтобы минимальный радиус изгиба провода был не менее 3 – 5 см.

Если проводка всё-таки пересекает неэлектрический трубопровод, постарайтесь отодвинуть их друг от друга хотя бы на 3 – 5 см. В месте пересечения загоните кабель в дополнительную защиту, например, в кусок пластиковой трубы.

Для того чтобы провести проводку сквозь стену, замуруйте в стену кусок трубы и просуньте кабель сквозь нее.

Соединение проводов

При заведении кабелей в разводной блок основной изоляционный материал расщепляется, освобождая жилы. Каждая отдельная группа соединяется при помощи хомутов. На всех жилах снимается изоляция примерно на 15-20 мм. Для соединения медных кабелей отлично подойдет метод опрессовки или пайки. После этого, проводка аккуратно укладывается в коробке. Соединительные блоки должны герметично закрываться, чтобы исключить возможность коррозии металла. Необходимо основательно подойти к заземлению всех общих элементов конструкции без разрыва цепи.

Наружная электропроводка удобна в установке и обслуживании, используя разнообразные изделия, можно добиться привлекательного внешнего вида. Однако в сравнении со скрытой проводкой, является менее безопасной. Если в доме есть маленькие дети, то кабеля необходимо прокладывать в труднодоступных местах, например по потолку, или тщательно прятать в специальных приспособлениях.

Когда следует применять открытую проводку?

Скрытая проводка в деревянном доме

Практически в любом помещении можно выполнить как открытую, так и скрытую проводку. Вопрос состоит только в усилиях, которые следует приложить для монтажа того или иного вида.

Если, например, скрытая электропроводка в панельном доме может монтироваться непосредственно внутри штроб, и после этого покрываться слоем шпаклевки, то для деревянных домов скрытая проводка должна выполняться либо в трубе из несгораемых материалов, либо предварительным покрытием проводов несгораемыми материалами. При должном желании реализовать такое возможно, но цена вопроса будет на порядок выше.

Негорючий провод ПРН

Конечно, возможен вариант использования проводов с покрытием из несгораемых материалов. К таковым можно отнести провода марки ПРН или кабели ПРГ. Но стоимость таких изделий достаточно высока, да и удобным такой монтаж сложно назвать. Ведь в большинстве случаев это кабели в броне, либо провода с очень большим допустимым радиусом закругления.

Открытая проводка в квартире

Но мы отвлеклись от темы. Обычно открытые проводки применяют для монтажа по сгораемым конструкциям, таким как дерево — брус (даже обработанный противопожарными растворами) и разнообразные каркасные конструкции из сгораемых материалов. Кроме того, открытую проводку применяют в случаях, когда нет возможности или желания штробления несгораемых стен. Например, при выполнении косметических ремонтов.

С одной стороны, использование открытой проводки имеет массу преимуществ. Это и простота монтажа, и высокая ремонтопригодность.

Но с другой стороны, все стремятся к тому, чтобы инженерные сети были максимально спрятаны от посторонних глаз. И этот аспект полностью нивелирует все преимущества открытой проводки.

Внутренняя электропроводка

Внутренняя проводка бывает трех типов

• Скрытая. Такая проводка проведена под декоративным покрытием стен и полов. Используется в жилых помещениях.
• Открытая. Проложена непосредственно по поверхности конструкций. Ее могут заключать в специальные оболочки или оставлять без них.
• Комбинированная. Чаще всего используют в коридорах и подсобных помещениях. Комбинированный тип включает в себя открытость доступа и в то же время противопожарную безопасность.

Внутренняя электропроводка используется для подачи электричества в здания. При устройстве необходимо следовать правилам.

1. Обеспечить открытый доступ к оборудованию учета и распределительным коробам, выключателям и розеткам.
2. Монтировать выключатели необходимо на расстоянии 60-150 см от пола.
3. Розетки располагают на высоте 50-80 см от пола.
4. Между розеткой и газовой плитой, радиатором отопления и трубами должно соблюдаться безопасное расстояние – 50 см.
5. Количество розеток рассчитывается, исходя из площади помещения. Одна штука на каждые 6 кв.м. На кухне количество розеток соответствует количеству бытовых приборов.
6. При закрытой установке кабеля его укладывают строго горизонтально и вертикально, чтобы при монтаже не повредить.
7. При горизонтальной укладке соблюдается расстояние от потолка и пола – 15 см.
8. Вертикальные провода укладывают не меньше чем на 10 см от края проема.
9. Электропроводка не должна прикасаться к металлическим конструкциям.

Внутренняя проводка может осуществляться двумя способами – закрытым и открытым.

Открытая внутренняя электропроводка

Открытый тип подходит для помещений, функциональное назначение которых часто меняется. Например, в офисе, когда каждый последующий арендатор меняет ее под свои потребности. В таком случае используются каналы из ПВХ, которые крепятся на стенах и ведут к каждому рабочему месту в отдельности. ПВХ отличный изолятор, потому что не подвержен горению.

Изображение примеров открытой внутренней электропроводки в помещении с использованием труб ПВХ, кабель канала и гофрированного кожуха.

Открытая проводка может располагаться горизонтально и вертикально. Размер каналов зависит от количества проводов и их диаметра. Минимальный размер – 10 мм. К каналам присоединяют различные элементы и детали, такие как тройники, угловые соединения и клеммы. В качестве каналов также используют специальные конструкции плинтусов, которые имеют желоб для провода и декоративную крышку сверху.

В промышленных помещениях используют открытую проводку, закрепленную скобами. Ее не используют в офисных помещениях, потому что она имеет непривлекательный вид, несмотря на свою надежность. Достоинством открытой внутренней проводки является легкий доступ к любому участку цепи. Из минусов можно назвать необходимость приобретать большое количество изоляционных каналов и деталей к ним.

Скрытая внутренняя электропроводка

Скрытый тип применяется чаще всего в квартирах или частных домах. Проводка скрыта в потолке, стенах, в слоях пола и зашита в конструкцию потолка. К светильникам, встроенным в потолок, необходимо провести электричество. Провода укладываются в гофрированную трубу из негорючего пластика. Труба крепится к каркасу подвесного потолка.

Изображения примеров скрытой внутренней электропроводки в помещениях.

В бетонных или кирпичных стенах сначала вырубаются штробы и гнезда для распределительных коробов. Провода могут быть дополнительно уложены в трубу, тогда их в последствие можно сменить. Все элементы объединяются в систему и штробы заполняются отделочным раствором.

Современную жизнь человека трудно представить без электричества. Уличное освещение, свет в квартирах и офисах, работающие бытовые электроприборы стали частью комфортного существования. При устройстве электропроводки необходимо помнить правила пожарной безопасности, учитывать нормы расположения проводов и правильно рассчитывать нагрузку на сеть.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОТКРЫТОГО СПОСОБА

К открытой проводке относят все линии, проложенные по поверхности строительных элементов, включая стены, потолки, опоры и фермы.

При этом для прокладки кабеля используется один из следующих способов:

• непосредственное крепление по поверхностям (допускается только при прокладке поверх конструкций из несгораемых материалов);
• свободный подвес или использование струн, роликов и тросов;
• защиту электропроводки трубами, коробами и гибкими металлическими рукавами, в свою очередь фиксируемыми к стенам и потолкам;
• прокладку в лотках, специализированных наличниках или плинтусах.

В отличие от скрытой такая проводка может быть, как стационарной, так передвижной или переносной. В жилых помещениях чаще всего реализуется первый вариант, с прокладкой кабеля в коробах из ПВХ или полиэтилена, в свою очередь бывающими настенными, потолочными или плинтусными.

Подобрать соответствующий интерьеру профиль и цвет короба не составит труда, для его крепежа используется любой доступный способ (скобы, термоклей, шурупы или дюбеля).

Требования прокладки кабеля стандартные: все повороты делаются исключительно под прямым углом, линия размещается строго вертикально или горизонтально. Провода по возможности прокладываются без взаимных пересечений или с обеспечением как минимум 3 мм изоляции между соприкасающимися элементами.

Минимальный зазор между кабелем и отопительными коммуникациями поддерживается в пределах 3 см, расстояние до пола или потолка – 15, проемов – 10. К рекомендуемым, но необязательным условиям относят подвод провода к розеткам снизу, а к выключателям – сверху.

При прокладке кабеля по поверхности конструкций открытым способом розетки и выключатели также выделяются и выступают (в отличие от вмурованных в стены при скрытом монтаже). Расчет максимальной токовой нагрузки и разводка в любом случае планируются заранее.

К монтажу электролинии обычно приступают после проведения отделочных работ или минимального выравнивания поверхности.

К преимуществам открытого способа относят простоту прокладки новых линий или ремонта старых и возможность визуальной оценки их состояния. При выборе этого варианта риски повреждения электролинии при проведении любых ремонтных работ сведены к минимуму, с отводом или удлинением не возникает проблем.

С другой стороны, открытая проводка не всегда выглядит привлекательно, на подбор сочетающихся с интерьеров аксессуаров тратятся силы и время. Недостатком отрытого способа считается рост трат на дополнительные элементы в целом, введение доп. крепежей или привлекательно выглядящих коробов отрицательно сказывается на смете.