Вентиляция цокольного этажа: общая технология обустройства + способы эффективного воздухообмена

Как сделать?

Выбор труб

Виды труб для монтажа воздуховодов:

Из асбестоцемента. Такие трубы не подвергаются коррозии, устойчивы к низким температурам и воздействию влаги, долго служат. Можно приобрести их достаточной длины для монтажа воздуховода без сварочных работ. Один из недостатков — высокая хрупкость, поэтому нужно работать с такими трубами аккуратно.

Из металла с оцинковкой. Такие трубы мало весят, не подвержены коррозии, имеют низкую цену, просты в работе. Подходят для помещений с высокой влажностью

Важно не допускать повреждений цинкового покрытия. Из пластика

Благодаря низкой цене и длительному сроку службы очень популярны. Внутренняя поверхность труб гладкая, воздушные массы проходят сквозь каналы вентиляции беспрепятственно. Нужно учитывать высокую степень горючести пластика при монтаже.

Как рассчитать диаметр труб

Можно рассчитать необходимый диаметр вентканала по формуле
Важно
(S погреба × 26) ÷ 13 см.

При площади (S) подвального помещения, равной 10 кв. м необходимо установить трубу диаметром 20 сантиметров: (10×26) =260÷13=20 см

Подготовка

Перед обустройством системы вентиляции внутри подвала нужно подготовить помещение

Важно его хорошо просушить летом, открыть все окна и двери подвала. Можно применять крупную соль или сухую известь, которые засыпаются в ёмкость и помещаются в подвал

Если влажность слишком высокая, можно использовать бытовые отопительные приборы, печки-буржуйки или тепловые пушки.
Второй важный шаг – монтаж гидроизоляции на плоскости стен и пола. Можно использовать для этой цели готовые гидроизоляционные растворы, которыми пропитывают поверхности. Существует более традиционный способ — защита от влаги путём нанесения густого раствора на основе песка и глины. Если подвал будет использоваться для сезонного хранения продуктов, этот метод предпочтительнее, так как экологически чист и недорог.

Монтажные работы

Порядок действий при монтаже будет следующим:

1. Сверление отверстий для притока масс воздуха в цоколе.
2. Монтаж приточного канала внизу помещения в 20-50 сантиметрах от уровня пола.
3. Устройство поворотов канала (при необходимости). Нельзя превышать угол в 90°.
4. Крепление трубы с герметичной заделкой стыков.
5. Вытяжные каналы монтируются как можно выше, ближе к потолку.
6. Внешняя часть трубы для вытяжки должна быть расположена только вертикально и находиться чуть выше конька крыши. Поверх неё закрепляется дефлектор.

Рекомендации по устройству

обустройстве систем вентиляции

1. Главная из них — отсутствие самой трубы. Простая дырка в стене не заменит вентиляционный канал.
2. Вторая распространённая ошибка — неутепленные трубы. Такой канал зимой очень быстро остывает, снижая уровень тяги до минимума. Вентиляция перестаёт быть эффективной, помещение становится более сырым и холодным, что часто приводит к порче имущества, хранящегося в погребе.

Вентиляция в погребе очень важна.

Как исправить ситуацию, если продухи не сделаны или их недостаточно

Особенности расположения и необходимое количество продухов

Схема расположения продухов.

Пункт 9.10 СНиП 31-01-2003 устанавливает определенные нормы, согласно которым в цокольной части подвальных помещений совместный объем продухов не должен быть выше 1/400 общей площади подвала. При условии, что район подвержен радиационному заражению, площадь продухов составляет уже 1/150 от общей площади подпола. Минимальный размер продуха на 1 м² не должен быть меньше 0,05

Принимая во внимание экономию площади при возведении жилых помещений, максимально допустимый размер продухов делают 0,85 на 1 м². Если делать отверстия большего размера, то придется заниматься их армированием. К примеру, размеры продуха в 300х300 мм подвергаются армированию по всему периметру

К примеру, размеры продуха в 300х300 мм подвергаются армированию по всему периметру.

Геометрическая форма таких отверстий может быть разной: изготовить можно как традиционные формы прямоугольника и квадрата, так и более «экзотический» треугольник.

Хотя по желанию заказчика исполнить возможно разные формы.

Оптимальное расположение продуха прямоугольной формы.

Располагаются эти вентиляционные отверстия равномерно по всему периметру фундамента. Делать так необходимо для исключения мест, в которых будет застаиваться воздух, так называемых «невентилируемых мешков». Поэтому продухи располагать требуется не дальше чем в 900 мм от угла строения (по внутренним границам), а затем уже равномерно по всему периметру.

Для того чтобы определить высоту, на которой следует располагать продухи, необходимо знать, на какую высоту будет поднят первый этаж относительно поверхности земли. Минимальное расстояние от поверхности земли до нижнего края продуха должно быть не менее 300 мм. Если это отверстие расположить ниже, то существует вероятность того, что весной талые воды, а осенью дождевая вода попадут в подвальное помещение.

Таблица состава цементного раствора.

Лучше в таком случае придерживаться более высокого расположения вентиляционных отверстий над поверхностью земли.

Инструменты, необходимые для организации продухов:

• цементный раствор;
• кирпичи;
• трубы;
• доски;
• ножовка или бензопила.

Как исправить ситуацию

Как сделать из подвала жилую комнату

Сегодня очень популярно делать в цокольных этажах жилые или рабочие помещения, поскольку это значительно увеличивает полезную площадь всего здания. Такие новшества коснулись не только частных домов, но и многоэтажек – все чаще в подвале открывают офисы, мастерские и даже кафе.

Как убрать сырость в подвале и сделать здесь функциональную комнату? Для этого, разумеется, нужна мощная принудительная вентиляция цокольного этажа, которая не даст воздуху в помещении застояться и отсыреть. Кроме того, следует провести и следующие ремонтные работы:

• системы отопления или подогрева под полом;
• обеспечение хорошей гидро- и теплоизоляции стен и пола;
• установка датчиков и таймеров для автоматизации системы вентиляции;
• обеспечение циркуляции воздуха между подвалом и остальной частью дома.

Такая сложная схема проветривания практически не поддаётся самостоятельному монтажу, ведь необходимо, чтобы в помещении поддерживалась нужная температура и влажность. Для этого используется специальное оборудование с системой фильтров, датчиков и клапанов. Нормативные значения для жилых цокольных помещений составляют: температура 17–22°C и 55–65% относительной влажности. Таким образом, в этом материале мы установили, что монтаж простых систем проветривания подвала (естественной и приточно-вытяжной) можно провести самостоятельно. Они обойдутся недорого, но полностью избавит подпол от сырости и плесенью. Более сложные схемы – принудительной и комплексной вентиляции могут потребовать помощи специалистов, но будут работать вне зависимости от погодных условий.

Проверка работоспособности вентиляционной системы

Испытать систему любого типа можно очень простым методом – приложенный к отверстию вытяжной трубы листочек бумаги должен удерживаться отводящим потоком воздуха, как приклеенный.

Установив в подвале обычный уличный (спиртовой) термометр, можно отслеживать изменения температуры и, если понадобится, внести коррективы – закрыть или открыть задвижки, дополнительно включить вентилятор. Оптимальная температура для помещения, используемого под хранение овощей, порядка 3-5° выше нуля; для спортзала, бильярдной комфортные показатели составляют +17-21°. Влажность в пределах 85-90% и 60% соответственно.

При ее увеличении свыше 90% в помещении, примерно посередине, устанавливают ящик, наполненный опилками, солью, негашеной известью. Данные материалы, хорошо впитывая влагу, понизят ее содержание в воздухе. Если затем их просушить на солнце или другим способом, то можно использовать повторно.

В сложных случаях, когда на стенах появилась плесень, их очищают, обрабатывают специальными антисептиками или белят известкой. Использование хлорки нежелательно. Завершив обработку, движение воздуха на время усиливают. Такую процедуру рекомендуется проводить каждый год перед закладкой плодов на зиму.

Еще один важный момент – чтобы повысить качество вентиляции, на стадии строительства производят обязательную гидроизоляцию стен с наружной и внутренней стороны. Планируя расположение мастерской или комнаты отдыха, предусматривают возможность утепления, подключения отопления.

Не всегда у человека хватает навыков и опыта, чтобы создать и контролировать систему вентиляции самому. Перейдите на сайт AVIMOS, чтобы оформить заявку на выезд инженера. Специалист учтёт все пожелания заказчика и составит аналитический отчёт. После согласования с контролирующими органами проект начнут воплощать в жизнь.

Организация вентиляции с выходом в стену

Система вентиляции дома не может быть основана на одном принципе. Важнейшее значение имеет целостный подход. Постоянный воздухообмен может быть обеспечен только при достаточной подаче воздуха. Вот почему так важны естественные способы введения чистого воздуха и принудительная вентиляция в стене. В первом случае речь идет о вентиляции дома путем открытия окон.

Естественная вытяжка

Вытяжка естественного воздуха относится к набору средств для прокладки вытяжных каналов без использования вентиляторов наружного воздуха. Из-за низкой эффективности и зависимости от внешних погодных условий эти системы требуют хорошей подачи воздуха. При оснащении дома естественно функционирующим вентиляционным каналом необходимо продумать его выход в каждом помещении здания и оснастить эти помещения приточными клапанами, которые устанавливаются на стене напротив вытяжного проема.

Установки принудительного действия

По сравнению с естественной вытяжкой, капот с принудительной вентиляцией через стену снаружи оснащен электродвигателем с крыльчаткой, которая всасывает отработанный воздух из жилого помещения. В зависимости от площади помещения или всего здания такие блоки могут иметь разную вместимость. Полноценная система также оснащена приточными вентиляторами, вдувающими массу снаружи в интерьер, которые работают одновременно с вытяжными вентиляторами.

Скорость воздуха в доме в этих условиях составляет от 5,5 до 3 кубических метров в час, что похоже на легкий ветерок. Поэтому такие установки могут вызывать дискомфорт у особо чувствительных людей.

Комбинированное устройство вентиляции

Схема вентиляции со смешанными фильтрами основана на принципе прокладки сети разветвленных воздуховодов для естественной конвекции воздушных масс и оснащения отдельных помещений приточной арматурой. Кроме того, в местах, где водяной пар и влага накапливаются больше всего, через стену организуется принудительная вентиляция снаружи в виде надстенных устройств.

Эта система является наиболее эффективной, так как обеспечивает гибкость при очистке. При хорошей внешней тяге можно избежать использования электроприборов, тем самым сэкономив расходы.

Какой вариант лучше

Аргументы в пользу естественной и комбинированной вентиляции:

1. Приемлемые финансовые затраты на установку и эксплуатацию.
2. Минимальное потребление электроэнергии. Вытяжные вентиляторы в комбинированных системах работают с перерывами и потребляют в общей сложности 100-200 Вт/ч. Для воздухозаборников с подогревом потребуется больше – около 500 Вт на комнату.
3. Естественная принудительная вентиляция способна обеспечить нормативный воздухообмен в одно- или двухэтажном здании, особенно в бунгало.
4. Нет необходимости выделять площадь в здании для размещения вентиляционного оборудования и прокладки воздуховодов.
5. Устраняет необходимость в техническом обслуживании агрегата, ежегодной очистке фильтров и воздуховодов.

И последний нюанс: если принудительная вентиляция изначально не предназначалась для дома, выделение места для воздуховодов будет затруднено. Вам нужно будет творчески подойти и разместить вентиляционные каналы под полом или в деревянных потолках, чтобы пройти через помещения. Кроме того, часть жилой площади будет занята бытовой техникой, о чем эксперт рассказывает на видео:

Размер продухов и их количество

Краткая информация

Правильно рассчитанная и смонтированная, она сделает вашу дачу, погреб на даче, более приспособленным для длительного хранения продуктов

Именно поэтому так важно наличие профессиональной схемы для оборудования

Если вы хотите знать, как правильно сделать вентиляцию в погребе и подвале собственноручно, то не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для этого вам понадобится набор инструментов и стройматериалов, а также четкое выполнение определенной последовательности действий, согласно определенной схеме. А перед тем как приступить к монтажу вентиляции своими руками, стоит определиться с тем, какая именно она будет – естественная или принудительная.

Вентиляция в подвале многоквартирного дома своими руками. Типы систем воздухообмена

Вентиляция в подвале может быть принудительной или естественной. Если вентиляция в подвале или погребе естественная, то воздух будет самостоятельно поступать в подвальное помещение через трубы, после чего выводиться в соответствии с законами физики. Иными словами, будет осуществляться естественная циркуляция без применения каких-либо специальных приспособлений. В деревянном частном доме небольших размеров такая вентиляция кажется наиболее приемлемой. Вытяжка в этом случае будет достаточной.

Вытяжные воздуховоды под потолком.

Принудительная вентиляция говорит сама за себя – воздух будет циркулировать в помещении с помощью специальных вентиляторов. Они будут нагнетать свежий воздух в подвал, а также удалять застоявшийся спустя некоторое время. Такая вентиляция будет идеальным решением для организации воздухообмена в любом погребе.

Конечно, здесь же можно рассмотреть и современные системы вентиляции, которые будут не только отвечать за приток и отток воздуха, но и за его прогрев и охлаждение при необходимости, а также за уровень влажности и температуру. Подобные вентиляционные системы очень сложны, потому что в их работе должны быть использованы фильтры, сплит-системы и другие устройства, которые в деревянном частном доме встретить можно редко.

Простую естественную или принудительную вентиляцию можно смонтировать своими руками. Вытяжка в этом случае будет вполне достаточной и недорогой.

Вентиляция в цокольном этаже — система вентиляции цоколя. О вентиляционных решетках для цоколя

Популярное

Чтобы обеспечить комфортный микроклимат на подвальном этаже и в самом доме, недостаточно выполнить гидроизоляцию и утепление фундамента. Водонепроницаемые материалы создают в подвале герметичное замкнутое пространство, в котором скапливается конденсат.

Конденсат точно также становится причиной сырости в доме и разрушения отделочных материалов, как и грунтовые/атмосферные воды. Для его устранения и снижения уровня влажности необходима вентиляция цокольного этажа.

Вентиляция цоколя

Естественная вентиляция обеспечивается в процессе возведения фундамента за счет устройства продухов – специальных технологических отверстий. Если в процессе строительства технология не была соблюдена, продухи выполняются позже. Это тяжелая работа, требующая высокой аккуратности: при создании отверстий нельзя допустить образования трещин в фундаменте.

Чтобы предотвратить попадание грязи, грызунов и т.д. в подвал через отверстия, на них устанавливают вентиляционные решетки для цоколя или цокольные дефлекторы. Кроме этого продухи можно оборудовать специальными «форточками» и закрывать их в сильные морозы.

СНиП оговаривает необходимость и размеры окошек. Форма произвольная. Если основание выполняется из кирпичей или блоков, для продухов оставляют пустые участки в кладке.

Определенную сложность представляет устройство монолитной ленты с технологическими отверстиями. В монолитном бетоне продухи можно выполнить двумя способами:

• встроить в опалубку прямоугольные/квадратные рамки, изготовленные из четырех досок;
• уложить внутрь отрезок пластиковой либо металлической трубы большого сечения. Перед заливкой отрезок заполняют песком, чтобы бетон не деформировал трубу. После схватывания ленты и демонтажа опалубки песок из трубы выдувают.

Сколько продухов и какого размера потребуется для устройства полноценной системы вентиляции в цокольном этаже?

В СНиП оговаривается общая площадь: не меньше 1/400 площади подвала. Чтобы воздухообмен был достаточно интенсивным, располагать отверстия следует равномерно. Например, для подвала в 100 квадратов рекомендуется сделать минимум по два отверстия на каждой стороне цоколя, т.е. 8 штук. Оптимально – 24 окошка размерами от 11 см и больше. Противоположные продухи должны располагаться на одной линии.

При проектировании вентиляционных отверстий в фундаменте следует учитывать:

• глубину фундамента;
• преобладающее направление ветра;
• рельеф участка;
• тип грунта.

Стандартный шаг отверстий – 2-3 метра. Профессионалы рекомендуют устраивать окошки чаще, если дом стоит в низине.

Высота размещения окошек произвольная, но устраивать их нужно выше уровня грунта. В этом случае меньше вероятность снежных заносов в зимнее время. Большинство специалистов считает, что закрывать продухи на зимний период на продолжительное время неправильно: из-за большой разницы температур между домом и подвалом конденсат будет скапливаться еще интенсивнее, чем летом.

Дополнительные способы вентиляции цокольного этажа

Отказаться от продухов можно в двух случаях:

• постоянно держать люк или дверь в подвал приоткрытыми;
• обеспечить принудительную вентиляцию в цокольном этаже. То есть, установить климатическое оборудование. Если на этом этаже располагаются жилые комнаты, зона отдыха, если подвал активно эксплуатируется, монтаж системы кондиционирования оправдан.

Если цокольный этаж высокий и в нем располагаются жилые комнаты, естественную вентиляцию можно обеспечить иначе: оборудовать помещение настоящими окнами. Большинство современных окон ПВХ оснащено либо функцией микропроветривания, либо приточными клапанами. Есть модели клапанов, которые можно приобрести и установить самостоятельно уже после монтажа самих окон.

Часто бывает и так, что одних технологических отверстий для полноценного воздухообмена недостаточно. В таких случаях рекомендуется устройство приточно-вытяжной вентиляции независимо от целевого назначения подвала. Такая система состоит из вытяжной и приточной трубы. Их располагают в разных концах подвального помещения и на разной высоте: вытяжная труба выше, приточная ниже.

Вытяжку часто устанавливают под самым потолком и соединяют с общедомовым вентканалом. Если в доме есть камин или печь, вытяжную трубу рекомендуется установить ближе к печному дымоходу. Тогда она будет работать интенсивнее. Приточную трубу ставят не выше чем в полуметре над грунтом.

Каналы оснащают шиберными заслонками. Для усиления вытяжки в трубу можно встроить вентилятор.

Обновлено: 17.10.2016

Консервация фундамента на зиму

Для безопасной зимовки фундамента, его возведение должно быть полностью завершено. Вот основные этапы:

• Сделать двойную геотекстильную обмотку перфорированных труб в дренажных колодцах.
• Перед заливкой построить дренаж и подстилку под выровненной площадкой.
• Выкопать колодец для слива дренажных вод. Он должен быть глубже основания фундамента и расположен не ближе 4 метров от стройки.
• Рубероид или специальные фундаментные пленки настелить в несколько слоев под фундаментом.
• Наплавить подобный Бикросту материал на стенки и верхние грани. Все щели тщательно замазать мастикой или оштукатурить открытые поверхности влагостойкой смесью.
• На глубине 30-40 см. под отмосткой уложить твердый пенопласт. Им же обклеивают наружные поверхности.
• Песок или щебенку засыпать в пространство вокруг опалубки и сверху слоем 20 см. Желательно утрамбовать с помощью виброплиты.

Поскольку снег является хорошим природным утеплителем, можно установить вертикально деревянные плиты – они будут задерживать снег. Но если зимы в вашем регионе сопряжены с оттепелями, минусы от такой работы могут перевесить ее плюсы.

Можно ли оставить фундамент на зиму зависит еще от типа монолитной конструкции. Плита, если сделать гидроизоляцию и утеплить, обычно легко переносит все неравномерные деформации грунта. С лентой все значительно сложнее. Площадь между лентами становится «бассейном». Сама лента от вспучивания грунта перекашивается и скручивается. Поэтому с ленточным фундаментом нужно провести ряд дополнительных действий:

• Разобрать опалубку вокруг ленты. Набухшие доски только способствуют переувлажнению бетона.
• Обклеить и замазать все поверхности гидроизоляцией.
• Отмостку утеплить пенополистиролом.

Из-за того, что дома еще нет – отсутствует источник тепла и периферийная теплоизоляция малоэффективна.

Без теплоизоляции невозможно сохранение конструкции

Вот еще несколько советов, чем закрыть фундамент на зиму от влаги и низкой температуры:

• Засыпать поверх ленты солому, лапник, ветки или опилки, закрыть сверху пленкой.
• Перепахать и проборонить землю. Рыхлая почва является хорошим теплоизолятором и концентрирует в себе больше воды, не пропуская ее в глубину.
• Установить снегозадерживающие щиты из досок. Это даст положительный эффект, если снег не тает в течение зимы.
• Защитить от воды пространство между лентами не получится. Поэтому обтянутые пленкой деревянные плиты устанавливают с наклоном со всех сторон ленты.

Фундамент без здания, оставленный на зиму можно сопоставить с фундаментом не отапливаемых строений. А для них используют слой пенопласта 5 см под всем фундаментом, таким же материалом утепляют отмостку на ширину около метра, и слой 10 см. ставят на углах отмостки.

Утепление плиточного фундамента

Конечно, если дом рассчитан на дальнейшее круглогодичное проживание, экономически не целесообразно тратить столько теплоизолятора на фундамент. Поэтому главное – обеспечить качественную теплоизоляцию и отвод грунтовых вод. Отмостку делают уже после отделки стен.

Если в следующем сезоне продолжить стройку не удается, объект все равно расконсервируют весной, чтобы за теплое время произошло полное высыхание бетона. Осенью проверяют качество гидроизоляции, работу дренажной системы. Устраняют все нарушения и опять закрывают на зиму.

Посчитано, что фундамент, простоявший один сезон, не закрытым — теряет до 20 % прочности. Таким образом, если он простоит в открытом виде 5 лет, то станет полностью непригодным для возведения дома.

Чем закрыть продухи в фундамента на зиму?

Несколько слов о фундаменте, уже построенного дома в зимний период. Высокая влажность присутствует в любом строении, расположенном у поверхности земли. В ленточном фундаменте, который хорошо заизолирован и дренирован, все равно скапливается избыточная влажность, потому что он не отапливается, но в нем сохраняется положительная температура зимой. От этого гниют деревянные балки, и отсыревает бетон.

Для решения этой проблемы в лентах фундамента делают продухи. Они расположены выше уровня снежного покрова. Спасают продухи так же от накопления в подвальном пространстве земляного газа радона. Избыток радона может привести к радиоактивному загрязнению всего дома.

Многие пытаются защитить подвал от промерзания, закрывая продухи различными теплоизоляторами. Не стоит этого делать. Чем суше воздух в подполье, тем лучше подвал сохраняет тепло. А значит, на всех этажах будет хороший микроклимат.

Приточно-вытяжная вентиляция подвала

Микроклимат в любом подвале лучше всего поддерживает приточно-вытяжная система. Состоит она из двух воздуховодов: один для притока воздуха, другой для вытяжки.

Приточно-вытяжная вентиляция подвала

Нижний конец приточной трубы крепится в 50 см от пола подвала, а верхний должен выступать за уровень почвы на 1 метр.

Нижний конец вытяжной трубы располагается на 150 см от пола подвала, верхний выходит за конек крыши на 50 см.

Перепад температур в нижнем и верхнем концах обеспечивает тягу: по приточной трубе с улицы в подвал, по вытяжной на улицу.

Размещать вентиляционные каналы нужно в противоположных сторонах. Если пренебречь этим правилом, в помещении создадутся застойные, непроветриваемые зоны. Воздух будет двигаться лишь вдоль одной стены. И тут тоже следует оборудовать систему заслонок, контролирующих интенсивность проветривания.

Если хозяин решил сам делать вентиляцию подвала дома, как правило, используются пластиковые трубы диаметром 10 – 15 мм. Чем больше площадь, тем шире труба. Для площади 40 кв. метров лучше взять трубу диаметром 12 мм.

Более трудоемкий способ изготовления вентканалов – из деревянных досок. Внутренняя поверхность воздуховодов должна быть максимально гладкой, поэтому доски обрабатывают рубанком. Щели ухудшат тягу. Преимущество деревянной вентиляции подвала многоквартирного дома в отсутствии конденсата на стенках.

Верхние концы труб прикрывают зонтиками, которые не пропускают внутрь осадки и участвуют в регулировке скорости воздушного потока. Чем короче приточная труба по сравнению с вытяжной, тем мощнее поток. Этим свойством пользуются для регулировки интенсивности тяги.

Хорошая вентиляция подвала частного дома обеспечивает двукратный воздухообмен в час, то есть весь объем воздуха заменяется дважды за 60 минут.

Вентиляция маленького подвала

Вентиляция небольшого подвала частного дома работает по принципу приток-выдув. Но тут справится единственный вентканал из дерева, вдоль разделенный на два отсека. Один из них служит для притока, другой для вытяжки.

При сильных морозах вентканалы нужно закрыть.

Зачем нужна?

Наличие вентиляции в подвале — не меньшая необходимость, чем в жилых помещениях

• при отсутствии или повреждении гидроизоляции и слоя утепления;
• во время обильных атмосферных осадков;
• при наличии в стенах погреба трещин, сквозь которые просачивается влага;
• при значительных перепадах температур с выпадением капель конденсата.

1. Спёртый воздух.
2. Порча внутренней отделки помещения и покрытия пола на первом этаже здания.
3. Быстрое разрушение стен, перекрытий.
4. При тонком неутепленном перекрытии пол первого этажа станет влажным, холодным.
5. Порча хранящихся в подвале продуктов, инструментов, предметов мебели.

Размер продухов и их количество

Многие задаются вопросом «Каким должен быть размер отдушин и какое их количество необходимо?». Это разумно. Если сделать большие отверстия, то в подвале или подполе будет холодно, а если маленькие, то эффект от них будет минимален.

Поэтому необходимо найти золотую середину, чтобы в подпольном пространства было тепло и сухо.

Согласно строительным нормам, общая площадь всех продухов должна составлять не менее 1/400 площади пола. Таким образом, фундамент размером 5х8 м по внутренней стороне должен иметь вентиляционные отверстия общей площадью 0,1 м 2 .

Вентиляционных отверстия могут быть любой формы. Как правило, их делают круглыми или прямоугольными.

Для наглядности подсчитаем количество отдушин для дома 5х8 м, который мы рассматривали выше. Мы знаем, что общая площадь продухов для таких размеров должна составлять 0,1 м 2 .

Делать отверстия мы будем по короткой стороне т.е. 5 м. Максимальное расстояние от углов составляет 1 м. На каждые 2-3 м один продух.

Получаем, что отступив от углов 1 м должны располагаться по одному вентиляционному отверстию, итого два. Остается еще 3 м. На этом отрезке размещаем еще один продух.

Таким образом мы получили по три продуха на каждой стороне, соответственно на двух сторонах их всего шесть.

Если поделить 0,1 м 2 на 6, то получим необходимую площадь одного вентиляционного отверстия.

Для тех, кто решил сделать продухи круглой формы, напомним, как вычисляется площадь круга:

S = πd 2 /4, где π — постоянная величина, равная 3,14, а d – диаметр круга.

Для примера вычислим диаметр продуха, если его площадь равна 0,017 м 2 .

Из формулы находим диаметр:

d = √4S/π = √4*0,017 м 2 /3,14 = 0,147 м. Если перевести все в сантиметры, то получим 14,7 см.

Думаем с определением площади вопросов возникнуть не должно.

Как сделать продухи в фундаменте?

Во время заливки бетона трубы обязательно должны быть закрыты с обеих сторон для того чтобы бетон случайно не попал внутрь.

Если вы забыли сделать вентиляцию на данном этапе, то придется попотеть и пробурить их после завершения строительства.