ПРОШИВКА И НАСТРОЙКА
Загружать прошивку желательно до подключения компонентов, чтобы убедиться в том, что плата рабочая. После сборки можно прошить ещё раз, плата должна спокойно прошиться. В проектах с мощными потребителями в цепи питания платы 5V (адресная светодиодная лента, сервоприводы, моторы и проч.) необходимо подать на схему внешнее питание 5V перед подключением Arduino к компьютеру, потому что USB не обеспечит нужный ток, если например лента его потребует. Это может привести к выгоранию защитного диода на плате Arduino. Гайд по скачиванию и загрузке прошивки можно найти под спойлером на следующей строчке.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАГРУЗКЕ ПРОШИВКИ
1. Если это ваше первое знакомство с Arduino, внимательно изучите гайд для новичков и установите необходимые для загрузки прошивки программы.
2. Скачайте архив со страницы проекта. Если вы зашли с GitHub – кликните справа вверху Clone or download, затем Download ZIP. Это тот же самый архив!
3. Извлеките архив. Содержимое папки libraries перетащите в пустое место папки с библиотеками Arduino C:/Program Files (x86)/Arduino/libraries/
4. Папку с прошивкой из firmware положите по пути без русских букв. Если в папке с прошивкой несколько файлов – это вкладки, они откроются автоматически.
5. Настройте прошивку (если нужно), выберите свою плату, процессор. Подключите Arduino к компьютеру, выберите её COM порт и нажмите загрузить.
6. При возникновении ошибок или красного текста в логе обратитесь к 5-ому пункту гайда для новичков – “Разбор ошибок загрузки и компиляции“.
Содержимое папок в архиве
- Библиотеки – библиотеки для дисплея и прочего, скопировать в (Windows x64) (Windows x86)
- Gyver_Ambilight – прошивка для Arduino, файл в папке открыть в Arduino IDE (читай FAQ)
- Schemes – папка со схемами подключения
- Test pictures – папка с ядрёными радугами для теста подсветки
Дополнительно
- Может случиться так, что при работе от USB компьютер не выключается, пока не будет извлечён штекер, ведущий к Arduino
Мини FAQ: Ответы на большинство вопросов можно найти здесь: https://alexgyver.ru/ws2812_guide/
Настройки в прошивке
#define NUM_LEDS 98 // число светодиодов в ленте #define DI_PIN 13 // пин, к которому подключена лента #define start_flashes 0 // проверка цветов при запуске (1 - включить, 0 - выключить) #define auto_bright 0 // автоматическая подстройка яркости от уровня внешнего освещения (1 - включить, 0 - выключить) #define max_bright 255 // максимальная яркость (0 - 255) #define min_bright 50 // минимальная яркость (0 - 255) #define bright_constant 500 // константа усиления от внешнего света (0 - 1023) // чем МЕНЬШЕ константа, тем "резче" будет прибавляться яркость
Статичная LED-подсветка
Первыми шагами к покорению технологии Ambilight на китайском рынке стали различные варианты LED лент, которые работают без привязки к происходящему на экране (т.е. по сути являются статичными). Иначе говоря, это некий аналог новогодней гирлянды, которая приклеивается по принципу пластыря к обратной кромке Вашего телевизора, монитора или проекционного экрана.
При выборе LED ленты важно учесть количество и мощность используемых светодиодов, а также расстояние между ними. Также подобные ленты делятся на открытие и влагозащищенные
Последние отличаются чуть более надежным строением, что несколько уменьшает шансы их выхода из строя при транспортировке и монтаже. В комплекте поставки, как правило, присутствует стандартный адаптер питания и пульт для дистанционного управления режимами работы.
Подобный вариант подсветки носит скорее декоративный характер использования и, откровенно говоря, не очень нам интересен, так как имеет мало общего с технологией Ambilight. Но при этом, мы не можем отрицать его огромную популярность среди пользователей, так как он является наиболее дешевым и простым в установке вариантом. На Алиэкспресс его можно приобрести практически даром, здесь или тут.
Инструкция по установке
При установке любой LED-подсветки, самое важное определиться с её длиной. Примерное соотношение будет таковым:
| Экран (в дюймах) | Длина светодиодной ленты |
|---|---|
| 22″ и менее | 1 метр |
| 22″ – 32″ | до 2-х метров |
| 32″ – 43″ | до 3-х метров |
| 43″ – 60″ | до 4-х метров |
| 60″ – 70″ | до 5-х метров |
| 70″ – 85″ | до 5-7 метров |
| 85″ – 100″ | до 7-10 метров |
| 100″ и более | около 10 метров |
Если не уверенны в том, какой длины лента нужна именно Вам — берите с запасом. Отрезать лишнее при монтаже возможность есть, а вот если светодиодов не хватит, тут уже ничего не поделать.
Сама светодиодная лента крепится на клеевую основу, скрытую под защитной пленкой, таким образом, чтобы в углах находилась контактная линия. При необходимости, по этой же контактной линии можно обрезать излишки, как указано на изображении. Далее к LED ленте подключается блок управления и конечно же блок питания.
Статичная LED-подсветка не требует какой-либо точечной настройки, всё управление осуществляется при помощи ИК-пульта, либо приложения эмулятора. Пользователь может переключить цвет подсветки, настроить порядок цветов и скорость их переключения.
Стоит ли заморачиваться
Фоновая подсветка выглядит очень эффектно, ее однозначно стоит попробовать всем любителям смотреть фильмы или сериалы на большом экране. При использовании Apple TV, для работы с игровыми консолями или просто для беспроблемной работы из коробки выбирайте более дорогое готовое решение.
При этом будьте готовы к ограничениям по максимальному разрешению картинки, отсутствию некоторых режимов с высокой частотой кадров либо отсутствию объемного звука.
В остальных случаях лучше попробовать более доступное и настраиваемое решение на базе телевизионной приставки. Если используете ТВ-бокс на основе Windows-компьютера, получите самую простую и беспроблемную настройку, а вот с боксами на Android придется повозиться с параметрами.
В любом случае получите очень эффектное дополнение для своего телевизора или просто красивую фоновую подсветку для интерьера.
Если же вы не можете идти на указанные компромиссы, не готовы тратить время на подбор настроек и хотите самое беспроблемное решение – выбирайте телевизоры Philips с оригинальной запатентованной технологией.
iPhones.ru
Менять телевизор не придется.
Рассказать
Определение контактов соединения инвертора с блоком питания
Теперь нам необходимо определиться с подключением.
Плата инвертора с блоком питания имеет лишь один разъём подключения для коннекта с платой контроллера матрицы. Зная, какие контакты есть на выходе этой платы и платы внешнего инвертора, мы можем соединить их проводами.
Рассматриваем плату монитора ViewSonic с блоком питания и видим там схему контактов разъёма
На картинке выше у нас следующая расшифровка разъёма:
- два левых контакта +12 отвечают, как видно из обозначения, за подачу плюса;
- два средних контакта GND отвечают за массу (или минус);
- правый верхний контакт ON/OFF отвечает за подачу сигнала на включение/выключение монитора;
- нижний правый контакт BRIG отвечает за управление монитором.
Теперь посмотрим, что у нас есть на выходе с платы внешнего инвертора
Здесь контакты расположены одним рядом и имеют следующее назначение слева направо:
- два контакта GND – это масса (минус);
- контакт ADJ – это управление подсветкой;
- контакт ON/OFF – включение и выключение подсветки;
- два крайних контакта VCC – соответственно, подача плюса.
В нашем случае мы будем соединять попарно одним проводом контакты плюса и массы, и по одному проводу на включение/выключение платы и на управляющий контакт. В идеале, можно на каждый контакт цеплять отдельный провод.
Если на ваших платах нет схемы с расшифровкой, то вы всегда можете найти даташит (от английского Datasheet, что в дословном переводе обозначает “бумажка с информацией”, то есть “документация”) используемой вами платы. Подчёркиваем, что удобнее и выгоднее искать документацию именно по модели платы, а не по модели монитора, в которой эта самая плата была установлена
Основные настройки программы
Чтобы перейти к экрану основных настроек необходимо нажать на соответствующую кнопку на главном экране программы, как показано на картинке ниже:
Далее откроется окно основных настроек :
На этом экране представлены три раздела настроек: LED STRIP SETTINGS, DEVICE SETTINGS и SCREEN CAPTURE SETTINGS, рассмотрим эти разделы подробнее:
LED STRIP SETTINGS — В этом разделе собраны настройки описывающие конфигурацию и размещение вашей светодиодной ленты на телевизоре или мониторе. Этот раздел имеет несколько настроек, давайте рассмотрим их подробнее:
LEDs Horizontal — Эта настройка задает количество светодиодов в нашей светодиодной ленте по горизонтали, в моем случае, для экрана 42″ получилось 28 светодиодов:
LEDs Vertical — Эта настройка задает количество светодиодов по вертикали, в моем случае, для экрана 42″ получилось 16 светодиодов:
LEDs Bottom Gap — Если ваш экран стоит на подставке, вам может потребоваться промежуток, в котором нет светодиодов, в нижнем горизонтальном сегменте светодиодной ленты, данная настройка позволяет задать этот промежуток(измеряется в количестве светодиодов).
Если смотреть с обратной стороны экрана:
То же самое в настройках программы:
LED Strip Direction — Эта настройка задает направление вашей светодиодной ленты и должна соответствовать маркировке нанесенной на саму светодиодную ленту, может принимать значения «CW»(Clock Wise) что значит — По часовой стрелке и «CCW»(Counter Clock Wise) — Против часовой стрелки.
First LED Offset — Данная настройка отвечает за смещение расположения первого светодиода в ленте относительно левого верхнего угла экрана(если смотреть на него спереди). Эта настройка показывает, в каком месте у нашей ленты начало, куда мы будем подключать наш микроконтроллер(Arduino) и откуда сигнал пойдет по цепи в направлении указанном в настройке «LED Strip Direction».
Например, ниже на картинках показана настройка смещения на четыре светодиода от нулевой точки(левый верхний угол экрана) и выбор направления светодиодной ленты:
Смещение First LED Offset на четыре светодиода:
Направление светодиодной ленты «CW» — по часовой стрелке:
DEVICE SETTINGS — Данный раздел содержит базовые настройки программы, настройки скорости соединения с микроконтроллером(Arduino), настройки порядка вывода цветов при отправке данных на микроконтроллер, настройки автозагрузки программы при старте системы, настройки поведения программы при выключении экрана:
Рассмотрим эти настройки более подробно:
Serial Baud Rate — Данная настройка позволяет выбрать скрость передачи данных между вашим Android устройством и микроконтроллером Arduino
Важно понимать, что такая же скорость передачи данных должна быть выбрана и в настройках скетча(#define BAUD_RATE 115200) для Arduino AAA.ino о котором мы говорили в описании по сборке подсветки:
RGB Byte Order — Настройка определяет в какой последовательности отправлять данные о цвете на микроконтроллер Arduino, RGB, RBG, GBR, GRB и т.д. Если вы ипользуете скетч для Arduino из этого описания, то данный параметр менять не требуется, по умолчанию RGB:
Start On Boot — Настройка позволяет включить/выключить автозагрузку программы в последний активный режим работы на этапе загрузки операционной системы Android:
Screen Off Action — Настройка позволяет выбрать поведение подсветки при отключении дисплея, например можно включать режим «SINGLE COLOR MODE» или «COLOR EFFECT MODE». Так же есть возможность выключать все активные режимы или бездействовать при отключении дисплея. При повторном включении дисплея, программа вернется к последнему активному режиму работы, который был до выключения дисплея:
SCREEN CAPTURE SETTINGS — В данном разделе находятся настройки предназначенные для управления режимом работы подсветки «SCREEN CAPTURE MODE»:
Рассмотрим эти настройки более подробно:
Horizontal Depth — Настройка задает глубину зоны захвата изображения по горизонтали. Глубина зоны захвата измеряется в процентах от размера экрана по высоте. Желтая пунктирная линия на картинке показывет текущую глубину зоны захвата:
Vertical Depth — Настройка задает глубину зоны захвата изображения по вертикали. Глубина зоны захвата измеряется в процентах от размера экрана по ширине. Зеленая пунктирная линия на картинке показывет текущую глубину зоны захвата:
Capture Quality — Настройка задает уровень качества захватываемого изображения. Чем выше качество, тем более точно и детально подсветка будет соответствовать изображению на экране. Высокие значения данной настройки могут снизить производительность на слабых системах:
Рис.8
Кроме этих трех вариантов построения монитора можно ввести и еще один вариант. Он отличается тем, что в мониторе используется такой скалер, который не имеет встроенного LVDS-трансмиттера. В этом случае трансмиттеру соответствует отдельная микросхема, которая устанавливается на основной плате между скалером и LCD-панелью. LVDS-трансмиттер осуществляет преобразование параллельного (24 или 48 разрядного) цифрового потока данных, сформированного скалером, в последовательные данные шины LVDS. LVDS-трансмиттер представляет собой микросхему общего применения, которая может использоваться в любых мониторах. Такая схемотехника, с внешним LVDS-трансмиттером, также характерна, в большей степени, для мониторов более высокого класса, т.к. в них применяются специализированные скалеры с меньшим количеством дополнительных функций. Пример блок-схемы монитора с подобной схемотехникой представлен на рис.9. В качестве примере монитора с таким построением, можно назвать модель LG FLATRON L1811B.
Подключение внешнего инвертора к плате блока питания монитора
Теперь, когда мы определились с контактами на платах, можно приступать к их соединению. Реализовать коннект между платами можно разными способами, наиболее простые из них:
- непосредственно с разъёма, подцепив провода к контактам на выходе;
- врезавшись в провода, идущие от блока питания к плате контроллера;
- подпаяв провода на инвертор к плате питания.
Воспользуемся третьим способом, но, если у вас нет паяльника, то второй вариант в этом случае может быть предпочтительнее.
Припаиваем с обратной стороны платы блока питания монитора по проводу к плюсовому, минусовому, управляющему контакту и контакту включения/выключения монитора.
Контакты в обязательном порядке заизолировать друг от друга термоусадочной трубкой на каждый провод или обычной изолентой.
Теперь от разъёма инвертора отрезаем обратку и попарно соединяем провода с теми, что мы припаяли к плате питания.
- провод от +12 к двум проводам контактов VCC;
- провод от GND к двум проводам контактов GND платы инвертора;
- провод от контакта BRIG соединяем с проводом ADJ;
- провода ON/OFF плат соединяем между собой.
Соединения для надёжности и порядка тоже пропаиваем.
Готово, уже можно подключать платы, соединять монитор с компьютером и включать его, проверяя работу.
Особенности по эксплуатации
Пользование подсветкой никакой сложности не представляет, хотя к некоторым особенностям придется привыкнуть. По умолчанию программа запускается при загрузке системы. Если этого не требуется, можно снять соответствующую галочку в настройках программы. Для выполнения тестовой проверки и настройки приложения в папках имеется несколько картинок с яркими цветными абстрактными изображениями. С их помощью удобно отрабатывать оптимальные настройки, экспериментировать с величиной зон захвата и иными параметрами подсветки.
Любителям стиля Windows Aero придется выбирать — либо терпеть заметную задержку в работе подсветки, либо отказаться о прозрачности окон и наслаждаться динамичной работой приложения. Кроме того, существует еще одна особенность — компьютер не выключится, пока от Ардуино не будет отключен провод USB. Его приходится каждый раз включать-отключать, что не совсем удобно, но пока никто нормального решения вопроса не предложил.
Подсветка лампами CCFL
Данные модели представляют собой флуоресцентные лампы с холодным светом. Более 10 лет назад для производства компьютеров применялись лампы с горячим светом. Они отличались своими ненадежностью и недолговечностью.
В результате и заменили на марку CCFL. Они предотвращают перегревание экрана и монитора в процессе эксплуатации.
Это разновидность ламп представляет собой источник дневного света, но только меньшего диаметра. Принцип работы данной конструкции такой же, как обычно люминесцентных ламп.
При включении устройства наблюдает реакцию взаимодействия 2 компонентов между собой. Вследствие этого, наблюдают яркое свечение.
Процесс сборки
Схема и устройство подсветки для монитора очень просты. Светодиодная лента будет питаться через блок питания на 5В. Так же возможно подключение через компьютерный блок питания. В процессе сборки понадобится ардуино, к нему будут подключаться земля ленты и DI контакт. Для подключения последнего потребуется резистор.
В данном случае светодиодную ленту удобнее подключить через блок питания компьютера. Вспомогательное ардуино (печатная плата) будет питаться от USB гнезда системного блока. Через него светодиодная лента будет получать необходимую информацию для изменения цветов.
Перед тем, как сделать подсветку монитора своими руками нужно приготовленные провода зачистить и пролудить. Один провод должен быть толстым, а два других тонкого сечения. Через толстый проводник будет идти питание с блока на ленту. Тонкие проводники припаиваются к ардуино через резистор.
Например, 30 светодиодов слева и столько же справа. Сверху 40, и снизу 40
Это особенно важно, потому что так изделие будет работать правильно.
Разрезав ленту на нужные отрезки, складываем в виде прямоугольника (все зависит от диагонали монитора). Контакт DI должен располагаться в начале ленты. А начинаться она будет с левого нижнего угла, и заканчиваться в нем. Это одна из особенностей сборки.
Спаяв элементы вместе, приклеиваем их двусторонним скотчем на заднюю стенку монитора. Туда же прикрепляется ардуино. Далее происходит подключение питания для всех деталей. Это все, что нужно для изготовления подсветки.
Открыв прошивку с помощью редактора, необходимо запомнить, куда подключилось ардуино. В меню редактора нужно прейти на вкладку «инструменты», а далее в «порт». Следует выбрать тот порт USB, к которому подключилось ардуино.
Затем, в файле прошивки в строке, имеющей метку «число светодиодов в ленте», необходимо прописать свое число светодиодов, которое рассчитывалось в процессе пайки. Полученный результат сохраняется, и работа с файлом завершается. Скачанное вместе с прошивкой ПО (AmbiBox) необходимо инсталлировать. На конечной стадии установки указывается устройство «Adalight». Запускаем программу.
Ее меню, для удобства, изменяем на русский язык. Настраиваем автозапуск, чтобы программа стартовала вместе с операционной системой, но с небольшой паузой в 30с.
Перейдя в меню «больше настроек» следует выбрать номер USB порта, в которое подсоединяется вспомогательная печатная плата. Программа имеет пункт «захват цвета с экрана». В нем доступны многие режимы, можно выбрать для себя наиболее подходящий, или просто рабочий метод.
Далее следует настройка соответствующих «зон захвата». Перейдя в пункт «показать зоны захвата», указываем соответствующее число светодиодов в ленте.
Адаптивная LED-подсветка через USB контроллер
Следующим шагом на пути развития самодельного Ambilight «Made in China» стали различные варианты наборов светодиодных лент с USB контроллерами, способными к захвату изображения на экране и его последующей синхронизации с подсветкой, т.е. всё, как мы любим. Работает подобная схема с телевизорами на ОС Android, Android TV-приставками и конечно же ПК.
Однако, их отрицательной стороной практически сразу стало полное отсутствие универсальности и, как следствие, необходимость устраивать танец с бубном при подключении и настройке софта. Что, в свою очередь, породило целую ветку запутанных рассуждений на форуме 4pda, под говорящим название «Adalight — аналог подсветки Ambilight своими руками», собравший в себя всех любителей поковыряться в проводках и прочего техно DIY.
Как итог, мы имеем вроде бы работающий вариант подсветки, но со своими особенностями и тонкостями настройки. Например, данный способ может столкнуться с трудностями при воспроизведении тяжёлого контента, с высокой частотой кадров. А также контента защищенного , блокирующего захват изображения на экране (к примеру, оф. клиент Netflix). А вот для владельцев ПК с уклоном в гейминг этот вариант подсветки во многом пришелся по вкусу. За счёт хорошего запаса производительности у владельцев ПК и возможности произвести тонкую настройку под себя. Один из популярных комплектов LED-подсветки с USB контроллером можно приобрести, например, здесь.
Инструкция по установке для ОС Android
Самым распространенным и проверенным временем вариантом настройки LED-подсветки для устройств на ОС Android стало платное (около 200 рублей) приложение Ambient light Application for Android.
Приложение имеет три основных режима работы, характерные для Ambilight.
SINGLE COLOR MODE — режим позволяет включать всю подсветку одним, выбранным в настройках цветом.
COLOR EFFECT MODE — режим отображения динамических цветовых эффектов.
SCREEN CAPTURE MODE — режим, который позволяет менять цвета в зависимости от того какой контент в данный момент отображается на экране.
Для корректной работы приложения Вам нужно будет посчитать и указать в настройках программы точное количество установленных диодов с каждой стороны экрана.
После чего Вы сможете регулировать все доступные варианты подсветки через главное, либо дополнительное меню настроек.
Инструкция по установке для ОС Windows
Владельцам ПК работающих на ОС Windows можно воспользоваться бесплатной программой под названием AmbiBox.
Для работы с программой нам также понадобиться драйвер для китайского Arduino (именно на нём работает LED подсветка), а именно — CH340. После установки драйвера нужно зайти в программу, как указано на скриншоте выше, указав режим «Захват экрана» и устройство – «Adalight». Порт COM указываем ведущий к USB контроллера (можно подсмотреть в Диспетчере устройств).
После этих настроек Вам останется лишь установить зону захвата экрана кликнув на «Показать зоны захвата», по аналогии со способом для ОС Android.
Программное обеспечение для работы с этим типом подсветки, с переменным успехом, допиливается разработчиками-любителями и адептами 4PDA здесь. Например, вместо AmbiBox Вы можете попробовать воспользоваться не менее популярным Prismatic или даже самим Arduino IDE.
Что такое динамическая контрастность
Перед тем, как разбираться в значении словосочетания «динамическая контрастность» необходимо сначала поближе познакомиться с самим понятием контрастности. Эту характеристику очень часто используют при описании мониторов, мобильных устройств и телевизоров. Причем чаще всего подразумевается наиболее естественная статичная разновидность контрастности.
Наглядно характеристика контрастности изображается в виде наиболее светлого оттенка, находящегося рядом с наиболее темным. Чем заметнее разница между этими участками, тем выше оказывается контрастность. При недостатке контрастности темные участки очень часто выглядят не черными, а светло серыми.
Стоит отметить, что производители очень часто указывают в характеристиках своих мониторов очень высокие показатели статической контрастности. Однако они вовсе не означают, что пользователь получит подобную контрастность на самом деле.
Для указания в характеристиках, производители используют те показатели контрастности, которые получаются при измерении светлой части при минимальной яркости изображения. На практике подобное изображение не используется. Для измерения темного нередко просто отключают сигнал. Соответственно, разница получается действительно внушительной. Но во время нормальной эксплуатации заметить эту разницу бывает непросто. Чтобы обезопасить себя от подобного обмана производителей, имеет смысл перед покупкой монитора внимательно изучать различные обзоры и отзывы.
Это что касается статичной контрастности. Динамическая же отличается тем, что разница в оттенках измеряется в динамике при постоянном движении объектов на экране. Причем показатель формируется автоматически без участия пользователя. Монитор самостоятельно настраивает яркость подсветки в зависимости от того, какое соотношение светлых и темных тонов наблюдается в каждый момент времени.
Динамическая контрастность указывается практически всегда. Для производителей это лишний шанс указать в паспорте внушительное значение, повышающее шансы на продажи.
По сути, динамическая контрастность представляет собой численную оценку работы электроники при автоматической настройке изображения. Не стоит слишком доверять этой характеристике, поскольку чаще всего это лишь маркетинговый ход. Гораздо важнее учитывать другие параметры монитора.
УПРАВЛЕНИЕ
Теперь ставим программу амбибокс. Тут всё стандартно, далее далее продолжить далее далее завершить. В конце при выборе устройства нужно указать адалайт. Запускаем. Сразу можно поставить русский язык. И можно поставить автозапуск программы при старте компьютера. Чтобы она не мешала остальным, можно поставить задержку запуска. Теперь переходим на вторую вкладку и сразу жмём кнопку больше настроек. Не пугаемся. Вспоминаем номер порта, у меня это был порт номер 5, и указываем его. Далее в программе есть несколько методов захвата изображения, из них у меня работают вроде бы первые 6, можете их все потыкать посомтреть посмотреть какой будет меньше тормозить. Но. Все методы кроме GDI FS Aero включают классическую тему оформления виндоус, то есть без прозрачных окошек, они даже подписаны no aero. Я люблю прозрачные окошки так что оставил аэро. Теперь нажимаем показать зоны захвата и видим, что они не настроены. Зон должно быть столько же, сколько у вас светодиодов. 98. Оп, перезагрузилась. Теперь жмём мастера настрйоки зон. Я наклеивал ленту так, что она получилась без угловых светодиодов, ставлю галочку. Далее, по горизонтали у меня 31 светодиод, ориентироваться нужно не на это число, а сразу смотреть вниз на зоны. Соотношение сторон определяется автоматически, но я на всякий случай поставил как у своего монитора, 16 на 9. И ещё можно удлинить зоны, чтобы они брали источник цвета с большей площади, так результат будет более симпатичным. Ну и всё. Сохраняем настрйоки и ставим галку включить подсветку. Тадаааам. Поздравляю, теперь у нас есть динамическая подсветка монитора. С режимом виндоус аэро наблюдается небольшая задержка, в других режимах без аэро задержки почти нет. В папке с картинками для тестов вы найдёте несколько сочных картинок для проверки вашей фоновой подсветки.
Рекомендую попробовать программу Adalight EtVersion, вот отсюда
Подсветка для телевизора – что это?
Задняя подсветка или Ambilight – это новейшая технология, которая была разработана известной компанией Филипс. Она обеспечивает адаптивную фоновую подсветку TV. Располагается она в задней части устройства.
Это уникальная и умная система, которая способна самостоятельно проанализировать цветовую палитру, отображаемую на экране, и на основе полученных данных включить свечение с аналогичными оттенками.
Главной особенности эмбилайт является то, что она работает в динамическом режиме. Это позволяет подсветке вокруг телевизора менять оттенок в реальном времени, в зависимости от того, какая картинка показана на экране телевизора.
Также к особенностям технологии следует отнести то, что она позволяет визуально расширить транслируемое изображение непосредственно за пределами матрицы.
Такая фоновая подсветка для телевизора выглядит эффектно и необычно. Она позволяет людям лучше погрузиться в атмосферу событий, происходящих на телевизионном экране. Также с ее помощью удастся визуально увеличить размеры телевизора.
К сожалению, Ambilight поддерживают далеко не все модели телевизоров. Чаще всего она встречается у наиболее дорогих устройств. Однако, при необходимости каждый желающий может создать аналог эмбилайт при помощи ленты со светодиодами, которую можно купить в любом магазине.
Как и большинство других аналогичных приспособлений, светодиодная лента имеет как достоинства, так и недостатки.
Среди ее основных преимуществ выделяют следующее:
- разнообразие оттенков;
- низкий расход электроэнергии;
- простота монтажа;
- не нагревается во время использования;
- продолжительный срок службы.
Недостатки у таких светодиодных лент тоже имеются. К основным минусам следует отнести то, что они не всегда равномерно подсвечивают телевизионный экран, в некоторых местах можно заметить засветы.
