Почему может мигать светодиодная лента и как это устранить

Причины мерцания светодиодной ленты и способы их устранения

Светодиодная лента часто используется для оформления интерьера жилых или административных помещений. И пусть мода на нее постепенно уходит в прошлое, спрос по-прежнему остается на высоком уровне. Обусловлено это несколькими факторами, среди которых – продолжительный срок эксплуатации (десятки тысяч часов по сравнению с несколькими тысячами у лампы накаливания) и большое разнообразие цветовых решений.

На деле время работы гибкой платы меньше и сбои в работе происходят намного раньше. Проявляется это в мигании по всей протяженности или на отдельных участках. Ниже мы постараемся разобраться, почему моргает светодиодная лента и как устранить подобные неисправности.

Принцип действия светодиода

Как разновидность приборов, использующих явление фотоэффекта, светодиод представляет собой полупроводниковый прибор, чувствительная панель которого при подаче определённого напряжения (до 12 В включительно) начинает испускать мощный световой поток.

Это конструкция светодиодной лампы

Принципиальная схема светодиода включает в себя:

1. Выпрямитель, чаще всего собираемый по мостовой схеме. Его назначение – преобразовать исходное переменное напряжение 220 В в бытовой электросети в постоянное.
2. Светорегулятор (диммер) – узел, который отвечает за постепенную регулировку показателей яркости свечения лампочки.
3. Конденсатор — сглаживает пиковые колебания напряжения, неизбежные при любой схеме выпрямления.
4. Собственно светодиод, который и излучает световой поток мощностью, заявленной производителем.
5. Выключатель (часто — с подсветкой).

Исключая коннекторы, корпус и прочие механические компоненты светодиодной лампы, именно вышеперечисленные составляющие могут стать причиной, когда лампа мигает при выключенном свете и сработавшем выключателе. Это раздражает окружающих, может вносить дискомфорт в обстановку помещения, а частые мигания ухудшают вам состояние здоровья, могут провоцировать головную боль и пр.

Чтобы разобраться в проблеме, рассмотрим указанные выше блоки последовательно.

Выпрямитель

Производит полупериодное или двухполупериодное (в зависимости от производителя) выпрямление переменного тока, при этом частота мигания лампы может колебаться от 20 до 30 Гц. Имеет также значение и качество сборки, поскольку загрязнённые контакты быстрее окисляются. Лампы на светодиодах от более рейтинговых торговых марок (в частности Phillips или Osram) укомплектованы выпрямительными диодными мостами более высокого качества, поэтому частота, с которой станут мигать такие лампы, значительно выше – до 50…60 Гц, а потому вами и не воспринимается.

Таким образом, вследствие нормального функционирования выпрямителя при выключенном свете и сработавшем выключателе мигать должны все светодиодные лампы, просто в одних случаях глаз это ощущает, а в других — нет.

Светорегулятор

Узел, который отвечает за соблюдение RGB-режима свечения лампочки светодиода. Наличие диммера удобно с точки зрения создания в комнате освещения требующегося спектрального состава – «тёплого», «нормального» или «холодного». Сам RGB-регулятор не способен спровоцировать мерцание уже отключённой выключателем светодиодной лампочки, но прилагающийся к нему блок дистанционного управления уже не так безгрешен: например, если вставленная в пульт батарейка уже исчерпала свой ресурс, то напряжение управляющего сигнала становится намного ниже, и кнопку выключателя вам приходится нажимать несколько раз.

Проблема состоит в том, что наложение подающегося на диммер напряжения происходит согласно известному физическому принципу суперпозиции, что и приведёт к миганию лампочки после её отключения. Пульт, впрочем, на всякий случай стоит почистить от загрязнения, особенно кнопку выключателя; проблемы это не создаст.

Дополнительные источники неприятного явления

Успели проработать все варианты, изложенные выше, но так и не выяснили, почему моргает светодиодная лента? Возможно, корень бед кроется в следующих аспектах:

• Нехватка мощности. При этом стечении обстоятельств мигание возникает не сразу, а только после нагревания микросхем, электроны элементов системы.
• После припаивания концов на ленте остались следы флюса с кислотой. В этом случае дефект освещения вызван разъедающим действием кислоты.
• Батарейка в пульте дистанционного управления израсходовала себя.
• Неправильный монтаж. Мерцание даст о себе знать, если перепутать ноль и фазу.

Подсветка выключателя

Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.

Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:

1. шунтирование резистором
2. шунтирование конденсатором
3. подключение подсветки отдельным проводом
4. использование проходного выключателя
5. демонтаж подсветки внутри выключателя
6. включение параллельно светодиодной обычной лампочки

Это интересно: При подключении кабеля к монитору происходит короткое замыкание — изучаем вместе

Как продлить срок эксплуатации

Производители заявляют, что срок службы современных дорогих светодиодов не менее 30 000, а порой и 50 000. Однако светодиодные ленты, лампочки и прожекторы довольно часто выходят из строя. Причин не так уж и много:

• Грызуны.
• Механические повреждения, от ударов и нагрузок она может порваться.
• Неправильный монтаж.
• Работа в условиях повышенной влажности или (и) температуры.

Если первые две – довольно банальны и непрогнозируемые, то вероятность последующих вы можете уменьшить или исключить, следуя несложным правилам.

Вообще-то светодиоды, хоть и имеют высокий КПД, в световое излучение превращают порядка 1/3 от своей заявленной мощности, остальное идет на нагрев. В полупроводниках при повышенной температуре увеличивается подвижность носителей заряда и ток, соответственно, в отличие от проводников. А чрезмерный ток – усиливает нагрев. Это причина к лавинообразному процессу, который вызовет либо пробой, либо обрыв диода. Если вы монтируете ленту мощностью свыше 10 Вт,

При оборачивании «по-спирали» круглых поверхностей и заполнении лентой плоских светильников, старайтесь делать это не ряд к ряду, а оставлять между витками/рядами зазоры, хотя-бы в ее толщину, а лучше пары сантиметров. Это позволит улучшить отдачу тепла окружающей среды и снизит риск перегрева.

Если вам нужно более 5 метров ленты, не стоит подсоединять следующие пять метров к концу предыдущих. Проводники ленты рассчитаны на строго определенную силу тока, при ее превышении они могут сгореть – в итоге не будет работать вся конструкция. Для этого нужно прокинуть дополнительный кабель к месту, где начинается следующая лента.

Купите усилитель RGB ленты. Это позволит брать сигналы управления многоцветной ленты с конца предыдущей, а питание напрямую с БП. Все участки будут использовать один RGB-контроллер. Это позволит избежать перегруза первой части ленты, и добиться аналогичных световых эффектов для каждой последующей, без необходимости синхронизации – все части будут гореть одинаково. При этом будет использоваться один пульт, кстати он тоже может быть причиной неисправности, регулярно проверяйте его батарейки.

усилитель RGB ленты

На многих блоках питания есть регулировка напряжения в виде подстроечного резистора около клемм. Будет хорошо, если вы понизите его на пару десятых вольта (11,5 – 11,8), это снизит ток, продлит ресурс, а яркость практически не изменится

Итоги

Отремонтировать осветительные решения со светодиодной лентой – проще, чем многие привыкли думать. Это просто, при этом требует минимальный набор инструмента и знаний. В этой статье описаны варианты часто встречающихся неисправностей и их причины, надеемся, что это станет для вас полезным!

Как устроена светодиодная лента и что в ней может мигать

Светодиодное освещение – это не только LED-лента и соединители.

В систему входит:

• драйвер;
• контроллер (усилитель и пульт);
• диммер.

Стандартная длина плоской LED-ленты из диэлектрика 5 метров. С одной ее стороны расположены диоды, соединенные токопроводящими дорожками, закрытыми пластиком. Дорожки такие же, как на печатных платах, но дополнены балластным сопротивлением (резисторами), предотвращающим мерцание. С другой стороны закрытый пленкой клей. Для установки пленка снимается.

Лампочки группируются по 3 шт. при последовательном подключении и по 6-12 шт. при параллельном, что позволяет при необходимости разрезать полосу (для этого на ней имеются изображения пунктира с ножницами). Для каждой цепи на LED-ленте отдельная дорожка. Группы оснащены контактами и указаниями относительно полярности и напряжения. Если лампочки очень маленькие, для повышения интенсивности свечения они паяются попарно. К концу, предназначенному для подключения к питанию, припаяны разноцветные выводы:

• нулевой (черный) и фазный (красный) – для одноцветной полосы;
• черный, красный, синий, зеленый – для RGB (цветной) полосы.

На противоположном конце для соединения используется пайка или коннекторы.

При монтаже важно не перепутать фазу и ноль. Если поменять местами зеленый и синий провод, лента не выйдет из строя, просто будут включаться не те дорожки

Последовательность восстановления работоспособности светодиодной ленты

Светодиодная лента, как известно, представляет собой гибкую огнепрочную основу из диэлектрика, на одну из поверхностей которой нанесено несколько (до трёх) LED-светильников. При последовательном соединении мигание одного светодиода в ленте приводит к мерцанию и остальных. При более длинных светодиодных лентах мигание может распространяться на длину свыше метра. Во время мигання яркость свечения может не достигать требуемого значения в 12В, что легко проверяется вольтметром.

Неисправный элемент ленты выявляется очень просто. Один из LED-светильников кратковременно переводится в режим короткого замыкания, при этом остальные светодиоды должны ярко вспыхнуть. После замены бракованного светильника электрическое соединение элементов восстанавливается, причём перед этим необходимо проверить, в нужном ли месте расположен сглаживающий колебания конденсатор: он не должен находиться ранее первого, и после последнего светодиода в ленте.

Крепить основу светодиодной ленты необходимо только на сухое основание потолка или стены в помещении. При этом необходимо позаботиться о том, чтобы между основанием и корпусом происходила постоянная вентиляция: при длительной работе схема нагревается, что может нарушить целостность коннекторов. Следует обеспечивать также постоянную механическую защиту от неблагоприятных внешних воздействий.

Оцените, пожалуйста, статью. Мы старались:)

Проверка и ремонт

Приступим к диагностике причин неисправности и их устранению, для этого нам понадобится:

1. Мультиметр.
2. Индикаторная отвертка (220V).
3. Небольшой кусок заведомо исправной светодиодной ленты с подключенными к ней проводами.
4. Паяльник, олово, флюс пассивный.
5. Коннекторы для ленты.

Все методики ремонта и диагностики электрических цепей и схем заключаются в соблюдении двух прописных истин:

– Осмотр целостности всех узлов, соединений и агрегатов.

– Проверка питающих напряжений и их качества.

В зависимости от специфики вашей проблемы могут потребоваться дополнительные методы диагностики, такие как осциллографирование и т. п. Однако для проверки систем освещения и подсветки достаточно выше указанных.

Не горит

Если вы столкнулись с тем, что светодиодная лента перестала включаться – следуйте инструкции:

Проверка питающего напряжения.

Начните ремонт с проверки наличия напряжения на входе блока питания, для этого индикаторной отверткой проверьте наличие фазы в розетке где он подключен. Далее, если БП открытого типа с воздушным охлаждением можно проверить питание на входных клеммах. Более точно можно это определить с помощью мультимера, для этого включите режим измерения переменного напряжения (V~).

Проверка выходного напряжения.

Теперь следует определить: выдает ли блок питания, положенные ему 12 В? Для этого можно использовать небольшой отрезок светодиодной ленты, в качестве контрольной лампы. «Контрольки» активно применяются в ремонте электрических цепей 220 В и автоэлектрике, для проверки БП может быть использована лампочка от автомобиля, а вернее из его приборной панели. В первую очередь проверяют напряжение на выходных клеммах блока питания, следом на контактных площадках ленты. Каждый сегмент имеет 4 контакта – 2 на плюс и 2 на минус, проверять напряжение можно либо на одном из концов ленты, либо на конкретном потухшем участке. Лучше вы сможете оценить напряжение с помощью мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения (V=).

Если напряжение от блока питания поступает на ленту, а она не горит – значит проблема в самой ленте, а вернее, в целостности проводников первого ее отрезного кусочка (обычно 3 светодиода).

Если проблема в блоке питания, а вы слабо понимаете в ремонте электроники – не отчаивайтесь, проблема может быть очевидной, например:

1. Обрыв дорожки.
2. Перегорел предохранитель.
3. Пробило диодный мост.
4. Явный выход из строя деталей.

Эти проблемы можно без труда определить визуально и устранить неполадку.

Если мигает

Случается, так, что светодиодная лента мерцает, при этом мерцание может быть:

• Постоянным.
• Периодическим.

При этом свет либо становиться тусклым, либо пропадает полностью.

Чтобы проверить и починить систему нужно для начала подключить тестер или контрольку к блоку питания, так вы убедитесь – исправен ли блок питания. Мерцание может происходить также из-за скачков сетевого напряжения или плохого контакта БП и Ленты. Если мерцает отдельный участок – очевидно проблема в светодиоде, он вышел из строя, или как говорят «горелый», отсюда происходит мерцание сегмента.

Мерцание может проявляться из-за неверного монтажа. Ее крайне нежелательно жестко сгибать под прямым углом и оборачивать закругления и трубы радиус которых менее 5 см – это создает слишком большую нагрузку для проводников на гибкой печатной плате. Первое время она может сохранять работоспособность, но так как проводящие дорожки повреждены, их сечение нарушено, что создает дополнительное сопротивление, нагрев и, как следствие, поломку.

Вы можете локализировать участком и заменить его, либо же заменить ленту целиком.

Если горит, но не полностью

Вы заметили отдельные участки, которые горят в пол накала или погасли совсем? Ничего страшного в этом нет, не нужно в таком случае заменять всю ленту. Как уже было сказано – это может быть следствием неправильного монтажа или локального перегрева, который, кстати, тоже может быть вызван по этой причине.

В таком ремонте есть некая трудность, когда лента проложена в пределах видимости. Чтобы незаметно устранить неполадку придется обрезать светильник до тех пор, пока вы не сможете скрыто выполнить подсоединение нового участка к вашей инсталляции своими руками. На помощь могут прийти коннекторы для стыкового соединения светодиодной ленты, однако действуйте по обстоятельствам и, если вы неуверены в своих навыках пайки, лучше используйте соединители. При подключении к влагозащищенной ленте предварительно удалите с ее поверхности силикон.

Окисление контакта на коннекторах

Не все любят и умеют паять ленту, поэтому соединяют ее другим, более доступным способом – коннекторами.

Однако они имеют один существенный недостаток – окисление контактов. Чаще всего такое происходит в помещениях, где недавно покрасили, побелили стены или заливали стяжку.

То есть там, где наблюдался переизбыток влаги. Сила тока протекающего через коннектор, не редко превышает 10А:

для участка в 5м и мощностью 75Вт – 6,5А

для лент мощность 30Вт на метр – 12,5А

Если контакт окислен, то при большом токе он будет нагреваться и выгорать, пока не исчезнет полностью.

Такое же может произойти из-за недостаточного пятна соприкосновения контактных площадок, что не редко наблюдается в подобных соединителях.

1 of 2

Поэтому рекомендуется тщательно подходить к выбору коннекторов. Какие виды из них наиболее распространены и как выбрать лучший, можно ознакомиться в статье «3 вида коннекторов для соединения светодиодной ленты».

Причины мигания

Прежде, чем начинать что-то делать, необходимо выяснить, почему светодиодная лента мигает во включенном состоянии.

Для этого желательно понаблюдать за ней, так как она может моргать хаотично или равномерно и периодически. При первом варианте нужно искать плохие контакты, при втором – проверить блок питания, контроллер и пульт.

Самый важный элемент системы освещения со светодиодной полосой – блок питания (драйвер). В его состав включен конденсатор, накапливающий напряжение. При достижении максимума объема лампочки начинают моргать во включенном и в выключенном состоянии.

Другая важная деталь драйвера – выпрямительный мостик. Если он вышел из строя, на осветительный прибор подается переменный ток, вызывающий повышенное мерцание. В качественном драйвере предусмотрена норма проседания напряжения более 20%. Если этот показатель меньше, при снижении силы тока в сети LED-лента начинает моргать, но не при включении, а после того, как прогреются все детали микросхемы.

Важно! При покупке дешевой продукции необходимо учесть, что заявленный процент проседания может не соответствовать реальному. Светодиодная полоса может питаться от 12-и или 24-х В

Соответствие можно проверить мультиметром

Светодиодная полоса может питаться от 12-и или 24-х В. Соответствие можно проверить мультиметром.

Хаотическое моргание всегда свидетельствует о плохом контакте на болтиках или пайке. Чаще всего эта неисправность возникает, если при пайке использована кислота в сочетании с флюсом. Они остается на контактах и разъедают медь, если тщательно не смыты. Осветительный прибор начинает моргать.

Если для соединения отрезков ленты используются коннекторы, их контакты окисляются в помещениях с сырыми стенами. Под воздействием окислов соединения перегреваются и перегорают. Чаще всего подобное случается в новостройках, поэтому в новой квартире при монтаже системы лучше использовать пайку.

Полосы с блоком питания состоят из модулей, в каждом из них 3 диода. Если выгорел один светодиод, моргают три. В лентах, питающихся от сети, диоды в модулях соединены последовательно. В каждом модуле 60 лампочек. Если вышла из строя одна, моргает весь модуль длиной 1 метр.

Предназначение контроллера – менять интенсивность свечения одного цвета. В состав контроллера входит основной блок и пульт. Он монтируется между драйвером и LED-лентой. При большом метраже устанавливаются дополнительные блоки между лентами.

Встречаются механические мини-модели, управляемые кнопками на корпусе. Самая частая причина выхода из строя контроллера – повышенная влажность. Покупать следует модели с повышенным уровнем защиты.

Если светодиодная лента мерцает, первым проверяется пульт. Его функциональность снижается, если села батарейка. Другая распространенная причина – залипание кнопок, приводящее к замыканию контактов.

Другие вероятные проблемы

LED-лента может моргать и по другим причинам:

• неправильный монтаж полосы (без защиты или отвода избытков тепла);
• нарушение схемы подключения;
• выработка ресурса.

Если LED-лента просто приклеена, при большой длине мощность большая. Отсутствие металлического монтажного канала способствует нарушению контактов из-за перегрева. Со временем во время работы лампочки начинают моргать.

Самая распространенная ошибка при самостоятельном монтаже – перепутывание фазы и ноля. Причина путаницы — отсутствие маркировки на выключателе. Если к нему подведен ноль, светодиодная лента моргает как при включенном, так при выключенном свете.

Под конец срока службы в рабочем состоянии из-за деградации кристаллов кроме мерцания наблюдается изменение света и интенсивность свечения, после включения лампочки моргают. Мигание в выключенном состоянии может вызвать так же выключатель с подсветкой.

Светодиодная лента со временем тускнеет. Светодиодная лента стала тускло гореть.

Если ваша светодиодная лента со временем тускнеет, разберем основные причины. светодиодные ленты теряют яркость по всей полосе, это может быть вызвано двумя причинами:

1) Входное напряжение в светодиодной ленте упало ниже расчетного напряжения

Чтобы определить, какая из этих двух проблем виновата, сначала определите входное напряжение в точке, где светодиодная лента подключена к источнику питания (то есть первая пара медных контактных площадок). Если входное напряжение здесь ниже ожидаемого напряжения (например, 10 В для светодиодной ленты 12 В), вы, вероятно, видите проблему с источником питания или слабым / корродированным соединением между светодиодной лентой и источником питания. Хорошей новостью является то, что ваша светодиодная лента, вероятно, в хорошем состоянии, и простая исправление проводки или замена блока питания решит вашу проблему.

2) Сами светодиоды теряют яркость

Если в первом тесте вы определили, что на светодиодные ленты подается полное расчетное входное напряжение (например, 12 В для системы 12 В), но вы все еще видите падение яркости, у вас могут возникнуть серьезные проблемы со светодиодной лентой.

Светодиоды, как правило, рассчитаны на срок службы более 36 тыс. Часов , но некоторые продукты более низкого качества могут привести к непредсказуемым последствиям при проектировании и изготовлении. В таких ситуациях ваш единственный выбор – полностью заменить светодиодную ленту, если светодиодная лента стала тускло гореть.

Способы решения

Как видим, существует достаточно много причин, которые могут повлечь за собой ситуацию, в которой светодиодная лента начинает мигать во включенном состоянии. Способ разрешения проблемы напрямую зависит от причины возникновения дефекта в свечении светодиодов. Предлагаем небольшую подборку различных вариантов устранения сложившейся ситуации своими силами:

отключить у выключателя подсветку. Некоторые умельцы модернизируют выключатель таким образом, чтобы сохранить подсветку и убрать эффект мигания;

Обратите внимание! Работу по модификации или отключению подсветки лучше всего будет доверить профессионалам. Но если вы все-таки решились на исправление собственными руками, перед работой ознакомьтесь с правилами, чтобы избежать риска получения электротравмы

Обаятельно обесточьте ту часть квартиры, в которой будет происходить работа с проводами.

Отключение подсветки

• замена выключателя с подсветкой на обычный;
• замена некачественного источника света на новый, сертифицированный товар;
• замена батарейки в пульте;
• нейтрализация остатков флюса, оставшегося после припайки концов ленты. Это скорее профилактические меры, чем устранение проблемы, так как такие повреждения, если они уже проявили себя, не исправить.

Как видим, львиная доля проблем в работе светодиодной ленты могут возникнуть вследствие неправильной установки или подключения источника света к электросети. Поэтому, чтобы предупредить возможность появления такого нежелательного эффекта, как мерцание, нужно просто с самого начала воспользоваться услугами профессионального электрика.
При выявлении нарушений, приводящих к мерцанию светодиодов во время работы, следует оценить возможность самостоятельного устранения неполадок и рациональность этого дела. Иногда более правильным решением будет замена всей ленты. Главное не отчаивайтесь, решение найдется в любой ситуации.

https://youtube.com/watch?v=Llxkc64YswI%2520

Из-за выключателя при выключенном свете светится светодиодная лампочка

В настоящее время, огромное количество электрических устройств, которые давно всем известны и знакомы, оснащаются для удобства использования или управления, дополнительными элементами, которые не могут корректно работать вместе в одной электрической цепи.

К данным устройствам относится выключатель, в который для удобства установлен светодиод. В данном случае, нормальная работа такого выключателя и светодиодов невозможна. Поэтому требуется проведение некоторых работ.

Работы по устранению неисправности:

• Переделка выключателя;
• Замена выключателя.

Как говорилось ранее, установленный в выключателе светодиод, для оптимальной работы, подключен к сети через резистор. В свою очередь резистор, постоянно отдавая накопленный заряд светодиодам, заставляет их светиться.

Поэтому, в данной ситуации лучшим решением будет убрать светодиод из схемы выключателя. Делается это достаточно просто. Выключатель разбирается и при помощи кусачек, светодиод с резистором откусываются.

Лучшим решением избавиться от данной проблемы будет убрать светодиод из схемы выключателя

Стоит отметить, что если у вас имеется в наличии обычный выключатель, то можно воспользоваться вторым способом. Просто заменить его.

Обратите внимание! Все электромонтажные работы проводите только при отключенном напряжении в сети. Для этого, необходимо выключить автоматический выключатель в распределительном щитке

После этого, используя набор отверток, разобрать выключатель, и отсоединить его от токоведущих проводников и установить новый

Для этого, необходимо выключить автоматический выключатель в распределительном щитке. После этого, используя набор отверток, разобрать выключатель, и отсоединить его от токоведущих проводников и установить новый.