Как сделать бетонный септик своими руками?
Многие считают, что сделать бетонный септик своими руками – это слишком затратное удовольствие, поэтому выбирают более простые методы, и в этом их ошибка. Во-первых, устройство себя быстро окупит, а во-вторых, оно не имеет дополнительных затрат на электрику, очистку и другие работы. В данной статье мы расскажем о правильной установке монолитного септика.
Как правильно выбрать место?
Очень важно правильно определиться, где поставить септик из бетона и не отойти от норм санитарии и учитывать геологические особенности участка. Итак, мы должны:
- От фундамента он должен находиться не ближе 5 м;
- Очень нерационально разместить септик далеко от дома, так как возникнут сложности с проведением трубопровода. Оптимальное расстояние – 15-20 м.
Подготовительный этап
Основные правила и действия на начальном этапе установки:
Первое, что мы делаем – это выкапываем колодец, длиной 4 м. В данном случае нам понадобится 5 железобетонных колец диаметром 0.7 м. Железобетонный комплект имеет плюсы в своей легкости и несложности установки.
Второе, что мы делаем, это проводим расчёты Обращаем внимание на питьевой колодец, если такой есть на участке, ведь септик необходимо установить от него на большом расстоянии
Далее необходимо подумать о фильтрации, ведь очень важно, чтоб вода в септике была достаточно чистой. Самые дешёвые варианты – щебень или гравий Также существуют специальные системы фильтрации, могут помещаться бактерии и водоросли
Самые дешёвые варианты – щебень или гравий Также существуют специальные системы фильтрации, могут помещаться бактерии и водоросли.
Установка бетонного септика
Схема проста, так что не должна вызвать проблем с его установкой.
Выполняем данную последовательность действий:
- Сначала вырываем котлован;
- В том случае если данный септик предусматривает фильтрацию, то дно бетонируем;
Совет: На сегодняшний день можно приобрести кольцо с дном, тогда бетонировать не нужно.
- Постепенно устанавливаем кольца. Первое кольцо плотно герметизируем по швам цементным раствором. Окружность засыпаем гравием.
- Готовим отверстия для стоков. Можно сделать самостоятельно или купить кольца уже готовые. Стоит также подумать о трубах, их делать под наклоном – 2 см, а главную трубу от дома следует прокладывать не выше, чем 0,5 м.
- Также поверх колодца предусматривается специальная крышка, можно использовать плиту. Это зависит от ваших финансов.
Полезные рекомендации при строительстве септика
Правила, которых рекомендуется придерживаться, для правильной установки септика:
- Необходимо для строительства применять бетон В15 и выше. Приемлемое соотношение всех используемых компонентов на 1 метр кубический раствора: 600 кг песка, 400 кг цемента, 200 л воды, 5 л супер пластификатора С3, а также — 1200 кг щебня.
- Прежде чем начать бетонирование дна, необходимо сделать песчаную подушку на дне колодца. Песчаный слой должен составлять 20 см. Основа колодца армируется сеткой, которая имеет диаметр прута 10 мм, а размер ячейки – 20 на 20 см.
- Самая низкая толщина слоя бетона, которая может быть, 3 см. После заливки дна строить стены можно только через 2 недели.
- Минимальная ширина стен – 20 см, а перегородок в многокамерных септиках – от 15 см;
- Стены прямоугольного септика нужно также армировать, как и дно. Это в разы повышает устойчивость и прочность.
- Для большей плотности бетона рекомендуется использовать ручные вибраторы;
- Из обрезных досок собирайте опалубку;
- Стены желательно залить за один подход.
Последний этап – заливка бетоном крышки
- Выдерживаем две недели, после того как залили стены, и снимаем опалубку, чтоб осмотреть на наличие дефектов. При выявлении исправляем их.
- Перекрытие армируем также как и дно. Только в этом случае используем арматуру с диаметром прута – 12 мм. Слой бетона должен быть 3 см.
- Перед тем как засыпать крышку, дают всему высохнуть 2 недели. Чтоб бетон осушился одинаково во всех местах, покрываем все пленкой.
Поэтапное руководство как сделать септик из бетонных колец
Строительство
Рассмотрим, как следует строить очистные установки для дачи или частного дома.
В процессе строительства нужно будет выполнить ряд работ:
- Подготовить котлован;
- Соорудить опалубку;
- Залить бетонный раствор;
- Выполнить гидроизоляцию;
- Соорудить внутренние перегородки;
- Выполнить перекрытия.
При желании можно оборудовать монолитный септик искусственной аэрацией. Это сделает модель энергозависимой, но зато не придется строить поля фильтрации, что сложно сделать при высоком уровне грунтовых вод.
Подготовка котлована
Начинается устройство септика из бетона с выполнения земельных работ. Выполнять их лучше летом, когда уровень грунтовых вод снижается. Необходимо подготовить прямоугольный котлован, размеры которого определяются заранее рассчитанным объемом септика.
Закончив копку котлована, нужно будет тщательно выровнять дно, подготавливая его к заливке бетоном. Стенки ямы также должны быть максимально ровными. На этом же этапе строительства производится копка траншей, в которые необходимо будет уложить трубы.
Сооружение опалубки
Чтобы исключить затопление септика при высоком уровне грунтовых вод, производится герметизация бетонных септиков. Для этого стенки котлована покрываются гидроизоляционным материалом, покрытие производится так, чтобы края материала выступали выше бортов котлована.
Далее производится установка арматуры – металлических прутов или труб. Это необходимо, чтобы придать необходимую прочность конструкции. Теперь необходимо разобраться, как забетонировать дно септика. Для этого необходимо засыпать дно слоем песка высотой 20 см.
Насыпанная песчаная подушка тщательно утрамбовывается ручной трамбовкой, а затем заливается приготовленным раствором. После заливки необходимо дать раствору просохнуть.
Для замешивания раствора используется цемент и песок в соотношении 1 к 3, в качестве наполнителя следует использовать щебень мелкой фракции. При ручном замесе раствора, его готовят небольшими порциями и сразу производят заливку.
При этом важно следить, чтобы в монолитной стене не образовывались пустоты. Затем необходимо построить опалубку для заливки стен
Для строительства опалубки можно использовать подручные материалы – листы OSB, дюймовые доски и пр.
Если материала недостаточно, то можно соорудить скользящую опалубку, то есть, сначала установить ее примерно до половины высоты стен септика. А после заливки и высыхания бетона, произвести перемещение опалубки для выполнения заливки оставшейся части стенок. После выполнения заливки дают время за застывание бетона – не менее двух недель. После истечения этого срока можно снимать опалубку.
Сооружение перегородок
В зависимости от количества камер в септике необходимо соорудить одну или две перегородки. Для их строительства сооружается двухсторонняя опалубка и производится заливка бетона
Важно не забыть своевременно установить трубы в нужных местах для организации переливов
Строительство перекрытия
Работа по сооружению верхнего перекрытия производится так:
- На готовые стенки бетонного септика укладываются уголки из металла;
- Поверх уголков настилают перекрытие из досок или плоского шифера;
- При укладке досок или шифера оставляются отверстия для установки вентиляционной трубы и люка для очистки. Трубу следует установить сразу, а отверстие люка ограничивается установленными на ребро досками;
- Производится армирование будущей плиты с использованием прутов из металла или труб;
- После этого производится заливка раствора.
После того как бетон застынет, необходимо соорудить верхний короб для закрытия контрольного люка. Для этого сооружается каркас из уголков, стороны короба закладываются кирпичом, а верх закрывается доской.
Выбор места под очистительную систему
При определении того, где на участке будет находиться бетонный септик, следует учитывать, в каком направлении двигаются грунтовые воды. Устройство нельзя устанавливать выше дома.
Не рекомендуется также проводить монтаж системы в непосредственной близости к зданию.Размещать слишком далеко от стен дома септик также не следует.
Прокладка длинного трубопровода приведет к излишним финансовым тратам. Оптимальным расстоянием от здания до резервуара следует считать 4-6 метров.
Создаем бетонный вариант септика своими руками
Сооружение монолитной конструкции следует выполнять в несколько этапов. Наиболее распространенным является бетонный двухкамерный септик, поэтому опишем процесс обустройства именно такой системы.
Сначала проводятся земляные работы, подготавливается котлован. Их выполнить можно как вручную, так и с применением землеройной техники. Дно ямы и ее стенки следует выровнять и уплотнить.
От качества земляных работ во многом будет зависеть прочность создаваемой конструкции. Бетонный септик, созданный своими руками, должен работать не одно десятилетие.
На этой стадии прокладываются также траншеи под трубы, идущие от здания до устройства и от дома до того места где будет находиться почвенная доочистка. Глубина траншей зависит от уровня промерзания почвы. В том случае, когда трубопроводы находятся выше этого уровня, они дополнительно утепляются.
Чтобы предупредить попадание отходов в почву, стенки ямы и ее дно устилаются гидроизоляционным материалом. На следующем этапе проводится укрепление арматуры. Септик, выполненный из бетона, предполагает наличие в стенках специальных металлических прутьев или других изделий цилиндрической формы. Они должны быть прочными и гибкими.
Смотрим видео, делаем вязку из прутьев:
https://youtube.com/watch?v=VVeILdsGQ78
На дно котлована засыпается песок, который потом заливается раствором. Песчаный слой делается мощностью в 20-25 сантиметров. После остывания стяжки возводится опалубка по всему периметру, необходимой для заливки стен.
Когда бетонный септик строится своими руками, то щиты обычно собирают из досок. Можно немного сэкономить использую не сплошную, а скользящую конструкцию. Тогда он будет создаваться небольшими частями и после затвердевания раствора опалубка передвигается выше.
Замес делается из цемента и песка, в отношении 1 к 3. Наполнителем обычно служит мелкий щебень. Железобетонный септик создается постепенно, так как заливка осуществляется в виде отдельных слоев, высота которых не превышает 50 см. Это значительно снижает возможность образования в стенках пустот. Рекомендуется также применять с этой целью специальный вибратор.
Септик выполненный своими руками, должен иметь надежное перекрытие. Его начинают делать после полного остывания стен. Делается это следующим образом:
- На конструкцию монтируются металлические уголки, на которые настилается прочный материал;
- Поверху он армируется и также заливается раствором;
- Над люком делается короб, стенки которого выполняются из кирпича;
- Остальная часть перекрытия сверху засыпается грунтом, а лучше керамзитом.
Специалисты рекомендуют установить в создаваемый железобетонный септик вентиляционную трубу, а люк разместить над приемной емкостью. Он в дальнейшем будет применяться для очистки камеры от осадка.
Вот таким образом можно создать своими силами бетонный двухкамерный септик под ключ. При соблюдении всех правил строительства получается прочное многофункциональное устройство.
Небольшое резюме
Железобетонный самодельный септик – это надежная и практичная система очистки отходов, которую можно создать при небольших финансовых затратах. Ее долговечность и функциональность зависит от качества проведенных работ
Строительство
Рассмотрим, как следует строить очистные установки для дачи или частного дома. В процессе строительства нужно будет выполнить ряд работ:
- Подготовить котлован;
- Соорудить опалубку;
- Залить бетонный раствор;
- Выполнить гидроизоляцию;
- Соорудить внутренние перегородки;
- Выполнить перекрытия.
При желании можно оборудовать монолитный септик искусственной аэрацией. Это сделает модель энергозависимой, но зато не придется строить поля фильтрации, что сложно сделать при высоком уровне грунтовых вод.
Подготовка котлована
Начинается устройство септика из бетона с выполнения земельных работ. Выполнять их лучше летом, когда уровень грунтовых вод снижается. Необходимо подготовить прямоугольный котлован, размеры которого определяются заранее рассчитанным объемом септика.
Закончив копку котлована, нужно будет тщательно выровнять дно, подготавливая его к заливке бетоном. Стенки ямы также должны быть максимально ровными. На этом же этапе строительства производится копка траншей, в которые необходимо будет уложить трубы.
Сооружение опалубки
Чтобы исключить затопление септика при высоком уровне грунтовых вод, производится герметизация бетонных септиков. Для этого стенки котлована покрываются гидроизоляционным материалом, покрытие производится так, чтобы края материала выступали выше бортов котлована.
Далее производится установка арматуры – металлических прутов или труб. Это необходимо, чтобы придать необходимую прочность конструкции. Теперь необходимо разобраться, как забетонировать дно септика. Для этого необходимо засыпать дно слоем песка высотой 20 см.
Насыпанная песчаная подушка тщательно утрамбовывается ручной трамбовкой, а затем заливается приготовленным раствором. После заливки необходимо дать раствору просохнуть.
Для замешивания раствора используется цемент и песок в соотношении 1 к 3, в качестве наполнителя следует использовать щебень мелкой фракции. При ручном замесе раствора, его готовят небольшими порциями и сразу производят заливку.
При этом важно следить, чтобы в монолитной стене не образовывались пустоты. Затем необходимо построить опалубку для заливки стен. Для строительства опалубки можно использовать подручные материалы – листы OSB, дюймовые доски и пр
Для строительства опалубки можно использовать подручные материалы – листы OSB, дюймовые доски и пр.
Если материала недостаточно, то можно соорудить скользящую опалубку, то есть, сначала установить ее примерно до половины высоты стен септика. А после заливки и высыхания бетона, произвести перемещение опалубки для выполнения заливки оставшейся части стенок. После выполнения заливки дают время за застывание бетона – не менее двух недель. После истечения этого срока можно снимать опалубку.
Сооружение перегородок
В зависимости от количества камер в септике необходимо соорудить одну или две перегородки. Для их строительства сооружается двухсторонняя опалубка и производится заливка бетона
Важно не забыть своевременно установить трубы в нужных местах для организации переливов
Строительство перекрытия
Работа по сооружению верхнего перекрытия производится так:
- На готовые стенки бетонного септика укладываются уголки из металла;
- Поверх уголков настилают перекрытие из досок или плоского шифера;
- При укладке досок или шифера оставляются отверстия для установки вентиляционной трубы и люка для очистки. Трубу следует установить сразу, а отверстие люка ограничивается установленными на ребро досками;
- Производится армирование будущей плиты с использованием прутов из металла или труб;
- После этого производится заливка раствора.
После того как бетон застынет, необходимо соорудить верхний короб для закрытия контрольного люка. Для этого сооружается каркас из уголков, стороны короба закладываются кирпичом, а верх закрывается доской.
Итак, септик из бетона – это практичная, надежная и экологически безопасная установка для местной канализации дачи или дома. Построить такой септик своими силами можно и без наличия большого строительного опыта даже при высоком уровне грунтовых вод на участке.
Какие бывают бетонные септики
- Различие в таких бетонных конструкциях несколько:
- Количество секций фильтрации — 1 до 4;
- Тип конструкции — монолитная, сборная (из ж/б колец) или готовая (заводского производства).
Однокамерный септик — самое простое устройство для утилизации стоков, но при этом и наименее практичное. Поскольку все процессы отстаивания и разложения бактерий происходят в одной камере, засоряется она довольно быстро. Такой вариант не обходится без почвенной доочистки, которая обустраивается подушкой из нескольких фракций гравия и песка.
Схема однокамерного септика
- В результате анаэробных процессов происходит выделение метана и сероводорода, для которых обязательно нужно выстраивать вентиляционную отдушину;
- Уровень наполнения сточными водами легко контролировать оборудовав камеру септика электрическим или поплавковым реле;
- Поскольку корпус септика располагается неглубоко, его стоит защитить от промерзания и коррозии обмазочной гидроизоляцией на основе битума.
Двухкамерный бетонный септик чаще используется, поскольку он представляет собой уже более технологичное решение по отстаиванию и фильтрации стоков. Обе камеры сопровождают ревизионными лючками, предполагая также наличие вентиляционных труб. Принцип действия простой: в первой камере происходит отстаивание и впоследствии переработка и фильтрация тяжелых и маслянистых стоков. Также здесь и задерживаются ПАВ и не растворяемые частицы, которые образуют на поверхности плотную флотационную пленку. Через отверстие блокиратора, расположенного в перегородке между камерами, стоки попадают во вторую камеру, откуда естественным путем или с помощью насосного агрегата выводятся наружу.
- Отверстие между камерами (блокиратор) должно быть расположено ниже флотационной пленки, но выше уровня твердых осадков;
- Вторую камеру можно обустроить песчано-гравийной подушкой для доочистки почвой.
Трех- и четырехкамерные септики позволяют очистить сточные воды максимально продуктивно. На заключительной стадии в них нередко используются биофильтры. Надежная система гидрозатворов между камерами обеспечит фильтрацию и отстаивание на должном уровне и без обратного эффекта смешивания и засорения отфильтрованных стоков.
Очень полезны для переработки стоков специальные бактериологические составы и препараты, которые ускоряют анаэробные процессы и разлагают скопления твердых и тяжелых частиц, оставляя для доочистки в почву лишь слегка загрязненную воду.
Размеры септика из бетона подбираются на общих основаниях по соответствующему СниП 2.04.03 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Стоимость установки
Цена монолитного септика будет складываться из затрат на цемент, песок, арматуру, канализационные трубы, их доставку до места производства работ. Можно значительно сократить расходы, если выполнять земляные работы без привлечения экскаватора. Заказ монолитного септика под ключ в специализированной организации обойдется значительно дороже, но избавит от трудоемкого процесса.
Обустройство сливной ямы из покрышек доступно каждому хозяину, так как требует минимум затрат. Выгребная яма требует регулярной очистки. Как это правильно сделать, читайте в нашей статье.
А вы знаете, как устроен канализационный колодец? Полезный материал по этой теме здесь.
Возможные схемы устройства монолитного септика
Сред достоинств:
- Механическая прочность;
- Герметичность. В отличие от камер, собранных из бетонных колец, монолитная конструкция не имеет швов. Поэтому вероятность протечек в грунт невероятно мала, а при высоком уровне грунтовых вод исключается затопление камер.
- Отсутствие риска, что он «всплывет» в результате пучения грунта или весеннего подъема грунтовых вод. Пластиковые септики имеют небольшой вес. С одной стороны, это обстоятельство облегчает монтаж, а с другой может привести к его подъему при оттаивании грунта и сезонном подъеме грунтовых вод.
- Долгий срок службы. Они служат намного дольше, чем пластиковые аналоги.
- Простое обслуживание.
Выбор схемы очистных сооружений зависит от условий их эксплуатации, в частности, от того, какой объем стоков потребуется перерабатывать.
Однокамерный септик
Это простейший вариант устройства для очистки стоков, который подойдет для дачи или маленького частного дома. Камера работает, как отстойник. Твердые включения оседают на дно, где подвергаются воздействию анаэробных бактерий и превращаются в ил. Легкие фракции (жиры, мыльная пленка и пр.), поднимаются наверх, где со временем образуют флотационную корку.
Отстоянная вода из средней части камера поступает в фильтрационные сооружения на доочистку. Эту схему можно рассматривать, как бетонный септик для дачи или частного жилого объекта, при условии, что объем суточных стоков не превышает одного кубометра.
Основным недостатком данного очистного сооружения является возможность засорения труб в фильтрационных полях из-за попадания в них не успевших осесть твердых частиц. Риск возникновения такой ситуации снижается при использовании двухкамерного септика.
Двухкамерный септик
Данная конструкция отличается от предыдущей наличием дополнительной перегородки с протоками, которая отделяет дальнюю часть камеры и предотвращает поступление в нее большого количества взвешенных частиц. При использовании такого септика для дачи или частного дома повышается срок эксплуатации фильтрационных полей, поскольку в трубы практически не попадают твердые частицы.
Для повышения качества очистки можно оборудовать дополнительный фильтр из щебня, устраиваемый во второй камере.
Трехкамерный септик с глубокой очисткой стоков и принудительной аэрацией
Данная схема рекомендуется при строительстве загородного дома для постоянного проживания, при условии образования большого количества стоков. Например, если в доме несколько ванных комнат, баня, бассейн и пр. Такое устройство бетонного септика предполагает следующую схему:
- Первая секция – обычная камера-отстойник с анаэробной переработкой твердого осадка.
- Вторая секция – камера с аэробно-аэрационной обработкой стоков. В этой камере устанавливается компрессор, который с заданной периодичностью подает в камеру воздух под давлением. Благодаря этому, создаются идеальные условия для «работы» аэробных бактерий, разлагающих органические включения в стоках.
- Третья секция – насосная камера. Попадающие сюда стоки дополнительно аэрируются, а затем при помощи насоса подаются в фильтрационные колодцы. В последнюю камеру может быть дополнительно установлен дозатор хлорирования, работающий автоматически. Это устройство помогает полностью обеззаразить стоки, попадающие на доочистку.
Необходимые инструменты и материалы
Для монтажа бетонного септика своими руками понадобятся следующие материалы:
- ПГС (2,5 т).
- Цемент (18 мешков по 50 кг).
- Жидкий битум (20 кг).
- Железный уголок 40 х 40 (25 м).
- Лист железа толщиной 2 мм 1,250 х 2,0 м (1 шт.).
- Листы фанеры 1,5 Х 1,5 м (8 листов).
- Плоский шифер 1500х1000х6 (6 л).
- Полиэтиленовая пленка (два – три отреза суммарной площадью 13 х 9).
- Доски 40 х 100 мм.
- Пластификатор (в зависимости от типа в расчет на 5,9 кубических метров бетона).
- Проволока катанка сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
- Бруски 50 х 50 мм.
- Кирпичи (120 шт.).
- Трубы для наружной канализации (индивидуально, зависит от расстояния).
- Трубы для внутренней канализации (индивидуально, зависит от конструкции).
- Патрубки(индивидуально, зависит от конструкции).
- Фитинги (по числу мест соединения труб).
- Герметик (1 шт.).
- Шурупы (300 шт.).
- Отрезной диск по металлу(1 шт.).
- Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).
Для монтажа септика из бетона понадобятся следующие инструменты и оборудование:
Галерея изображений
Фото из
Бетономешалка значительно ускорит процесс приготовления и заливки раствора при устройстве монолитного септика. С его помощью весь объем в опалубке можно залить за один день
Штыковая лопата необходимы для выравнивания стенок котлована. Подборная используется для удаления лишнего грунта
УШМ понадобиться для резки железных уголков, железа для люков и шлифовки. При работе с этим инструментом нужно надевать защитные очки
Она понадобиться для сборки опалубки. Лучше крепить форму для заливки бетона на саморезы, так как разобрать эту конструкцию будет быстрее и проще
Строительный уровень постоянно требуется для контроля горизонтальности и вертикальности отдельных элементов и конструкции в целом, необходим для выравнивания поверхности стен и дна котлована. Оптимальная длинна для земляных работ составляет 100 — 200 см
Угольник необходим для разметки котлована. Также помогает скорректировать угол стен. Также нужен при отпиливании фанеры для опалубки
Лазерный нивелир пригодиться на всех стадиях монтажа бетонного септика. В случае отсутствия недешевого прибора заменить его смогут рулетка и отвес, которые нужны для определения границ и глубины котлована, устройства опалубки и верхнего перекрытия
Полезна для транспортировки тяжелых строительных материалов, таких как кирпичи, цемент и ПГС. Также служит для перевозки извлеченного из котлована грунта
Оборудование для замеса раствора
Ручной инструмент для производства работ
Шлифовальная машина для резки
Дрель и шуруповерт для сборки опалубки
Приспособление для разметки
Лазерный прибор для масштабной разбивки
Тачка для перевозки различных грузов
Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика размерами: ширина-2 м, длина- 3м, глубина- 2,30м.
Это интересно: Септик для дачи без откачки и запаха своими руками — работы по возведению
Виды монолитных бетонных септиков
На правильность выбора схемы сооружения влияет число людей, использующих канализацию, суточное потребление ими воды, характеристика придомовой территории. Наиболее простым является однокамерный септик, хотя ничего сложного не представляет собой система с двумя либо тремя камерами.
Бетонный септик с одной камерой
Рисунок 2. Бетонный септик с одной камерой Необходимость изготавливать однокамерный септик появляется при сезонном использовании канализации или небольшом числе домочадцев. В камеру самотеком перетекают стоки, их после накопления удобно откачивать, вызвав ассенизаторскую машину. Обычно такая конструкция не имеет дна, его выкладывают фильтрующими материалами в виде щебня, чтобы стоки максимально уходили в грунт. Параметры однокамерного изделия такие:
- нужно размещать его на расстоянии минимум 30 м от ближайшего источника воды;
- не удается организовать естественную фильтрацию стоков, если грунтовые воды высоко поднимаются;
- при паводках и таянии снега конструкция самостоятельно наполняется.
Бетонный септик с двумя камерами
Септик из бетона, состоящий из двух камер, предполагает присутствие в изделии перегородки, в которую жидкость перетекает по переливной трубе. Внутри первой камеры происходит отстаивание фекальной массы, оседание на дно твердых частиц. Именно там происходит аэробная реакция, когда микроорганизмы превращают в ил все твердые частицы. Вода же после отстаивания поднимается к уровню перелива и перетекает в следующую камеру.
В ней обычно отсутствует дно, поэтому она является фильтрационным колодцем. Такие конструкции удобны для коттеджей. Хотя при высоком подъеме грунтовых вод система теряет эффективность, поскольку требует сооружение герметичного дна для второй камеры.
Бетонный септик с тремя камерами
При наличии третьей камеры система обеспечивает глубокую очистку канализационных стоков. Такое оборудование рекомендовано для загородных особняков, когда в доме присутствует бассейн, сауна, несколько санузлов. Схема такой очистительной системы следующая:
- в первом отсеке происходит анаэробная переработка фекалий;
- во вторую камеру монтируют компрессор, нагнетающий туда воздух — благодаря этому бактерии лучше перерабатывают органику;
- последний отсек является фильтрационным колодцем либо герметичной емкостью, из которой насос выводит стоки наружу.
Советы по выбору места
Рисунок 3. Советы по размещению бетонного септика Выбирая площадку для установки септика, необходимо учитывать направление, в котором движутся грунтовые воды. Очистную установку нельзя ставить со стороны их течения в направлении дома. Также нежелательно строит септик около здания, хотя удалять его на значительное расстояние также не практично, поскольку придется дополнительно прокладывать много труб, а затем еще и утеплять их. Рекомендованное расстояние между септиком и фундаментом — 4–6 м. водозаборное устройство обязано быть удалено от системы канализации минимум на 50 м при песчаной почве, 30 м при глинистом грунте.
Септик из колец — плюсы и минусы
Расчет емкости и выбор конструкции септика
Преимущества бетонного септика
Септик из бетона имеет большое преимущество перед пластиковыми и железными моделями. Итак, рассмотрим их подробнее:
- Механическая прочность . Септики бетонные могут проработать не одно, и не два десятилетия. На него не влияет коррозия и повреждения.
- Герметичность . Данный вид септика не имеет швов, что исключает разнообразные протечки сточных отходов. Эта вероятность близка к нулю.
- Устойчивость . Монтируются они сложнее, чем пластиковые, однако, при пучение грунта он никогда не всплывет.
- Срок работы . Пластиковые служат намного меньше.
- Легкость сервисного обслуживания . Не требуют особых стараний.Виды строений бетонных септиков
Выбор необходимой схемы зависит от целей эксплуатации и количества требуемых очистки отходов. Бывают таких видов:
- Однокамерные;
- Двухкамерные;
- Трехкамерные.
Рассмотрим более подробно каждый тип.
Септик с одной камерой
Это самый простой метод для очистки сточных вод. Камера работает как отстойник. На дно оседают твердые отходы, где они подвергаются воздействию работы анаэробных биоактиваторов и в итоге превращаются в ил. Легкие элементы стока, наоборот, всплывают наверх, где со временем образуют флотационную пленку.
Вода, которая отстоялась в средней части колодца, далее перетекает в фильтрационные отсеки для доочистки. Эта система хорошо подойдет для дачи.
Септик с двумя камерами
Отличием от предыдущего есть наличие дополнительного колодца, который отделяет внутреннюю часть, чем предотвращает попадание в нее твердых частиц. Данный монолитный бетонный септик повышает срок годности фильтров, поскольку они защищены от взвешенных материй.
Чтоб повысить качество работы, можно добавить в систему второй камеры щебневый фильтр.
Трехкамерный септик
Данный септик рекомендуется использовать при строительстве загородного дома с постоянным проживанием в нем и если образуется большой объём стоков. Например, если в доме не одна ванная и есть бассейн.
Система монолитного септика имеет в основном такую схему работы:
- Первый отсек – камера-отстойник, где анаэробные бактерии перерабатывают твердые отходы;
- Второй отсек – камера, где происходит аэробно-аэрационная обработка стока. Есть наличие компрессора, который периодически подает кислород.
- Третий сектор – это так называемая насосная камера. Отсюда жидкость попадает на доочистку в фильтрационный отсек.
Установка бетонных колец и изоляция швов
Обустройство септика начинают с установки его закрытой части, которой является нижнее кольцо, имеющее дно. Его размещают так, чтобы стенки находились строго вертикально. Соблюдение данного условия позволяет обеспечить устойчивость и прочность всего сооружения.
Если в качестве основы используют бездонное кольцо, основание следует забетонировать. С этой целью на дне котлована заливают бетонную стяжку 30-сантиметровой толщины.
Ее размеры должны на 20 сантиметров превышать диаметр используемого кольца. На то, чтобы бетон окончательно застыл, обычно уходит до двух недель. После того, как он приобрел требуемую прочность, приступают к монтажу первого кольца. Сделать это без посторонней помощи невозможно. Для данной работы потребуется участие нескольких подсобников.
Чтобы защитить очистную конструкцию от протекания, а также понизить вредное воздействие подземных водяных источников на бетон, место стыка основы с нижней гранью кольца покрывают устойчивым к влаге цементным раствором.
С целью обеспечения гидроизоляции, используют пропитку глубокого проникновения или мастику на основе битума. Для обработки бетонных колец используют составы, в которых имеется цемент, например, «Аквацемент».
Чтобы проводить внутреннюю изоляцию, недопустимо применение токсичных составов. Если эксплуатировать такую конструкцию, в ней будут погибать бактерии, перерабатывающие стоки и нечистоты. Когда монтируют септик из 4 бетонных колец или другого их количества, на каждое изделие устанавливают следующее.
Чтобы конструкция получилась более прочной, с ее наружной стороны крепят металлические скобы. Точки их фиксации бетонируют, после чего покрывают изоляционным слоем.
Кольца помещают в котлован с подъемной техники. Места стыков между ними качественно герметизируют. Пустоты, образовавшиеся между наружными поверхностями резервуаров и стенами котлована, засыпают смесью из грунта, извлеченного в процессе рытья, и песка. Имеющиеся «карманы» равномерно заполняют путем чередования состава и заливки водой.
Верхнюю часть конструкции, расположенную выше отметки промерзания почвы, необходимо утеплять. Дело в том, что в условиях сильных морозов имеется вероятность появления внутри емкости ледяной пробки. В такой ситуации эффективность и скорость очистки существенно замедляется.
Во втором отсеке конструкции непременно размещают вентиляционную трубу, которая должна на 70 – 80 сантиметров возвышаться над поверхностью земли.
Рекомендации по эксплуатации септиков
Для создания благоприятных условий эксплуатации септиков и повышения очистки сточных вод необходимо выполнять следующие требования:
- Не допускать попадания в канализационную систему остатков пищи и других крупных органических веществ.
- В процессе эксплуатации сантехнического оборудования рекомендуется избегать залпового сброса большого объема жидкости.
- Стирку белья, личных вещей выполнять только горячей водой и моющими средствами с нормируемым пенообразованием. Не использовать отбеливатели на основе хлора.
- Появление неприятного запаха из септика будет свидетельствовать о недостаточно эффективной работе установки вследствие нарушения вышеперечисленных условий.
В процессе эксплуатации септики нуждаются в плановом обслуживании, так как опустившиеся на дно твердые отходы необходимо периодически удалять. Осадок откачивают по мере наполнения септика.
Для проверки количества загрязнений пользуются металлическим щупом. Когда толщина илистой массы в первой камере достигнет 0,3-0,4 м, ее откачивают с помощью специальной автомобильной техники, называемой илососом. Такой объем осадка соответствует годовой норме.
Процесс очистки проходит по следующей схеме:
- Открывают крышку резервуара.
- Вакуумный рукав, идущий от ассенизаторской емкости, опускают в первую секцию септика.
- Передвигая шланг вдоль днища, откачивают ил до остаточного уровня воды примерно на 0,3 м.
- Для ликвидации осадка из следующей камеры вязкую массу необходимо откачать до 0,2 м.
- Если подъезд ассенизаторской машины затруднен, ил можно устранить с помощью фекального насоса.
Для консервации септика на зиму необходимо слить воду с емкости на 1/2-2/3 общего объема жидкости.
