Освещаем аквариум светодиодными лампами

Подводная

Подводная подсветка в аквариуме сделает его безопасным ночником в детской комнате или спальне. Купить освещение, преобразующее ваш водный мини-мир, можно в специализированном магазине. Ее конструкция абсолютно безопасна и водонепроницаема. Кроме декоративной функции подводная подсветка выполняет физиологическую роль, необходимую для поддержания жизни в аквариуме.

Можно также самостоятельно сконструировать подобное световое оформление. Основное условие – наличие герметичной стеклянной колбы, защищающей устройство от попадания влаги, а также блока питания на 12 В. Светодиодные ленты для подводной подсветки должны быть с классом защиты IP65. Также с этой целью вы можете использовать энергосберегающие лампы.

Расчет освещения в люксах

Что такое люксы? Представьте себе источник света, у которого световой поток равняется одному люмену. При этом данный световой поток равномерно заливает светом площадь в 1 квадратный метр. Это и есть 1 люкс. 

Так как же зная эту формулу, высчитать для своего аквариума минимально необходимое освещение? Здесь опять потребуются некие расчетные константы, которые взяты что называется из опыта.

Если у вас стандартный аквариум, у которого высота меньше его длины, и при этом в нем произрастают обычные, не требовательные к свету растения, то для них данная величина составляет 6000-10000 люкс.

Для растений очень любящих свет – 10000-15000 Лк.

То есть, порядок здесь следующий. Изначально рассчитываете площадь дна, исходя из габаритов  – ширину умножаете на длину. Далее умножаете полученное число, на заданную стандартом величину освещенности в люксах. Вот и все.

В итоге получаете то что вам нужно, но уже в люменах. Данные по люменам для каждой лампы, производитель обычно не указывает ни на корпусах, ни на упаковках.

Однако их можно легко найти в интернете в сводных таблицах соответствия по разным видам лампочек. Подобная табличка уже была приведена выше по тексту.

Вот примерный расчет для аквариума в 60 литров с площадью дна 0,18м2. Растения на дне светолюбивые (10-15 тыс. lux).

Подставив данные в формулу расчета освещенности получим следующий результат: 

Получается 2700 люмен. То есть, для 60-ти литрового аквариума, вам потребуется источник света, который излучает минимум 2700 Лм.

При этом не забывайте про потери на глубину. С каждым сантиметром теряется определенный процент потока света. Вот расчетные данные потерь в зависимости от глубины аквариума.

А еще здорово играет роль отражение от поверхности. На практике оно может достигать до 40% у открытой емкости. Данные потери можно снизить до 20%, если аквариум закрывать крышкой белого цвета изнутри.

А если применять отражатели, то и того меньше.

Если у вас несколько лампочек, то расчет такой же самый, только все люмены суммируются согласно вашим литрам.

Не всем нравятся расчетные минимальные данные. Поэтому их берут за отправную точку и выбирают источник света с некоторым запасом, учитывая глубину и эффект отражения.

Но и перебарщивать здесь не нужно. А то некоторые посадят 3 куста на 100 литров, дадут во внутрь 5000 Лм и привет болото.

А если наоборот не хватает освещения и в крышке предусмотрена только одна лампа, что делать? Тогда придется отказываться от крышки и переходить на подвесные и навесные модели, с возможностью увеличения мощности и их количества.

Но не всегда это получается сделать. Например, если у вас активные рыбки, то без крышки придется частенько собирать их с пола.

Критерии выбора

При планировании освещения аквариума учитывают:

• обитателей и растительность;
• габариты резервуара;
• разновидность LED-устройства;
• защиту и безопасность.

Если в мини-водоеме будут обитать только пресноводные рыбки, то для них особых правил в освещении нет. Рекомендации по уходу и содержанию стоит прочесть заранее.

Свет подойдет холодный, с небольшим добавлением красного. Растения активно вырабатывают хлорофилл, когда фитолампа обладает двумя спектрами: фиолетово-синим и красно-оранжевым. Первый создает оптимальные условия, второй дает основную энергию для прохождения процесса. Он помогает водорослям при фотосинтезе обогащаться полезными питательными веществами.

Когда выбор завершен, определяют габариты аквариума. Они зависят от рыб и растений, которые будут в резервуаре, и условий, необходимых для их комфортного обитания.

Далее решают, как будет организован свет. Светодиодные осветительные приборы представлены в трех форматах:

• ленты;
• лампы;
• прожекторы.

Также к этому пункту относится сборка конструкции: изготовлена она будет на заводе или самостоятельно, с дополнительными контроллерами и таймером или нет.

Стандартно за единицу расчета принимают 0,5 Ватт и 40 люмен на литр. Для глубоких аквариумов данные показатели удваивают, т. к. объем светового потока снижается наполовину через каждые 0,1 м глубины.

Радиатор охлаждения для лед-светильника.

Определился, что буду делать радиатор для светильника из алюминия толщиной 3 мм с ребрами из алюминиевого уголка. Предыдущий этап дал мне ответ на вопрос где конкретно будут располагаться диоды, так как это мне важно для крепления алюминиевых ребер к основному 3 мм листу алюминия и чтобы при сверлении не попасть в место где будет стоять диод я расчертил кластеры на радиаторе. Итак для изготовления радиатора у меня было:

Итак для изготовления радиатора у меня было:

— 3 мм лист алюминия 700х300,  изогнутый по середине под 10 градусов. Это я делал, чтобы свет от диодов ближайших рядов к лицевому стеклу аквариума не попадал на стекло и оно быстро не зарастало.

— уголок алюминиевый 15х15х2,2 в количестве 6 штук по 3 метра;

— сверла 3,2 по металлу;

— заклепки 3,2х6 и 3,2х12;

— наждачка;

— силикон прозрачный для аквариума «Момент»;

Уголок нарезал по 698 мм в количестве 20 шт. Осталась еще одна запасная 3х метровая планка. Чтобы закрепить уголок к листу для начала фиксировал его струбцинами по бокам, далее просверливал отверстия, временно фиксировал болтами, снимал струбцины, высверливал отверстия по краям, также фиксировал болтами. Отверстия делал через 15 см, то есть 6 отверстий. Делал так много отверстий, чтобы был хороший контакт уголков с основной площадкой. После того, как первую планку закреплял, прикладывал следующую, фиксировал ее струбцинами, высверливал, фиксировал болтами и так все планки на одной стороне, за тем на второй. Планки пронумеровал, чтобы потом не попутать при фиксации заклепками.

Когда закончил с уголком, стыкуемые поверхности обработал мелкой наждачкой.

Для того чтобы определится нужен ли теплопроводник между уголком и основным листом сделал тест – результат без термопасты не удовлетворил. В качестве термопасты использовал силикон. Сам тест был очень прост: взял стянул струбцинами пару кусков уголков, другую пару через силикон соединил. Затем нагревал один уголок и тестировал изменение температуры на другом. С силиконом температура вырастала быстрее.

Далее фиксировал по номерам уголки: на уголок наносил силикон, его прижимал и затем фиксировал заклепками. На этом этапе было очень много трудностей. Только наверно после 4й прикрепленной планки я понял как, сколько и чего делать. Приходилось все отверстия еще раз высверливать сверлом 3,2 (надо было изначально взять сверло по толще, а не точь-в-точь как диаметр заклепки), так как смещение на доли мм не позволяла вставить заклепку. Так же взял неудачный инструмент для фиксации заклепок, он заедал через 4-5 заклепок, а то и чаще. Вроде все наладилось, а тут возьмет, и стержень заклепки лопнет в не положенном месте и доставай ее, а силикон не ждет. В первый заход я зафиксировал половину уголков. Во время работы я очень много напецал силикона на другую половину, когда брался за нее чтобы перевернуть радиатор, поэтому её пришлось опять зачищать. Из-за силикона это было сделать трудней. Вторую половину уголков я зафиксировал очень быстро, так как уже знал все нюансы.

Это наверно был самый неприятный этап из всего цикла создания морского аквариума своими руками.

Далее зачистил от излишков силикона. Прошелся мелкой наждачкой до блеска, покрасил черной краской. Долго думал красить или нет радиатор. Почитав теоретическую литературу, где в большинстве сходятся, что окраска не влияет значительно на теплоотдачу, а потом, наткнувшись на практическую работу, где конкретно сделаны были замеры, которые не отличались при окрашенной или не окрашенной поверхности, решил все-таки прокрасить. Черный цвет в стиль дизайна. Алюминий не так-то просто покрасить. Сначала наносил слой эмали. Через сутки слой нитроэмали. Через сутки докрашивал пропуски. Для того, чтобы будущие площадки для диодов не были закрашены наклеил пяточки из самоклеющейся бумаги. После высыхания краски снял их.

Радиатор готов. Дальше крепить диоды.

Особенности и виды морских аквариумов

Чтобы световое оборудование служило эффективно, сначала определитесь с видом самого резервуара. В первую очередь нужно решить какого размера будет емкость. Ее объем зависит от площади помещения, в которой будет находиться морской аквариум.

В магазинах для аквариумистики можно купить стандартные чаши:

• 50х50х120 см объемом 300 л,
• 50х50х90 см объемом 225 л.

Для тех, кому площадь комнаты не позволяет устанавливать резервуары такого размера, могут подойти наноаквариумы. Их объем 6–12 л.

После того как ясен размер, выбирают обитателей и их количество. Это могут быть системы без рыб (кораллы, моллюски, водоросли, креветки). Такое наполнение приемлемо, например, для наноаквариумов. Но обычно морские аквариумы населяют яркими небольшими рыбками.

Следующий этап – определение химического состава воды. Этот показатель влияет на выбор освещения морского аквариума. Вода постоянно контролируется по следующим характеристикам:

• уровень солености;
• плотность и прозрачность;
• кислотность (уровень PH).

Светодиодное освещение аквариума своими руками.

Соблюдайте меры безопасности работая с электричеством возле емкости с водой отключите сетевое напряжение, не допускайте попадания воды на не закрытые части светильника.

Освещение водоёма на 40 литров.

Для изготовления устройства необходимо иметь следующее.

Размещение светодиодов.

Крышку соответствующего размера для монтажа в ней 16 одно ваттных сд. В том числе белого тона 10 шт., 4 красных и 2 синих. Такой спектр подбора цветов обеспечивает оптимальный рост растений. Белые диоды с температурой свечения 6500 К и потоком 100 лм. Драйвер (блок питания) достаточен для 1-ваттных светодиодов в количестве 12—18 шт.

В крышку с внутренней стороны монтируют алюминиевые пластины, служащие радиаторами. Они прикреплены супер клеем. Дополнительно с д л размещены на подложках 1 (звёздочках), которые также играют роль теплоотвода. Рисунок 1. Диоды прикреплены термопастой. Для охлаждения 16 элементов площадь радиатора вполне достаточна. Просверлив отверстия, дальше сд прикручивают винтами.

По крайним рядам расположены белые светодиоды. Посередине: красные и синие. Все элементы соединяют последовательной схемой — «плюс» к «минусу». Выход подключают к драйверу, с другой стороны крышки. Сначала проверяют качество монтажа диодов по свечению внутри, а потом убеждаются после установки её на аквариуме.

На объём 200 литров

Используют сд 40 шт. мощностью 3 Вт. Иногда руководствуются определением яркости света таким отношением: одна вторая ватта на один литр воды. Однако, с увеличением глубины эти показатели удваивают. Светодиодное освещение в нижних слоях должно обеспечивать фотосинтез растений и выделения требуемого количества кислорода.

Иногда устраивают лунную ночную подсветку, подключая небольшой отрезок синей сд л. Её размещают на уровне дна водоёма с задней стенки аквариума. Таймер включает её в установленное время.

Необходимые материалы, инструмент.

• Светодиодные лампы 40 шт.
• Разъёмы (гнёзда) 40 шт.
• Провод медный.
• Пластиковый профиль (желоб) 2,5 м шириной 10 см.
• Источник тока (12 вольт).
• Инструмент, фреза 48 мм для обработки отверстий.
• Подложка — гибкая пластина с элементами.
• Таймер — устройство для временной коммутации электрической цепи.
• Кулер — узел охлаждения.

Технология изготовления устройства.

Подготавливают два куска профиля по длине аквариума. В днище длиной в метр, шахматным порядком, просверливают 20 отверстий. Вставляют и закрепляют диоды. Каждый параллельно подключают к б п 1. Кулер (вентилятор) монтируют в местах повышенного нагрева крышки или обильного испарения.

Расчет освещения аквариума

Расчет освещения аквариума светодиодами не отличается от расчета освещения другими источниками света. В большинстве источников встречается пресловутая формула 0,5 – 0,8 Ватт на литр. В принципе, схема рабочая, но для разных источников света могут быть существенные погрешности (например, на мои 120 литров на самом деле нужно 43 Вт светодиодной ленты – если бы считал по Ваттам, вышло бы совсем другое число).

Я рекомендую считать потребности освещенности аквариума в люксах. Люкс – единица освещенности, по сути – люмен на 1м² площади. Освещенность для стандартных аквариумов (высота меньше длины) с обычными растениями 6 000 – 10 000 люкс. Для растений сильно повышенной светолюбивости 10 000 – 15 000 люкс.

Т.е. рассчитываем площадь дна нашего аквариума в квадратных метрах и умножаем полученное число на требуемое количество люкс. Получаем искомые параметры для нашего источника света в люменах (они указываются для всех лампочек и светодиодных лент).

Пример расчета: площадь дна моего аквариума 0,75м*0,4м=0,3м². 
Желаемая освещенность около 7000 люкс. 
Значит, нам нужна лампочка 0,3м²*7000 люкс = 2100 люмен.

Иду в Леруа, там вижу отличный вариант: лента светодиодная 14,4Вт/60LED/м, холодный белый, IP65. 1 метр такой ленты выдает 700 люмен. Значит, берем 3 метра.

Вот такую ленту я поставил для освещения своего аквариума

Аналогичные расчеты можно производить для любых ламп/лампочек/прожекторов.

Поначалу казалось, что 7 000 люкс – это очень много света. Но если сопоставить с тем, что мы встречаем в природе, выходит самое то.

Примеры освещенности в люксах

Еще понадобится блок питания, я взял с запасом, на 60 Вт. Ну тут просто умножаем мощность метра ленты на количество метров.

Теплый или холодный – смотрите сами. Холодный больше смешен в синюю часть спектра, теплый в красную. Обычно ставят холодный (он лучше проходит через толщу воды) но для неглубоких аквариумов это не принципиально. Выбирайте под свои декорации. Я установил два метра холодного и один метр теплого белого света.

Светодиодное освещение аквариума своими рукамиТеперь света достаточно всем

Источник питания для светодиодного освещения аквариума

Рекомендуем для целей питания светодиодного освещения аквариума применять адаптеры на 12 либо 5 В. Указанные номиналы проще получить. При этом шнур, как правило, либо произвольной длины, либо требуемые 0,6 метра. Допустимо использовать:

1. Адаптеры питания ноутбуков, принтеров, прочей оргтехники.
2. Зарядные устройства сотовых телефонов, iPad и пр.
3. Блоки питания внешних модемов, роутеров.
4. Возможно сконструировать собственный источник нужного напряжения.

Источники питания

Помимо перечисленных вариантов найдётся дополнительно ещё множество. К примеру, попробуйте штатно воспользоваться шинами блоками питания персонального компьютера. Там стоят разные ветки: 5 В, и +12, и -12, 3,3 В. Любая рация обнаруживает зарядник, а ломаются адаптеры гораздо реже изделия. Советуем поискать людей, продающих требуемое, причём, по относительно низкой цене.

Почему важно подобрать правильное освещение?

Помимо того, что свет – это источник аквариумной жизни, от него также напрямую зависит визуальная составляющая аквариума.

Выбирать свет нужно, исходя из размеров емкости, флоры и фауны. Мощность, спектр и тип лампы косвенным образом влияет на внешний вид, окрас и состояние рыбок и растений, отвечает за фотосинтез и размножения подводной флоры.

К примеру, некоторые виды актиний, обитающие в природе в тропических реках, не привыкли к интенсивному дневному свету, поэтому не переносят его. В свою очередь кораллы, как правило, находятся на малой глубине, поэтому яркий дневной свет на протяжении 12-ти часов для них – идеальная среда обитания. Стоит также отметить, что для морских обитателей жизненно необходим актинический свет, который способствует процессу фотосинтеза.

Исходя из этого, к выбору осветительных элементов стоит подходить со всей ответственностью. Не будет лишним консультирование с более опытными аквариумистами.

Многие считают, что для достаточного освещения стоит лишь поставить аквариум у окна, чтобы естественный солнечный свет освещал его частично или полностью. Это неверный вывод, поскольку солнце перегревает воду, что приводит к развитию различных заболеваний питомцев, а также ускоренному росту вредоносной растительности. Поэтому свет лучше создавать искусственным путем, устанавливая специальные лампы.

Что касается ночного света, он не менее важен. Природные водоемы, моря и океаны не погружаются в кромешную темноту даже ночью. Поэтому мягкая подсветка, имитирующая лунный свет, даст возможность наблюдать за поведением ночных животных, повышая эффективность нереста. Ночной свет может работать до 12-ти часов, без вреда для аквариума. Главное – правильно выбрать лампу. Для удобства систему освещения можно оборудовать таймером, который автоматически будет переключать свет с дневного на ночной, и обратно.

Ночная подсветка для аквариума

Преимущества и недостатки светодиодного освещения

1. LED освещение аквариума изначально дорогостоящее, но стандартные светодиодные лампы в настоящее время работают до 50000 часов, и стоят дешевле, если рассчитывать на их долгосрочную перспективу.
2. Светодиодное освещение также издает меньше тепла, поэтому для него не всегда требуются вентиляторы и системы охлаждения (в зависимости от количества установленных ламп).
3. Определите, светодиодная подсветка какого типа наилучше удовлетворит ваши запросы по освещению аквариума с рыбками. Если у вас есть аквариум с соленой водой, потребуются более мощные светодиодные лампы. Большие и глубокие резервуары также требуют сильного освещения.

Это идеальный вариант для резервуара с относительно небольшими растениями. Резервуары с живыми подводными рифами требуют больше света, и покупки аквариумных LED ламп с более высокой номинальной мощностью настоятельно рекомендуются.
Электричество и вода при взаимодействии образуют заряд, который может быть смертельно опасным. Организм человека работает в качестве канала между ними, и при неправильном обслуживании ламп, может случиться травма от удара током. Отключите всю электронику, системы проводки и освещение при установке светодиодных ламп, и слейте воду из аквариума. Это обезопасит вашу жизнь.

Посмотрите на аквариум со светодиодной подсветкой.

Как установить LED освещение аквариума самостоятельно

Первый метод, как сделать светодиодное освещение аквариума своими руками является наиболее простым. Здесь вы можете использовать крышку со специальной подсветкой. По периметру крышки рекомендуется прикрепить светодиодные ленты белого цвета, что даст всевозможный спектр, и обеспечит равномерное освещение верхнего периметра резервуара.

Сколько стоит собрать такую лампу? Стоимость может быть разной, в зависимости от продавца. Желательно покупать  светодиодные лампы у проверенных производителей, чтобы они прослужили долго, и не создали трудностей при установке. Надежные импортные LED лампы: Osram, Cree, Philips, Lumileds. Российские производители светодиодных дамп: «Feron», «Camelion», «Jazzway», «Gauss», «Navigator» , «Эра».

Чтобы смонтировать освещение такими лампочками самостоятельно, нужно:

• Приобрести много светодиодных лампочек, светодиодную ленту;
• Пластиковые желоб шириной 10 см и длиной 2 метра;
• Питание 12 В, можно провести от стационарного компьютера;
• Взять мягкую проволоку 1.5 мм;
• Достать кондиционер на 6-12 В;
• Для светодиодной ленты разъемы не нужны, для ламп понадобится 40 разъемов;
• Резак для отверстий 48 мм.

Посмотрите как сделать светодиодное освещение для аквариума своими руками.

После приготовления всех материалов, вдоль пластиковой конструкции необходимо вырезать два желоба, а в нижней части просверлить отверстия – около 20 шт. на 1 метр, можно в шахматном порядке. Затем в отверстия нужно поставить светодиоды, и закрепить их. Все лампы нужно подключить к электропитанию. Если вы не умеете правильно обращаться с проводкой, обратитесь к электрику, который может выполнить процедуру грамотно.

Кулер или вентилятор следует поместить на место испарения или нагревания покрытия освещения. Для декоративных целей можно сделать ночную подсветку, которая станет имитацией лунного света. Она нужна для тропических морских рыбок и актиний. Для ночного света можно использовать синюю светодиодную ленточку, которую можно установить на задней стенке. Электрический таймер освещения или автоматическое включение/выключение подсветки нужно также подключить, чтобы регулировалось количество необходимого светового дня.

Освещение аквариума должно идти от его верхней части – так образуется мягкий и рассеянный свет. Лучше применять ЛЕД-лампы мощностью 1 Вт, однако, для разных аквариумов выбирается соответствующая мощность. На резервуар ёмкостью 200 литров может хватить светодиодной ленты из 30-40 лампочек общей мощностью 3 Вт. Главное, чтобы свет был не слишком ярким, и не навредил рабам и растениям. Оптимальный подсчет – 0.5 Ватт на 1 литр воды, но для глубокого и просторного аквариума в формуле все показатели нужно умножить на два.

Также важно учитывать толщину дна – визуально вода и все донные растения должны получать достаточно света в нижних слоях резервуара. Донные рыбки и улитки требует немного света, но растения всё ещё будут расти, и требовать больше освещения

В процессе фотосинтеза, растения потребуют много света, из-за его дефицита будут выделять меньше кислорода. Чтобы избежать проблем, нужно регулировать количество светового дня, и создавать в водоеме равномерное освещение, которое получит каждый его житель.

Способы подсветки

Раньше всегда использовался только один вариант с верхним размещением светильников из-за того, что лампы не позволяли применять другие решения. К тому же нагревающиеся световые элементы создавали опасность при любом другом методе монтажа, нужна была дополнительная система отвода тепла. Благодаря светодиодам подсветку можно реализовать тремя разными способами:

Сплошное верхнее освещение. Традиционный вариант, предполагает расположение одного или нескольких источников света сверху. Причем лампы или диодная лента могут ставиться как под крышкой, так и на некотором удалении, если используется самодельный вариант и таким образом регулируется интенсивность света. Лучше всего подойдет для емкостей квадратной или прямоугольной формы. Идеально, если в аквариуме будет один или 2-3 вида рыб со схожими предпочтениями и умеренное количество растений.

Боковая подсветка сплошного или точечного типа. Подходит для аквариумов небольшой ширины, встраиваемых в мебель. В этом случае освещение идет от задней и боковых стенок, чтобы световые конусы не пересекались в воде. Лучше всего использовать светодиоды с минимальной яркостью или регулировать ее диммером. Этот вариант позволяет создать эффект инверсивной ярусности, когда лучше всего освещена нижняя часть емкости, верхняя затенена, а на дно попадает только отраженный свет.

Периметральное освещение. В этом случае светодиодная лента располагается вдоль вертикальных или горизонтальных граней аквариума

Свет поступает со всех сторон и нормально освещает емкость, при этом его не очень много, что важно для многих растений и рыб. Способ отлично подходит для аквариумов со множеством рыбок и растений, он не перегружает пространство и может использоваться круглосуточно. А лента потребляет мало электроэнергии, поэтому такой метод еще и самый экономичный

А лента потребляет мало электроэнергии, поэтому такой метод еще и самый экономичный.

Периметральное освещение аквариума дает максимально однородный свет по всему объему.

Лучше всего использовать аквариумы прямоугольной или квадратной формы. Круглые или овальные варианты качественно осветить намного сложнее.

Более детально о светодиодах

Светодиодная подсветка в аквариум – это сравнительно новое направление в сфере применения светодиодов. Однако она уже нашла сторонников среди новаторов и любителей экспериментов.

LED-свещение выигрывает у люминесцентных ламп сразу по нескольким показателям:

1. Светодиоды не излучают тепло в направлении воды. Значит, их можно максимально приблизить к водной поверхности, предусмотрев защиту токоведущих частей от влаги, и не переживать за стабильность температурного режима.
2. Световая отдача светодиодов намного стабильней во времени. При правильной эксплуатации через 3000 ч. снижение светового потока светодиода не превышает 5%, что намного лучше, чем у оппонентов.
3. Яркостью светодиодов можно управлять с помощью диммера или регулируемого источника питания.

Новаторским методом аквариумного освещения считается установка биколорных светодиодных фитоламп, как дополнительного источника фиолетовых и красных волн. Их пурпурный свет ускоряет процесс фотосинтеза, усиливая действие основных ламп с полным спектром.

Единственной причиной, по которой многие не могут сделать светодиодную подсветку аквариума, по-прежнему остаётся цена. Стоимость качественного светодиодного оборудования намного дороже привычных стеклянных трубок от Osram и Philips. Тем не менее, всегда можно начать с простого, добавив к обыденному белому свету немного ярких красок. Кратко поговорим и об этом.