Возможность подключения теплого водяного пола к центральному отоплению
Такая возможность существует, однако, она в определенной мере ограничивается рядом законодательных актов, а потому, если сделать самовольное подключение системы теплого водяного пола к контуру батареи, в результате можно получить ряд проблем с управляющими органами. К тому же при обнаружении органами ЖЭКа самовольного подключения к системе центрального отопления, к жильцам будет предъявлены не только штрафные санкции, но обязательное требование о демонтаже всего оборудования теплых водяных полов.
Читать также: Как получить разрешение на теплый пол в квартире
Это связано с запретом на изменение и последующую модернизацию существующих схем инженерных коммуникаций в квартире, обогреваемой посредством центрального отопления. В первую очередь при присоединении водяной системы обогрева пола к центральной магистрали возникает проблема разницы температур. То есть температурная отметка теплоносителя в трубах центральной тепловой магистрали располагается в диапазоне 70-90 °C, при этом финишное покрытие системы водяного теплого пола деформируется и приходит в негодность уже при 50 °C.
Наряду с этим имеется ряд схем, по которым можно сделать правильное подключение к системе централизованного отопления без вреда для теплого пола.
Схема основывается на создании стационарного тепло-пункта, в котором ключевую функцию будет выполнять циркуляционный насос. Если в квартире имеется один выход к отопительной системе, то водяную систему обогрева можно присоединить по принципу радиаторных батарей.
Для того чтобы обустроить теплый пол следует выбрать и закупить трубы. Чтобы расположить их на базовом полу змейкой потребуются угловые соединения, применение которых в ряде случаев может плохо повлиять на уровень надежности системы.
Ввиду того, что после монтажа теплый пол будет залит цементной стяжкой, в случае деформации участка трубы придется полностью демонтировать монолитное покрытие.
Читать также: Теплый пол без стяжки: способы монтажа своими руками
Еще одна альтернативная схема подключения водяного пола проводится по направлению от обратного патрубка радиатора к обогревательному контуру, для этого нужно будет установить запорную арматуру. Монтаж теплого пола может производиться с ориентировкой на замкнутую систему. Более детально все способы будут рассмотрены ниже.
Недостатки подключения водяного пола к центральной отопительной системе заключены в:
- Незаконности установки;
- Высокой вероятности поломки обогревательной системы;
- Появлении в системе дома участков, отличающихся неравномерным распределением теплоносителя;
- Трудоемкости монтажных работ.
Наиболее подходящим будет тот вариант, при котором в квартиру будет входить прямой и обратный трубопроводы центральной системы. Если же в доме имеется вертикальная разводка стояков, тепловой пункт будет рассредоточивать тепло посредством пола по всем комнатам. Однако количество тепловой энергии, получаемой из каждого стояка центральной системы, будет строго ограниченно.
Подключить теплый водяной пол к центральной отопительной системе можно по зависимой и независимой схеме.
Читать также: Теплый пол по грунту: как сделать теплый пол на улице
Конструкция обогреваемого пола
Конструкция водяного тёплого пола состоит из двух основных элементов: нижнего утеплителя и греющей части с встроенными трубами контуров отопления. Утеплитель призван минимизировать потери тепловой энергии вниз, в грунт либо перекрытие. Существует два типа тёплых водяных полов: бетонный и настильный.
В качестве утеплителя под бетонный тёплый пол применяют эффективные, жёсткие, малогигроскопичные материалы: экструдированный пенополистирол, вспененный пенополиуретан, обычный пенополистирол высокой плотности, пеностекло.
Для межэтажного перекрытия чаще применяют утеплитель толщиной 5 см. В полы по грунту не имеет смысла закладывать слой менее 10 см, слишком велики будут потери. В северной Европе сегодня устраивают утепление толщиной 40 см на расстоянии 2 метров от наружной стены, в центре дома — 25 см. В данном случае действует закон: утеплителя много не бывает. Чем он эффективней, тем меньше платить за энергоносители. Очень удобно работать с утеплителем, который имеет рельефные выступы: между ними очень просто раскладывать трубы.
На плоский утеплитель стоит положить слой фольги, она обеспечит эффект термоса, отразив часть энергии в инфракрасном спектре. Также утеплитель (демпферная лента) прокладывается по периметру комнаты. Она препятствует теплопотерям через стены и поглощает возможные температурные деформации. Как правило, это гибкая лента из вспененного полиэтилена толщиной 6-10 мм.
Стяжку, во избежание трещин от температурных расширений, делят на отдельные участки деформационными швами (вертикальными разрезоми), в которые вставляют полосу утеплителя, например, той же демпферной ленты. Рекомендуемая максимальная площадь одного участка — 40 м2, а расстояние между деформационными швами — не более 9 м. Шов должен проходить по границе различных контуров отопления.
Верхняя, греющая часть — цементно-песчаная или бетонная стяжка. Может быть армирована металлической сеткой. Рекомендуемая толщина стяжки над верхом труб отопления — 35 мм. При меньшей величине снижается прочность, при большей увеличивается теплоёмкость конструкции, время нагрева при запуске и инерционность. Наилучший тип отделки — керамическая плитка либо натуральный камень, они обладают максимальной теплоотдачей.
Значительно реже применяется настильный водяной тёплый пол («сухая» конструкция). Между деревянными (или полистирольными) планками настила размещают металлические либо алюминиевые теплораспределительные пластины. В имеющиеся в них пазы укладывают греющие трубы (шаг 15, 20, 30 см).
Пластины накрывают листовым материалом: гипсоволокнистым листом, цементно-стружечной плитой. Отделка такого пола — ламинат, паркет, ковровое покрытие, плитка. При очевидном достоинстве — малом весе и быстроте монтажа, «сухой» пол менее эффективен, чем бетонный. Максимальный тепловой поток, который может дать лёгкая конструкция — 60 Вт на 1 м2 против 150 Вт у бетонного. Несколько снижается и экономичность. При этом он, как минимум, не дешевле. Лёгкий (до 30 кг/м2) настильный пол имеет смысл применять только для слабых деревянных межэтажных перекрытий.
Ход монтажа
Прежде чем уложить провод, проверьте его сопротивление. Сравните с показателями в паспорте. От паспортных данных он может отличаться на 1десять процентов – это допустимо. Монтируя систему, вы можете прикрепить ее к армирующей сетке с помощью специальных крепежных лент или стяжек (главное не затягивать).
Если вы оборудуете теплый пол в бане или ванне, то заземлите армирующую сетку по ним и подведите заземление к регулятору. Для этих целей сгодиться луженый провод из меди. Теплый пол в бане укладывать можно, нужно только позаботиться о заземлении и установке модуля УЗО.
Если вы остановили выбор на инфракрасном полу, то его нужно просто расстелить поверх утеплителя. Исходя из технологии, разработанной производителем, закрепить его можно за специальные ушки на полосе или проклеить строительным скотчем.
В тех места, где над разделительной линией (что между двух плит перекрытия) проходит провод, спрячьте его в гофротрубу длиной в десять — пятнадцать сантиметров. Если даже плиты расширятся при чрезмерном нагревании, риск обрыва кабеля все равно будет не столь высок. На расстоянии десяти – пятнадцати сантиметров от штробы находится место соединения между проводом питания и место нагревательным кабелем. Здесь проконтролируйте, чтобы клипсы были впоследствии утоплены в стяжку.
Крайне важно отметить на плане квартиры места всех соединений. Вам пригодиться это, если впоследствии придется осуществить внеплановый ремонт. Сопротивление провода проверяется повторно уже, когда все элементы находятся на своих местах
Испытывать нагревательные элементы можно лишь в том случае, если показатель сопротивления не на много отличается от того, что обозначен в паспорте
Сопротивление провода проверяется повторно уже, когда все элементы находятся на своих местах. Испытывать нагревательные элементы можно лишь в том случае, если показатель сопротивления не на много отличается от того, что обозначен в паспорте.
Важно учесть еще один нюанс. По шторбе от регулятора опускается гофрированная труба. Ее конец размещается между ближайшими полосами нагревательного кабеля, посередине
Датчик просовываем вовнутрь этой трубы. С его помощью регулируют работу все системы. Проверьте, легко ли вынимается датчик, и будут ли проблемы с его заменой
Ее конец размещается между ближайшими полосами нагревательного кабеля, посередине. Датчик просовываем вовнутрь этой трубы. С его помощью регулируют работу все системы. Проверьте, легко ли вынимается датчик, и будут ли проблемы с его заменой.
Если проверка окажется удачной, тот систему нужно обесточить, а регулятор снять до конца отделочной работы. Далее заливаем стяжку пола. Когда она высохнет, проверьте работу системы еще раз. Если все в порядке, работайте с напольным покрытием. Если стяжка не нужна, то сразу стелите линолеум или ламинат.
В отличие от электрической системы водяной теплый пол в качестве источника тепла использует горячую воду. Принцип работы элементарный: на поверхности располагается гибкая труба, по которой идет циркуляция горячей воды. В качестве источника тепла используется, конечно, газовый котел или система центрального отопления.
Подключение к газовому котлу предпочтительнее, поскольку такой вариант не зависит от давления, перепада температур и сезонных отключений отопления.
Для просторных комнат лучше подойдет спиральный способ укладки труб
Расчет материала
Если Вы решили сделать теплый пол под плитку своими руками в качестве основного отопления, необходимо осуществлять расчет с учетом, что на 1 м2потребуется нагреватель, мощностью не менее 140-180 Вт. Для вспомогательной системы отопления можно использовать мощность, не более 140 Вт/м2(можно и 80 Вт, все зависит от того, насколько качественного произведено утепление помещения).
Все что Вам нужно – посчитать площадь комнаты (длина*ширину) и отнять от данного значения площадь, занятую мебелью без ножек и бытовой техникой (т. к. под ними укладывать материал запрещено).
В результате Вы получите полезную площадь обогрева. После этого на основании полученного результата определяется необходимая суммарная мощность нагревательного элемента и его длина. Погонная мощность одного метра нагревательного кабеля может варьироваться от 16 до 21 Вт/м.
К примеру, если площадь комнаты составляет 10 м2и вы выбрали нагреватель мощностью 100 Вт/м2, тогда в результате получится общая требуемая мощность 1кВт. Выбираем кабель 20 Вт/м, длина которого должна быть 50 м (1000/20).
Термомат выбирается по такому же принципу, исходя из полезной площади и необходимой мощности. Дополнительно необходимо приобрести монтажную ленту, с помощью которой будет осуществляться крепление обогревателя к бетонной стяжке.
Подключение от радиатора
Запитывать тёплый пол от радиатора, работающего как от центрального отопления, так и от автономного котла (как выбрать, расчет мощности, схемы подключения котла) — это наиболее простой способ. Произвести подключение можно путём прямого соединения концов контура к подающей трубе батареи и обратки, предлагаем ознакомиться с различными схемами подключения.
Как подключить участок тёплого пола к радиаторной ветке.
Надлежащую работу прибора, при таком методе подключения тёплого пола, можно добиться:
- если общий котёл имеет автоматическую возможность поддерживать температуру в системе;
- если размер обогреваемого помещения максимум 10 м2;
- при наличии мощного насоса для обеспечения циркуляции жидкости;
- если каждый радиатор оснащён отдельным коллектором.
Данное подключение тёплого пола в частном доме не считается лучшим вариантом, так как:
- Движение воды осуществляется по более лёгкому пути, то есть по основной магистрали и батареям. А вот по петлям тёплого пола скорость циркуляции жидкости будет намного ниже, это приведёт к снижению температуры.
- Если увеличить температуру в системе, то поверхность полов будет перегреваться.
Альтернативным решением в этой ситуации является установка терморегулирующего клапана.
Водяные полы в домах из дерева
Особенности обогрева деревянного пола
Водяной теплый пол под деревянные полы, а тем более на деревянное основание монтируют не так часто. Причин этому несколько:
При работе с деревянными основаниями необходимо компенсировать теплоемкость древесины, используя отражающие элементы
- Теплопроводность древесины. С одной стороны это плюс — деревянная основа выступает в качестве теплоизолятора. С другой стороны, прогреваться пол будет довольно долго. Кроме того, есть риск, что значительная доля энергии уйдет именно на нагрев чернового пола, и в помещение попадет только часть тепла (относительно небольшая).
- Температурная деформация. Укладка труб с горячей водой в толще деревянного пола может привести к неравномерному изменению линейных размеров его отдельных участков. В результате стабильность конструкции существенно снижается — в первую очередь из-за появления щелей и в черновом настиле, и в каркасе.
Деревянные основания подвержены температурным и влажностным деформациям — эту особенность придется учитывать
- Воздействие влаги. Конечно, системы водяного теплого пола делают герметичными, всеми силами стараясь избежать протечек. Но при укладке под деревянным покрытием даже конденсат, вызванный разницей температур, может стать причиной набухания древесины.
Трубы нужно обязательно прятать под опорными элементами, иначе они будут повреждены при ходьбе по полу
- Значительная толщина нагревательных элементов. Если трубы водяного теплого пола укладываются в стяжку, их толщину можно легко компенсировать, залив нужный слой бетона. При монтаже на деревянное основание приходится решать эти проблемы иначе, так как просто настелить чистовое покрытие поверх труб не получится.
Традиционный вариант с заливкой стяжки (на фото) здесь не подойдет — слишком велика нагрузка
Впрочем, все, что я отметил выше, отнюдь не значит, что деревянная система водяного пола нереализуема в принципе. Если учесть все эти недостатки и использовать в работе современные материалы, приспособления и технологии, то теплый пол по лагам или дощатому настилу будет работать на зависть соседям.
Как можно сделать основание?
Планируя монтаж теплого пола в доме с деревянным перекрытием или системой лаг, нам нужно решить главный вопрос — куда прятать трубы?
При укладке на деревянное основание трубы нужно защитить от нагрузки, используя дистанционные вставки из дерева или ДСП
Сложность здесь состоит не только в том, чтобы защитить их от нагрузки. Это, как раз, сделать несложно — достаточно поднять уровень финишного покрытия на несколько сантиметров. Но в таком случае мы сильно проигрываем в эффективности теплопередачи: над трубами образуется воздушная прослойка, которая выступает в роли теплоизолятора. То есть греем мы что угодно, но не сам пол.
Вот почему при сборке системы теплого пола покрытие стараются уложить точно по уровню верхнего края трубы.
Для этого применяют такие приспособления:
| Иллюстрация | Способ укладки системы водяного обогрева |
| Фрезерованные сборные основания. Для укладки труб в толще пола на нужном уровне применяются древесно-стружечные плиты (ДСП) с канавками, проделанными на фрезерном станке. Глубина и конфигурация канавок подираемся таким образом, чтобы обеспечить максимально рациональное распределение труб с теплоносителем. Минусы модульного настила из ДСП:
| |
| Реечные конструкции. Этот вариант — более дешевая альтернатива модульному основанию с фрезерованными канавками. На черновой пол набиваются рейки, зазор между которыми соответствует диаметру укладываемой трубы. Толщина реек подбирается таким образом, чтобы просвет между верхним краем трубы и чистовым полом был минимальным — так уменьшаются потери тепла. Минус — зазоры по бокам и в местах поворота труб получаются большими, потому часть тепла все равно теряется. | |
| Полимерные маты. Для решения значительной части проблем, связанных с теплопотерями, деформацией и намоканием поверх чернового настила можно также уложить полимерные маты с канавками для укладки труб. Функционируют они так же, как и фрезерованные панели из ДСП, но эффективность у этих изделий выше. Минус — высокая цена, которая компенсируется экономией на обогреве только частично. |
Любой из этих вариантов подходит, если нам нужно уложить теплый пол на фанеру или другое деревянное основание. Я сторонник полимерных матов, но и фрезерованные модели из ДСП, и даже простые конструкции из набитых на пол реек вполне имеют право на существование.
Сборное основание из ламинированной ДСП, готовое к укладке труб
Выбор рецептуры, приготовление и заливка бетона
Заливать трубы бетоном можно только после того, как они полностью уложены, подключены к коллекторам и наполнены водой под давлением 4 бар.
Перед заливкой требуется выдержать трубу под этим давлением на протяжении пары суток. Если обнаружится течь – ее сразу же устраняют. Если сама система отопления еще не смонтирована – вместо воды в трубы, при помощи компрессора, закачивают воздух и фиксируют давление шаровыми вентилями.
Сразу после закачивания давление может немного понизится за счет распрямления труб. Во время заливки и затвердевания бетона давление контролируется при помощи подключенного манометра.
Для компенсации тепловых расширений вдоль всех стен крепим демпферную ленту.
Температурное расширение бетонной подушки составляет 0,5 мм на погонный метр, при увеличении температуры на 40 градусов. Если нагрев составляет всего 20 градусов, тот расширение соответственно будет в два раза меньше. Умножаем расширение на протяженность самого длинного участка бетонного пола и сравниваем полученную величину с толщиной демпферной ленты.
Для обычных квартир, как правило, достаточно уложить ленту только вдоль стен и при дверном пороге. Кроме того демпферная лента также играет роль теплоизоляции стен от теплого пола. Таким методом устраняются мостики холода, вызывающие ненужную утечку тепла.
Дополнительно в некоторых случаях делаются компенсационные швы:
Для протяженных теплых полов компенсационный шов с демпферной лентой обустраивается через каждые 10 м. Чтобы движение бетонных подушек в этих местах не разорвало трубу – на нее одевают жесткую пластиковую гофру (предпочтительнее) или трубу большего диаметра. Заход защитной трубы в бетонные подушки – не менее 0,5 м с каждой стороны.
Важно! Рекомендуется каждый контур размещать на своей площадке и не допускать множественного пересечения труб и компенсационного шва. Если по схеме размещения возникает скопление теплых труб в одном месте (например – возле коллектора), то на часть труб нужно надеть рукав теплоизолятора
Это поможет избежать локального перегрева и сохранит тепло для нужных участков пола
Если по схеме размещения возникает скопление теплых труб в одном месте (например – возле коллектора), то на часть труб нужно надеть рукав теплоизолятора. Это поможет избежать локального перегрева и сохранит тепло для нужных участков пола.
Подключение водяного пола, смесительный узел
При подключении водяного пола к котлу возникает проблема: разные температурные режимы. Если теплоноситель греет обычный котел, а не низкотемпературный, то на выходе у него температура 70 о С-85 о С. Иногда выше, иногда ниже зависит от ситуации и настроек котла, но, в любом случае, температуры для теплого пола неприемлемые. Даже с учетом тепловой инерции цементной стяжки подавать больше 50 о С нельзя: это будет грозить перегревом. Самый же оптимальный вариант на входе в трубы водяного пола 40-45 о С.
Как подключить водяной пол к котлу
Подключить теплый пол к котлу нужно таким образом, чтобы в контур подавался теплоноситель с пониженной температурой. В закрытой системе, которой является теплый пол, понизить температуру можно только подмешав к нагретому теплоносителю остывший из «обратки». Этим и занимается узел подмеса или смесительный узел.
Схематично схему подключения теплого водяного пола можно изобразить так
Если контуров теплого пола несколько, после узла подмеса устанавливают (или собирают) коллекторный узел. Это гребенка с несколькими входами и выходами (от 2 до 20), к которой подключаются контура теплого пола. В простейшем варианте это узел параллельного подключения петель теплого пола.
В более «продвинутых» моделях коллекторов на каждом входе установлены различные устройства. Часто на коллекторе стоят спускные клапана для удаления попавшего в систему воздуха. Воздушная пробка может блокировать движение теплоносителя по контуру, потому использование воздухоотводчиков желательно.
В коллекторных группах стоят на каждом контуре запорные краны. Они могут управляться вручную или при помощи сервомоторов. Сервомоторы получают команды от автоматики, но такие устройства уже называются коллекторными группами или устройствами. Они также могут содержать смесительную группу и циркуляционный насос, и тогда уже называются коллекторными станциями. Естественно, чем сложнее и функциональнее устройство, тем выше его стоимость.
Так выглядеть может схема подключения с двухходовым клапаном
При желании можно сэкономить. Собрать смесительный узел самостоятельно, установить в систему насос. Коллекторную группу тоже можно сделать самому, а можно купить готовый, но не очень дорогой коллектор.
Схема подключения водяного пола с 2-хходовым клапаном
Работа и пропускная способность двухходового клапана регулируется в зависимости от показаний выносного датчика. Через него подается теплоноситель с высокой температурой от котла. Через балансировочный клапан из обратного трубопровода поступает остывшая вода. В точке соединения два потока смешиваются. Теплоноситель с пониженной температурой прокачивается циркуляционным насосом, подается к коллектору. Температуру смешанного потока контролирует датчик, регулируя зазор (и подачу горячей воды) на двухходовом клапане.
Подробная схема обвязки котла теплого пола (с двухходовым клапаном)
Для предотвращения обратного хода на «обратке» нужно поставить два обратных клапана. Как уже говорилось раньше, эта схема хороша тем, что регулировка идет плавно (из-за малой пропускной способности клапана). К тому же в этой схеме подмес холодной воды постоянен. И потому исключена возможность полдачи только горячей воды от котла.
Схема водяного пола с 3-хходовым клапаном
Работой трехходового клапана может управлять сервомотор или выносной датчик температуры (зависит от выбранной вами комплектации). Разница тут в том, что потоки смешиваются внутри клапана, и точность поддержания температуры зависит от его работы. А это устройство имеет большую пропускную способность, так что незначительные измерения в положении клапанов приводят к достаточно резким перепадам температуры. Но при использовании погодозависимой автоматики и при больших контурах водяного пола такая система единственный вариант.
Два варианта смесительного узла или узла подмеса (нажмите чтобы увеличить размер)
Подключения водяного пола к низкотемпературному котлу
Если температуру теплоносителя на выходе котла можно поставить по своему усмотрению (в системах без радиаторов), то коллекторный узел подключается напрямую к котлу. Это самый простой вариант подключения водяного теплого пола, но, к сожалению, не всегда возможный.
Итоги
Сложность схемы подключения может быть разной и зависит от организации системы отопления в целом. В случае комплексной системы отопления «радиаторы+водяной теплый пол », необходим смесительный узел, который понизит температуру теплоносителя. Для подключения нескольких контуров теплого пола необходим коллектор.
