Вентиляция в погребе: технология устройства правильной вентиляционной системы

Виды вентиляции ее обустройство

Как правильно сделать вентиляцию в погребе? Самый простой способ – естественная вентиляция, которая подразумевает проветривание помещения через отдушины. Минус данного способа в том, что он подойдет только для погреба с маленькими габаритами, максимум 5 квадратов.

Чтобы внутрь подвального помещения не могли проникнуть грызуны, отдушины необходимо закрыть решетками. Когда начинает холодать, на отверстия с решетками надевают ткань, чтобы обеспечить оптимальную влажность воздуха в помещении, при перепаде температур. Если сам погреб выстроен правильно, то оптимальный температурный режим будет сохраняться в нем на протяжении всего зимнего периода.

Вентиляция погреба с двумя трубами рекомендована в случае, когда подвальное помещение имеет большую площадь. Этот вариант более сложный, чем отдушины, но приточно-вытяжная вентиляция в погребе своими руками конструируется по довольно простой схеме. Такая система проветривания, по-другому называется принудительной. Конструкция состоит из двух труб: приточной и вытяжной.

Принудительная система вентиляции рекомендована для подвалов больших площадей

Как правильно сделать вентиляцию в погребе ‒ Материалы и инструмент для монтажа вентиляции

Из общего описания вентиляционных систем, приведенного выше, можно понять, что для обустройства эффективной вентиляции в погребе, потребуются:

• Стальные, пластиковые или асбоцементные трубы расчетного диаметра и длины;
• круглые отводы при наличии поворотов по линии вытяжки или притока;
• защитные козырьки или дефлектора для защиты оголовков;
• осевой вентилятор расчетной производительность с рабочей шириной лопастей соответствующей диаметру трубы;
• воздухораспределительные решетки жалюзийного типа.

Инструмент для устройства вентиляции в погребе

Набор принадлежностей для устройства вентиляции в погребе подбирается в зависимости от выбранного типа труб. Для пластиков он будет минимальным, состоящим из измерительной рулетки, карандаша, инструмента для резки, отвертки и молотка.

Стальные трубы дополнительно требуют наличия сварки, которую в данном случае модно заменить хомутовыми зажимными соединениями, но это обойдется дороже.

Выбор воздухообменных труб

Исходя из этого, можно сделать вывод, что самый недорогой и простой вариант — использование пластиковых канализационных труб диаметром 110, 150 или 200 мм. Стальной прокат обойдется намного дороже, а применение сварки усложнит монтаж.

Промышленный выпуск асбоцементных труб сейчас прекращен из-за экологической опасности материала. Поэтому даже, если вам удастся найти недорогие складские остатки, то с наличием соединительных муфт могут возникнуть проблемы. В результате система не будет герметичной и станет доступной для проникновения влаги.

Инструкция по монтажу вентиляции из пластиковых (канализационных раструбных) труб

Вентиляционные трубы из пластика, лучше всего, располагать внутри ограждающих погреб стен. Прокладка в грунте, за пределами строительных конструкций, возможна, но, в случае вспучивания, подвижки и простого проседания грунта, может привести к нарушению целостности системы. Поэтому, выполнять вентиляционные работы, следует во время возведения несущих стен, подвального помещения.

Пример расположения продухов
Приточная труба
Схема обустройства вентиляции

Расположение вентиляционных труб внутри погреба допускается, если система монтируется в уже построенном сооружении. В этом случае пробиваются отверстия в перекрытии, устанавливаются трубы, а все щели герметизируются цементным раствором с промазкой битумной мастикой. Для того, чтобы выполнить монтаж своими руками:

• Произведите расчет необходимого диаметра воздуховодов;
• начертите схему расположения мест прокладки и определите места возможных поворотов, отводами 15, 30, 45 или 90°;
• на основании схемы укомплектуйте материалами каждую линию, при этом учтите, что длина пластиковых труб может быть равна 0.5, 1, 2, 4 или 6 м;
• соберите трубопровод по всей, используя для облегчения работы специальную смазку и болгарку с диском по металлу для резки;
• поместите отводы в места поворотов линии;
• опустите собранный воздуховод в подготовленный канал, соединяя его установленными отводами;
• закрепите на стене в местах отверстий жалюзийные решетки;
• установите на оголовки козырьки или дефлектора.

Монтаж вентилятора в стационарное положение не производится, поскольку он будет создавать помехи для свободной циркуляции воздуха. Как вариант, на его корпусе закрепляются поворотные петли, на которых он ставится в рабочее положение, а когда не нужен, отводится в сторону. Другой способ предусматривает монтаж шпилек, на которых вентилятор фиксируется при необходимости.

Отверстие
Установка направляющих
Фиксация трубы
Заделка отверстия

Проектирование

Стабильность и эффективность работы вентиляционной системы в подвале зависит от выбранного типа, правильно выполненных расчётов и качественного монтажа всех элементов.

Обязательно необходимо учитывать следующие данные:

• высота расположения выхода приточной трубы и входа вытяжного канала;
• площадь сечения труб вентиляционных каналов;
• размеры приточных и вытяжных решёток;
• высота расположения над поверхностью земли входного отверстия приточной трубы и выхода вытяжного канала;
• мощность и производительность вытяжного вентилятора.

ФОТО: ned7.nlЧтобы вентиляция была эффективной, нужно провести тщательные расчёты и составить план

Расчёт сечения каналов

Площадь сечения труб для обустройства вентиляционных каналов определяется в соответствии с габаритами погреба или подвала. Площадь сечения воздуховода должна составлять на менее 26 см2 на 1 м2 площади помещения.

К примеру, расчёт сечения вентканалов для погреба 20 м2 будет выглядеть следующим образом:

• общая площадь сечения приточных труб: 26 см2 × 20 см2 = 520 см2;
• общая площадь сечения вытяжной трубы должна превышать приточный канал минимум на 15 %: 520 см × 1,15 = 598 см2;
• труба диаметром 150 мм имеет площадь сечения 177 см2;
• для создания приточного вентканала понадобится 3 трубы диаметром 150 мм и столько же + 1 труба диаметром 100 мм – для вытяжки.

Длина приточной трубы зависит от размещения входных отверстий, а вытяжной – высота дома + 1,5 м.

ФОТО: vdomishke.ruТаблицы сечения воздуховодов

Расчёт производительности вентиляторов

Количество воздуха, требуемого для нормальной вентиляции помещения, определяется его объёмом и называется кратностью. Для подвалов частных домов и гаражей она должна составлять не менее 1.0-1.5, то есть свежий воздух должен поступать каждый час в объёме, равном или превышающем в 1,5 раза объём проветриваемого помещения.

Чтобы выбрать вентилятор для принудительной вентиляции, нужно выполнить расчёты и определить объём подвала. Так, например, для нормального воздухообмена в помещении с площадью пола 20 м2 и высотой потолка 2,1 м понадобится осевой вентилятор, который обеспечит подачу воздуха в объёме 42-63 м3/ч.

ФОТО: turbiruem.ruПравильно подобранный вентилятор обеспечит качественный воздухообмен в помещении

Составление монтажной схемы

Проектирование, устройство каналов в кирпичных стенах и прокладку труб для вентиляции подвала следует выполнять ещё на этапе строительства сооружения, под которым он будет размещаться (дом, гараж или хозпостройка). Воздуховод может иметь квадратное, прямоугольное или круглое сечение и изготавливаться из кирпича, бетона, оцинкованных, пластиковых или асбоцементных труб.

Диаметр приточного и вытяжного канала должен быть одинаковым, чтобы скорость воздушного потока была стабильной на всём протяжении от входа до выхода воздуховода. Допускается, чтобы диаметр вытяжной трубы был больше, чем у приточной, но не в коем случае не наоборот.

Также при составлении схемы вентиляционной системы требуется принять во внимание следующие требования:

• входное и выходное отверстия вентиляционных каналов должны располагаться на противоположных друг от друга стенах на максимально возможном расстоянии, чтобы исключить появление «мёртвых» или «слепых» зон:
• отверстие выходного канала в помещении должно располагаться под потолком, но не ближе чем на 200 мм от его поверхности;
• верх вытяжной трубы должен располагаться над насыпью погреба или коньком крыши здания на высоте не менее 1,5 м;
• вентканал вытяжки на всём протяжении должен быть одного диаметра и иметь как можно меньше поворотов;
• на оголовки труб снаружи необходимо установить защитные козырьки или дефлекторы, чтобы избежать попадания внутрь атмосферных осадков.

ФОТО: www.ambit.gda.plДефлектор на оголовке трубы повышает эффективность вентиляционной системы и служит защитой от атмосферных осадков

Если погреб или подвал располагается в гараже или хозпостройке, то можно использовать схему вентиляции с одной трубой.

Она выполняется двумя способами:

1. Вентканал по всей длине делится на две части. Одна служит для притока воздуха, а другая для вытяжки.
2. Труба служит только для вывода застоявшегося воздуха, а его приток осуществляется через приподнятую крышку люка подвала или погреба. В этом случае полностью отсутствует защита от грызунов и насекомых-вредителей.

ФОТО: intelligent88.ruВключение вентилятора в воздуховод обеспечит оптимальный микроклимат в помещении

Плюсы и минусы разных типов вентилирования

При безостановочной циркуляции воздуха температурно-влажностный режим будет стабильным, однако в холодное время года может произойти вымораживание помещения.

1. Канал необходим для удаления влаги, запаха и ядовитых соединений.

2. Приточная труба обеспечивает поступление свежего воздуха во внутреннее пространство погребка.

3. Однотрубная система является простейшим способом, который имеет свои плюсы и минусы:

• положительная сторона – это дешевизна вытяжки и относительная простота установки;
• недостатком считается то, что полноценный воздухообмен проблематичен из-за слабого притока.

Если погребок имеет небольшой размер, то рекомендуется устанавливать такой вариант. Воздуховод надо разделить на отдельные вентиляционные отверстия.

4. Монтаж двухтрубного вида предпочтительней из-за возможности обеспечить большую сохранность находящихся в подполье провианта и вещей, но требует больших денежных расходов.

Правильная конструкцияприблизительно 2 раза за час полностью меняет воздух в помещении. Схема контура с естественной циркуляцией закладывается в проект на начальной стадии его создания.

В каких случаях можно обойтись одной трубой и определение диаметра

В отдельно расположенном погребе с малой площадью, а также в находящемся под гаражом или сараем производится монтаж однотрубной системы. Верх ее должен выходить на расстоянии не менее 80-100 мм от конька крыши.

• В сооружении с периметром 2х3 или 3х3 м необходимо возведение конструкции, сечение которой – не менее 150х150 мм, с ветроулавливателем на конце.
• Вытяжка обязательно делится напополам проходящей по всей длине вертикально расположенной перегородкой.
• По одному отсеку воздух попадает внутрь помещения, по второму – выходит из него наружу, поэтому для каждой части делается отдельная заслонка, которая закрывается.
• Перед тем, как завершить монтаж, надо проверить циркуляцию. Для этого можно задымить подполье и проследить за темпом очистки.

Чтобы система функционировала правильно, нужно произвести точный расчет диаметра воздуховодов для вентиляции.

• Площадь подполья должна быть пропорциональна поперечному разрезу трубы и составлять 1м2/26 см2.
• Диаметр трубы в 1 см равен 13 см2 сечения, отсюда: (Sпомещ х 26 см2)÷13. Если S подвала равна 9 м2, то получится (9х26)÷13=18, значит, величина поперечного разреза должна быть не менее 18 см.
• вентиляционные трубы берутся на 1-2 см больше полученной величины. Для S=9 м2 надо брать материал с сечением 19-20 см.

Со стороны улицы канал располагается в местах, доступных обдуванию сильными потоками ветра, иначе он будет бездействовать.

Какой канал закрывать на зиму, нюансы вытяжки с двумя трубами

Использование двухтрубной конструкции для формирования полноценной приточно-вытяжной системы требует максимально точного расчета, поэтому желательно предварительное создание схемы.

• Для равномерного воздухообмена устанавливаются каналы с равным сечением. Если необходимо осушение погребка или избавление от затхлого запаха, то у выводящей диаметр должен быть большим.
• Чем меньше изгибов и поворотов, тем лучше будет проветривание.
• Оптимальный температурный режим и циркуляция достигаются за счет максимального удаления вытяжек друг от друга. Предпочтительнее размещать их в разных концах помещения.

Вид	Установка	Нюансы
Вытяжная	Нижний конец находится на расстоянии 150 см от пола, как можно ближе к потолку. Выводной канал для усиления тяги закрывается сеткой или к нему крепится дефлектор.	1. Вентиляционные отверстия труб должны иметь разницу высоты не меньше 100 см. 2. Приточный канал подполья на улице находится ниже вытяжного. 3. Воздушные массы образуют конденсат: когда приходит зима, он, остывая, превращается в иней. Уличный конец требует обязательного утепления. 4. Для удаления конденсата в нижнюю часть вытяжной трубы монтируется сливной кран.
Приточная	Вытяжка должна быть на высоте от пола около 30-50 см. Внешний конец поднимается над крышей максимум на 25 см. Если канал устраивается в перекрытии подвала, то снаружи на него крепится решетка, защищающая от проникновения грызунов.

Для того чтобы регулировать интенсивность перемещения воздуха, нужно открывать и закрывать заслонки, установленные на находящиеся внутри помещения концы вытяжек.

Общие требования к помещению

Полная температурная стабильность достигается на глубине около 3 м. Северо-восточное расположение входа также помогает сохранять нужные параметры. Надёжная гидроизоляция стен, пола, утепление потолка – аксиома.

Деревянные полки, контейнеры или стеллажи являются нормой, поскольку древесина проводит тепло и холод очень медленно, на ней не образуется конденсат. При использовании в подземных хранилищах её не пропитывают защитными составами, а покрывают олифой.

Циркуляция воздуха имеет решающее значение в борьбе с образованием плесени, поэтому полки, контейнеры должны находиться на расстоянии 3–8 см от стен и пола.

Для отдельно стоящих подземных погребов предпочтительный пол – утрамбованный грунт, естественный источник постоянной температуры и влажности. Бетон хорошо работает и практичен для подвала под жилыми помещениями. А также при высоком уровне грунтовых вод, в местностях, где наблюдается повышенное выделение газа радон.

Каждому погребу нужен термометр и гигрометр для измерения температуры и влажности. Крепится он посредине высоты помещения. Показания следует контролировать, если это возможно, ежедневно.

Монтаж вентиляции своими руками

Вентиляция погреба может быть оборудована без помощи профессионалов. Для этого необходимо разобраться в принципах вентилирования и особенностях оборудования, необходимого для монтажа.

Исходя из параметров помещения, выбирается одна из следующих систем приточной и вытяжной вентиляции:

• Естественная подача воздуха и вытяжка в погребе с одной трубой актуальна в том случае, если площадь подвального помещения не превышает 50 м2.
• Принудительная система вентилирования помещения необходима, если погреб имеет большую площадь.
• Чтобы провести работы без помощи профессионалов, потребуется обзавестись перфоратором, болгаркой и электродрелью. С их помощью вы сможете проделать отверстия и создать каналы в стенах, цоколе, потолке и полу помещения.

Если подвал имеет небольшую площадь, то монтаж воздуховодов осуществляют посредством проделывания в цоколе здания маленьких каналов (продушин), которые размещают на противоположных стенах.

Дополнительно необходимо будет установить решетки, чтобы избежать проникновения в подвал грызунов. В самом подвале на отверстиях для регулирования количества поступающего воздуха установите заслонки.

Продушина не всегда в состоянии обеспечить эффективный поток воздуха. В некоторых случаях желательно устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию.

Вентиляция погреба с двумя трубами устанавливается в такой последовательности:

1. Возьмите трубы для приточной магистрали с сечением 10-15 см, а также сделайте разметку на противоположных стенах подвала, где будут сделаны отверстия для воздуховодов.
2. В цоколе и потолке погреба просверлите отверстия, отвечающие размерам магистралей.
3. Закрепите приточную трубу таким образом, чтобы ее нижний конец находился в 20-50 см от пола подвала, а внешний выступал на 1 метр над уровнем земли.
4. Проденьте через отверстие в потолке вытяжную трубу. Верхняя ее часть должна пройти сквозь отверстие в крыше сооружения.
5. Закрепите вытяжную трубу так, чтобы ее верхний конец выступал над крышей подвала как минимум на 50 см. Это поможет создать достаточную тягу.
6. Далее произведите утепление вытяжной трубы в том месте, где она проходит сквозь чердачное помещение, а также выходит на крышу.
7. Проследите, чтобы были закрыты все зазоры между трубами в области цоколя и потолка. Их можно заделать при помощи герметика.
8. Установите в погребе или подвале на вытяжном канале емкость для конденсата. Она должна быть оборудована краном для сливания жидкости.
9. На верхнем конце вытяжной магистрали зафиксируйте колпак, который предотвратит попадание осадков в трубу и улучшит тягу.
10. На приточных каналах установите защитные решетки.
11. Для надежности всей конструкции ее элементы необходимо тщательно зафиксировать. Для этой цели хорошо подойдут хомуты.

Способ проветривания подвала с помощью естественной приточно-вытяжной вентиляции эффективен, если площадь помещения составляет 20-40 м2.

Если же подвал больше, понадобится принудительная система подачи воздуха. Монтаж таких сложных систем, включающих элементы кондиционирования и регулирования температур, лучше доверить профессионалам.

Способы вентилирования подвалов

Существует 2 разновидности вентиляционных систем, применяемых в подвалах жилых домов, гаражей и прочих сараев:

1. С естественным побуждением. В вертикальном канале, выходящем на улицу, возникает тяга за счет перепада высот и температур снаружи и внутри погреба.
2. С принудительным побуждением. Движение воздушных масс обеспечивает один или несколько вентиляторов.

Для подавляющего большинства подземных хранилищ вполне достаточно естественного воздухообмена, даже если оно имеет большую площадь. В зимний период воздух помещения теплее и легче, чем на улице, что побуждает его подниматься по вентиляционному каналу, ведущему наружу. Единственное условие: приток должен компенсироваться вытяжкой, чтобы холодная и более тяжелая воздушная масса вытесняла нагретую, иначе циркуляции не возникнет.

Летом, когда в подвале прохладно, а на улице жарко, естественная тяга значительно ослабевает. И хотя большая часть хранилищ в этот период пустует, их нужно готовить к зиме — проветривать и просушивать. Как это сделать, мы расскажем далее.

Вентиляционные каналы лучше закладывать на этапе строительства

Принудительная вентиляция – дорогостоящее удовольствие и без крайней нужды не применяется. Такая необходимость появляется в следующих ситуациях:

• при длительном хранении фруктов и продовольствия, требующих определенных климатических условий;
• когда подвал используется для других целей, например, в качестве тренажерного зала либо котельной;
• если хранилище состоит из нескольких помещений, где нужно создать разный микроклимат;
• летом, когда нужна просушка, искусственный воздухообмен организуется временно.

Приточная установка в овощехранилище

Использование электроприборов для принудительной или комбинированной вентиляции

Поддерживать оптимальный микроклимат с помощью электрических осушителей, обогревателей – логичное решение, но…

Напряжение сети не должно превышать 42 В для сырых помещений и 12 В для особо сырых. Нелишне напомнить, что пол в погребе токопроводящий.

Вот что написано в ПУЭ.

«1.1.8. Сырые помещения – относительная влажность воздуха превышает 75 %.

1.1.9. Особо сырые помещения – относительная влажность около 100 % (потолок, пол, стены, предметы покрыты влагой)».

Исходя из этого установка выключателей, розеток, любых приборов, работающих от 220 В, запрещается. Это просто опасно для жизни. Если не вашей, то пользователей, незнакомых с особенностями высокого напряжения при высокой влажности.

Понижающий трансформатор на 12, 24, 36 В, установленный за пределами хранилища – единственное разумное решение.

Системы вентиляции

Их две: естественная и принудительная. Наиболее подходящей будет естественная, приточно-вытяжная. Физический принцип работы: температурная разница атмосферы и подземного помещения вызывает движение воздушных потоков. Между ними происходит воздухообмен.

Преимущества:

• Возможность построить самостоятельно.
• Небольшая стоимость.
• Не используются энергоносители.
• После определения оптимального режима работы не требует (за исключением особо морозных дней) постоянного контроля.

Естественная вентиляция имеет два варианта: с одной или двумя трубами.

Естественная вентиляция в погребе

Естественное проветривание погреба считается простым, так как подобные системы легко монтировать, а для их обустройства не требуется много материалов. Однако следует учитывать, что обеспечить стабильный микроклимат в помещении будет сложнее, чем при использовании приточно-вытяжной системы. Кроме того, если показатели температуры внутри погреба и снаружи будут совпадать, циркуляция воздуха может быть минимальной или полностью отсутствовать.

Поэтому, если вы планируете хранить в подвале продукты, которым требуется определенная температура, лучше приложить немного больше усилий и обустроить приточно-вытяжную систему.

Однотрубная

Вентиляция погреба с одной трубой – это устройство только вытяжки. Роль приточки выполняет входная дверь или люк. Такая схема применяется мало, в совсем небольших (до 6 м2) или старых погребах.

Диаметр тубы при такой схеме – не менее 200 мм. Её делят на два канала с задвижками и таким образом обеспечивают воздухообмен.

Двухтрубная

Вентиляция погреба с двумя трубами – универсальная схема, которая может работать как естественным образом, так и принудительно.

Основные элементы.

1. Приточная труба – обеспечивает подачу воздуха.
2. Зонтик (ещё лучше дефлектор), сетка для защиты от осадков, мусора и грызунов.
3. Входной участок трубы располагается на высоте 20 – 30 см от пола.
4. Вытяжная труба на расстоянии 0 – 10 см от потолка.
5. Аналогично п. 2.

Устраивается вентиляция одновременно со строительством. Других вариантов просто нет. На фото не видно, как будет заходить приточка. Не рекомендуется делать повороты с углом 90°. Лучше использовать два отвода по 45°.

Расчет диаметра труб для вентиляции погреба

Если план помещения не имеет каких-либо нестандартных особенностей, то рассчитать диаметр трубы можно самостоятельно. Согласно стандартам, один квадратный метр подвала равен 26 квадратным сантиметрам вентиляционной трубы. Благодаря этому соотношению складывается алгоритм расчета диаметра:

• измерить площадь подвального помещения;
• разделить площадь на 26 см2;
• умножить получившееся значение на 3,14;

Для удобства расчета предлагается таблица значений для небольших погребов:

	Площадь помещения, м2
4	6	8	9	10	12	15	18
Сечение воздуховода, см2	104	156	208	234	260	312	390	468
Диаметр трубы	11	14	16	17	18	20	22	25

Согласно правилам установки вентиляции в погребе, сечение трубы должно быть на 10-15% больше, чем рассчитывалось

Также важно брать в учет, что качественная система воздухообмена подразумевает наличие задвижек каналов

Принудительная вентиляция в погребе своими руками

Фактически принудительная вентиляция отличается от естественной только тем, что внутрь труб (вентиляционных каналов) устанавливают вентиляторы, которые обеспечивают более интенсивный приток и отведение воздуха

Принцип работы

Принцип действия принудительной вентиляции достаточно простой. В самом простом варианте вентилятор устанавливают только на вытяжную трубу. Таким образом создается более активное движение воздуха через приточное отверстие.

https://youtube.com/watch?v=LljH1npGkfs

В больших помещениях есть смысл устанавливать вентиляторы и на вытяжную, и на приточную. В данном случае справиться самому будет сложно и лучше обратиться к специалисту, который поможет определиться подходящий диаметр труб и мощность вентиляторов.

Оборудование

Поскольку принудительное проветривание считается более надежным и современным, для его обустройства понадобится дополнительное оборудование. Конечно, в первую очередь нужно подготовить необходимое количество каналов подходящего диаметра. После этого следует купить вентиляторы подходящего размера и мощности.

Также необходимо предусмотреть гидроизоляцию приборов от влаги, которая может попадать в помещение снаружи или просачиваться сквозь стены.

Особенности монтажа вентиляционной системы

После того как был выбран способ воздушной вентиляции, определен тип вентиляционных каналов и вентиляторов, сделали или приобрели куплен диффузор, заслонки и другие элементы, приступают непосредственно к монтажу самой системы. Выполняется это следующим образом:

Если устанавливается вытяжка в подвале, который уже сооружен, то в потолке надо проделать отверстие для канала вентиляции.

В отверстие устанавливается труба вытяжки. Снаружи ее окончание должно быть выше уровня земли не менее, чем на 150 мм.

На противоположной от вытяжки стенке делается отверстие около пола, которое обязано находиться на высоте около 20-50 мм.
В отверстие устанавливается канал притока. С наружной стороны подвала это отверстие обязано находиться не очень высоко, поскольку между приточной и вытяжной трубами должна возникать разница давлений

Это особо важно для естественной вентиляции, но не лишено смысла и для принудительной схемы проветривания.

На конец приточной трубы снаружи надевается диффузор либо решетка для защиты канала от мусора и грызунов.
В подвале на трубу монтируются заслонки, с помощью их регулировки можно настроить активность воздушной циркуляции.

Затем, когда система установлена, нужно убедиться в эффективности ее работоспособности. Разъясним, как это можно сделать с помощью нескольких несложных способов. Чтобы удостовериться в нормальной работе вентиляции, к приточному отверстию надо поднести бумажный листок. Если бумага начнет отклоняться в сторону трубы, то вентиляция функционирует правильно. Еще один способ — с помощью подожженного листа либо иного источника дыма. Дым и иные продукты горения должны быть быстро удалены из погреба. Если это так и произошло, то система работает нормально.

Расчет сопротивления вентиляционной сети

Чем выше скорость перемещения воздуха в вентканале, тем более высоко сопротивление движению воздушных масс в комплексе вентиляции. Это неприятное явление носит название «потеря давления».

Если сечение вентиляционных воздуховодов постепенно повышать, то получится достичь стабильной скорости воздуха по всей ее длине. При этом сопротивление движению воздуха не увеличится

Вентиляционная установка должна развить воздушное давление, позволяющее справиться с сопротивлением сети воздухораспределения. Только так получится достичь необходимого расхода воздуха в вентиляционной системе.

Скорость воздуха, перемещаемого по вентканалам, определяется формулой:

V=L/(3600•S)

В которой:

• V – расчетная скорость прокачки воздушных масс, м3/ч;
• S – площадь сечения канала воздуховода, м2;
• L – требуемый расход воздуха, м3/ч.

Выбор оптимальной модели вентилятора для вентиляционной системы следует производить путем сравнения двух параметров – статического давления, развиваемого вентиляционной установкой и расчетными потерями давления в системе.

Расположив вентиляционную установку в центре разветвленной системы воздуховодов, получится стабилизировать скорость подачи воздуха по всей протяженности воздушного комплекса

Потери давления в протяженном вентиляционном комплексе сложной архитектуры определяются суммированием сопротивлений движению воздуха в его изогнутых участках и наборных элементах:

• в обратном клапане;
• в шумоглушителях;
• в диффузорах;
• в фильтрах тонкой очистки;
• в ином оборудовании.

Самостоятельно рассчитывать потерю давления в каждом подобном «препятствии» необходимости нет. Достаточно использовать графики потерь давления применительно к расходу воздуха, предлагаемые производителями вентканалов и соответствующего оборудования.

Впрочем, при расчете вентиляционного комплекса упрощенной конструкции (без наборных элементов) допустимо использовать типовые значения потери давления. К примеру, в подвальных помещениях площадью 50-150 м2 потери на сопротивление воздуховодов составят около 70-100 Па.