Что делать, если отключается УЗО
Так как подключение УЗО выполняется строго по определенной схеме, то и алгоритм определения неисправности всегда будет примерно одинаковый. В первую очередь надо определиться с причиной – происходит ложное срабатывание или все же отключение производится в штатном режиме.
Здесь надо учитывать как именно может отключаться УЗО.
- Самая явная причина – когда срабатывания происходят сразу же после монтажа УЗО или дополнительной электроцепи (розетки или другой точки). Здесь просто надо перепроверить схему подключения и работоспособность самого устройства. В целом, это ошибки монтажа и подробно на них останавливаться нет смысла.
- Следующий по простоте случай – если в доме нет заземления, а человек коснулся корпуса электроприбора и произошло срабатывание. Это прямая указка на неисправность этого прибора – надо пересматривать его электрооснастку – шнур питания и т.п.
Впрочем, если проводка старая, то есть небольшая вероятность возникновения контакта фазного провода с землей, например с арматурой плиты перекрытия или подобным проводником. В первом случае надо менять УЗО, а во втором – всю проводку (или, как минимум, искать место повреждения и устранять неисправность).
- Если УЗО не включается после срабатывания, то в первую очередь надо вынуть из розеток штепсели всех электроприборов и попробовать снова поднять рычажок устройства. Включение УЗО в рабочий режим говорит о необходимости проверить все приборы – их можно включать в розетки поочередно и тогда неисправное себя сразу покажет. Если УЗО и дальше не включилось, то с его нижних клемм откидываются провода и снова пробуют поднять рычажок. Включение будет говорить про неисправность проводки, а в противном случае это, скорее всего, неисправность самого УЗО.
- Когда устройство защитного отключения просто периодически выбивает в процессе работы, то это самая неприятная в плане диагностики, поломка. В первую очередь здесь надо смотреть, не изменялись ли какие-либо параметры электроцепи. Это может быть появление в доме нового прибора, на мощность которого УЗО не рассчитано или у него импульсный блок питания. Если в цепи ничего не менялось, то надо отслеживать, после чего происходят выбивания – это может быть работа одного из приборов в режиме максимальной нагрузки, повышенная влажность, и т.д. Если нет явной причины, то придется последовательно перепроверять все возможные – от исправности УЗО и правильности подбора уставки до каждого из звеньев защищаемой электроцепи.
Факторы, влияющие на уровень гула
Звук гудения возникает, если функционирование агрегата производится в определённых режимах. За один цикл работы трансформатора растяжение и сжатие сердечника происходит дважды. Если частота электросети стандартна при переменном токе (50 Гц), прибор начинает гудеть.
Частота звука в два раза превышает этот показатель для электрического тока.
Сила гудения трансформатора определяется следующими факторами:
- Степенью загруженности;
- Габаритными размерами составных элементов;
- Физическими характеристиками, материалом, использованным для изготовления магнитопровода.
Гул может происходить в связи со следующими особенностями конструкции трансформатора:
- воздействие магнитного потока стремится сдвинуть обмотки устройства относительно магнитопровода. Если катушка намотана недостаточно плотно, возникает вибрация вследствие неплотного прилегания витков с соответствующим гудением(чёрная стрелка показывает катушку);
- при плохой подгонке пластин сердечника между ними возникают зазоры. В ходе работы вибрация пластин сопровождается характерным металлическим звоном, переходящим в гудение(красная стрелка показывает пластины сердечника);
- при дефектах или повреждениях медных проводов обмоток катушка может искрить, с хлопками при каждой искре. Для мощных разрядов характерен более интенсивный звук;
- в приборе недостаточно закреплены отдельные детали, в связи с чем возникает вибрация и шум.
Причины возникновения искр и дуги
Прежде чем рассмотреть, почему искрят контакты, разберемся в основных понятиях. Коммутационный аппарат и его контактная система должны обеспечивать надежное соединение с возможностью его разрыва в любой момент. Контакты состоят из двух электрических пластин, которые в замкнутом положении должны быть надежно прижаты друг к другу.
Дуга возникает при коммутации индуктивных цепей. К таким относятся различные электродвигатели и соленоиды, но стоит помнить, что даже прямой отрезок провода имеет определенную индуктивность, и чем он длиннее — тем она больше. При этом, ток в индуктивности моментально прекратится не может — это описано в законах коммутации. Поэтому на выводах индуктивной нагрузки образуется ЭДС самоиндукции, её величина описывается формулой:
Интересно! В нашем случае важную роль играет скорость изменения тока. При отключении она крайне велика, соответственно ЭДС будет стремиться к большим значениям, вплоть до десятков киловольт (например система зажигания автомобиля).
В результате ЭДС возрастает до такой степени, что его величина пробивает промежуток между контактами — образуется или искры. Качество любых соединений описывается их переходным сопротивлением: чем меньше — тем лучше соединение и тем меньше нагрев. При их размыкании оно резко возрастает и стремится к бесконечности. В этот же момент происходит разогрев площади их соприкосновения.
Кроме того, между разомкнутыми контактами на фоне возрастающего ЭДС самоиндукции и повышенной температуры воздуха из-за разогрева поверхностей при размыкании пластин происходит и ионизация воздуха. В результате присутствуют все условия для возникновения дуги и искрения.
Если говорить о том, почему искрят контакты при замыкании электрической цепи, то это происходит уже не при индуктивной, а при емкостной нагрузке. Вы наблюдаете это каждый раз, когда вставляете в розетку зарядное устройство от ноутбука или телефона. Дело в том, что разряженная емкость (конденсатор) на входе устройства в начальный момент времени представляет короткозамкнутый участок цепи, ток которого уменьшается по мере её заряда.
Если вы наблюдаете искрение в реле или выключателе в замкнутом положении — причиной этому служит плохое состояние контактных поверхностей и их высокое .
Выключатели современных конструкций
Сейчас в продаже можно найти множество разновидностей выключателей, который существенно отличаются между собой конструкцией и правилами установки.
Поэтому перед монтажом необычного электровыключателя необходимо ознакомиться с его инструкцией, в которой указано его правильная ориентация в пространстве, согласно задумке производителя.
Данный вид относится к стандартным клавишным, который монтируется согласно общим правилам.
Коммутатор с горизонтальным расположением клавиш с подсветкой, которая загорает, когда свет отключен.
Клавишный электровыключатель с подсветкой снизу. Подобные виды встречаются как с одной, так и несколькими клавишами.
Представитель сенсорных электровыключателей, которые управляются легким касанием пальца.
Поворотный электрический коммутатор, который, как правило, выбирают владельцы помещений с дизайном в ретро стиле.
Диммеры – электровыключатели, позволяющие регулировать интенсивность освещения в комнате. Данные виды являются самыми распространенными и популярными на сегодняшний день.
У профессиональных электриков существует правило, которое утверждает, что стандартные выключатели должны монтироваться по аналогии с рубильниками, т.е. клавишей вверх, при его включении. Данное правило позволяет избежать путаниц, а также облегчает понимание того, в каком состоянии находится выключатель: включенном или выключенном.
Гудит или жужжит автомат в щитке — 2 решения проблемы и что делать.
Стоит ли его сразу менять, или причина вовсе не в проводе или подключенной нагрузке? Разберемся подробнее.
В первую очередь помните, что все автоматы, установленные в щите, при нормальных условиях эксплуатации никогда не должны шуметь.
Если этот звук появился, сначала решите, на что он больше похож:
гул
От этого во многом будут зависеть все ваши дальнейшие действия.
Такие звуки появляются, когда машина работает и находится под нагрузкой. То есть через него течет ток. Также, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь машина.
Жужжащий автоматический выключатель
С жужжащим звуком немного сложнее. Если вы услышали гул из своего электрощитка, а не глухой гул, нужно срочно искать причину, иначе будут проблемы.
Этот звук провоцирует небольшую электрическую дугу, возникающую при плохом контакте. Этот шум может появляться и исчезать.
Ваша первостепенная задача — определить конкретное место появления этого искрового очага, выключая все машины подряд одну за другой. Не отключайте нагрузку от розеток, иначе треск может исчезнуть.
Когда найдете виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гул), модульный автомат или его внутренние компоненты могут не иметь к этому никакого отношения.
Как правило, виноват недостаточно хороший контакт в месте соединения жил кабеля с клеммой.
Но что делать, если вы осмотрели все контакты, но не обнаружили видимых следов искр или подгорания? В этом случае обесточьте весь распределительный щит, разомкнув входной выключатель нагрузки.
Затем затяните винтовые зажимы всех узлов переключателей на дисплее с помощью отвертки.
Если у вас есть специальная изолированная отвертка для электрика, то вы можете сделать это, не отключая питание полностью.
Затем снова включите всю нагрузку. Если звук не пропал, надо уже менять виновную машину. Нельзя оставлять все как есть, даже если нет видимых следов таяния. Не забывайте, что чаще всего источником возгорания в квартире и доме является электрощит. А все начинается с маленькой машины.
Именно в распределительном щите сосредоточена вся нагрузка и наиболее тесно расположены все блоки и соединительные кабели.
Как только возникнет открытая дуга, она сразу же будет передана на все соседние элементы.
Кстати, если хоть и не совсем совершенная, но более-менее рабочая защита от искр в розетках уже появилась, в виде УЗМ-51МД или АФДД, то сам распределительный щит от этого практически не защищен.
Следует отметить, что работу по протягиванию всех контактов необходимо производить безошибочно не реже одного раза в год. Даже если у вас нет ничего, что гудит и сверкает.
Причем неизвестно, с каким усилием они затягивались.
Возможно, они не дотягивали до неприметных 0,1 ньютон-метра. А потом он сыграл свою роль.
Поэтому ежегодный аудит гарантирует безопасную и надежную работу всех устройств безопасности в диспетчерской. От автоматов, до автоматов защиты от замыканий на землю и различных реле. Также нагрев контактов пока находится в начальной стадии, легко обнаруживаемый с помощью недорогих пирометров.
Визуально место нагрева может быть не замечено. Для начала точно сбоку на теле образуется небольшое темное пятнышко.
Если ваша машина окажется в середине всей сборки, вы ее точно пропустите.
И стоит «упустить» этот момент, и уже на клемме остаются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитной крышки, внешней дверцы на электрощите или неправильно установленного уплотнителя вы их не увидите, пока не появится явный запах.
Машины с такими плавкими контактами тоже заменяют. Чаще всего это происходит при соединении алюминиевых проводников.
Например, при подключении SIP-линии к вводному автомату.
Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному контакту нескольких проводников разного сечения.
Это уже будет «косяк» и вина электрика, а не производителя машины. Еще одна распространенная ошибка — защемление проводов вместе с изоляцией в клемме.
Вы не заметите этого, пока не ослабите хомут и не вытащите сердечник. Все это постепенно приводит к потеплению.
Как правило, появлению жужжащих звуков может предшествовать образование посторонних запахов. Так что нет ничего зазорного в том, чтобы периодически «обнюхивать» свою комнату со щитом.
Если появился запах, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластиковой крышки защитного устройства.
В этом случае необходимо немедленно отключить всю квартиру и найти неисправность. Часто вместе с машиной приходится заменять перегоревшие провода.
Установка учетных и защитных устройств в щиток
Теперь пришла очередь установить на дин-рейку все остальные элементы. Полный перечень оборудования необходимого для щита частного дома следующий:
1) Стальной электрический щит (степень защиты ip54 или выше)
2) Бокс/кожух для АВ на 3 модуля
3) Автоматический выключатель трехполюсный 25А
4) Трехфазный счетчик электрической энергии 380В
5) распределительный блок на DIN-рейку
6) Селективное УЗО от 40А, ток утечки 100мА или 300мА
Электросчетчик, должен быть трехфазный, для сетей 380В. Обычно выбирается электронный, двухтарифный. При выборе производителя, основной ориентир срок гарантии, у кого она больше, тот и нужно брать. Обычно берется простой, без лишних интерфейсов, например, Меркурий или Энергомера.
Распределительный блок должен иметь достаточное количество клемм под нужные сечения проводников. Для варианта с ВДТ — выключателем дифференциального тока, с заземлением ТТ, потребуется:
1 клемма — 16мм.кв – для контура повторного заземления ПВ1 или ПуВ(ПуГВ)
2 клеммы по 6мм.кв – для внутренних проводников, используемых при коммутации
Противопожарное УЗО выбирается селективное – имеющее задержку при срабатывании. Ток утечки может быть, как 100мА, так и 300мА.
Выбор порога срабатывания Устройства Защитного Отключения зависит от многих факторов. Практически любой электроприбор имеет определенную утечку и это нормально. Если таких устройств много, суммарные потери могут быть большими.
Исходя из этого и выбирается эта величина. Если жилье небольшое, достаточно ставить 100мА. Если же это коттедж, с большим количеством техники и оборудования, то однозначно 300мА.
Для внутренних соединений в щитке, удобнее всего использовать гибкие провода ПуГВ (еще могут называться ПВ-3) 1х6мм.кв. и наконечники НШВИ.
Почему срабатывает защита
Есть всего три причины, по которым пробку можно выбить:
- Короткое замыкание;
- Превышение нагрузки;
- Повреждение самого устройства.
Наиболее опасной причиной является короткое замыкание, которое может быть спровоцировано ослаблением или расплавлением изоляционной оболочки проводов, попаданием в них воды и сгоревшим электроприбором.
При таком результате в сети возникает сильный скачок тока, провода нагреваются, а напряжение быстро падает, а вилки ловят аварийку и автоматически отключают сеть. В противном случае произойдет возгорание или возгорание проводов.
Если в счетчике частые пробки без печальных последствий, причина кроется в перенапряжении в сети. Включая в ветку несколько устройств одновременно, вы рискуете превысить разрешенную мощность, которая составляет 16 ампер для автомата, и не более 2,5 кВт для вилки.
Редко выбитая пробка сигнализирует о неисправности, ведь, как и любой прибор, она может просто выйти из строя и ошибочно выключиться. Внезапная поломка крупного бытового прибора также срабатывает защитным механизмом.
Гудит автоматический выключатель
Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.
Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.
Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.
Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях. 
Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.
При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.
Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.
Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.
Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением. 
Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.
Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.
Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.
Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.
Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.
Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.
Хотя в исключительных случаях, отдельные виды аппаратов действительно могут оказывать на автомат подобный эффект и заставлять его гудеть.
Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.
Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.
Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.
А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.
Поэтому повторим еще раз, если автомат гудит – меняйте его на другой.
Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.
Это может быть заводской брак, неизвестные условия транспортировки (падения или удары по корпусу), неправильное хранение (в сырых помещениях), возможная подделка и многое другое.
Поэтому покупая даже известные бренды (ABB, Hager, Schneider, Legrand), а не дешевые ИЕК или TDM, вы все равно можете нарваться на неприятность.
Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.
Как безопасно отключить электричество в щитке
Поскольку еще не все квартиры оснащены общими электронными системами, в подъезде можно встретить самые разнообразные устройства отключения питания.
В зависимости от их типа, выключаться можно следующими способами:
- Пробка без кнопки (ручная). Оба изделия просто выкручиваются из гнезд. Пользуясь случаем, можно поменять в них предохранители и убрать жучки.
- Пробка-автомат (с кнопками). Прерывание питания осуществляется путем нажатия на маленькие красные кнопки. При этом белая кнопка должна приподняться с характерным щелчком.
- Автоматический выключатель с клавишами-тумблерами. Оба тумблера переводятся в нижнее положение.
Не следует проводить никаких манипуляций с клеммами. После обесточивания следует проверить напряжение в сети, так как устройства могут не сработать.
Что делать, если в щитке стоит УЗО
По причине изношенных коммуникаций и нестабильного уровня подаваемого в дома тока проводится установка устройств защитного отключения (УЗО). Эти изделия стабилизируют напряжение, отключают его при высоком уровне нагрузки, коротком замыкании и пробивании на корпус бытовой техники при отсутствии заземления.
Безопасное отключение питания
Получение доступа к подъездному щитку предполагает соблюдение аккуратности и осторожности. Одно неловкое движение может стать причиной крупных бед и неприятностей
Следует обращать внимание на следующие моменты:
- Если нет возможности определить свой пакетник, действовать наугад стоит только после того как соседи по площадке будут предупреждены. Это позволит им закончить важные дела и подготовиться к обесточиванию.
- Следует поставить отдельный рубильник внутри квартиры, даже если такое устройство имеется в щитке. Это позволит прерывать подачу энергии, когда нужно перейти в режим консервации жилья. Не исключена возможность, что кто-то может самовольно подключить питание в щитке.
- Запрещается использовать самодельные устройства защиты или прерывания, ставить в пробки предохранители, мощность которых рассчитана на промышленную нагрузку. Это приводит к пожарам из-за короткого замыкания, когда проволока не сгорает, а подача энергии в жилье продолжается.
Во всех случаях свои действия лучше согласовывать с правлением дома.
Если автомат в подъезде, а счетчик в квартире
Это обычное явление в домах, где двери в подъезде не оборудованы кодовыми замками или домофонами. Люди тратят деньги и переносят счетчики в квартиры для сохранности, так как злоумышленники часто воруют приборы учета из открытых щитков.
Чтобы обесточить жилье, достаточно выкрутить пробки из гнезд, если у прибора такая конструкция. Когда устройство электронное, а в подъезде стоит отдельный автомат, питание отключается через него. Дальше нужно на период работ выставить наблюдателя у пакетника, чтобы предотвратить его несанкционированное включение, когда на линии работают люди. Другим вариантом является отсоединение от клемм автомата проводов вводного кабеля. Нужно помнить, что проводить подобные манипуляции со счетчиком нельзя, так самостоятельное срывание пломб влечет за собой крупный штраф.
Способы устранения гудения автомата в электрощитке при нагрузке
Гудение автомата в электрощитке при нагрузке может быть неприятным звуковым эффектом, который может сопровождаться вибрациями и вызывать дискомфорт. Однако, существуют определенные способы, которые могут помочь устранить или снизить гудение автомата.
1. Проверьте уровень нагрузки: Первым шагом в устранении гудения автомата следует проверить уровень нагрузки на электрощитке. Убедитесь, что нагрузка не превышает максимально допустимые значения, указанные производителем. Если нагрузка слишком высока, рассмотрите возможность увеличения мощности или добавления дополнительной разводки.
2. Улучшите вентиляцию: Тепловой перегрев может быть одной из причин гудения автомата. Убедитесь, что вокруг электрощитка достаточное количество свободного пространства для циркуляции воздуха. Рассмотрите возможность установки вентиляционных отверстий или вентиляторов для охлаждения автомата.
3. Проверьте состояние проводки: Неправильная проводка или поврежденные провода могут вызывать гудение автомата. Будьте внимательны к состоянию проводки и убедитесь, что она правильно присоединена и не имеет повреждений. При необходимости замените или восстановите поврежденные участки проводки.
4. Проверьте заземление: Неправильное заземление также может стать причиной гудения автомата. Убедитесь, что заземление электрощитка выполняется корректно. При необходимости, обратитесь к специалисту для проверки и корректировки системы заземления.
5. Обратитесь к специалисту: Если проблема с гудением автомата в электрощитке не удается решить самостоятельно, рекомендуется обратиться к электрику или квалифицированному специалисту. Они смогут произвести диагностику и устранить причину гудения, обеспечив безопасное и нормальное функционирование электрощитка.
Следуя указанным способам, вы сможете устранить или снизить гудение автомата в электрощитке при нагрузке
Однако, важно помнить, что работы в электрощитке могут быть опасными, поэтому при необходимости лучше доверить их профессионалам
Почему нельзя ремонтировать автомат своими руками
Дело в том, что никакая бытовая техника вообще не предназначена для ремонта. Исходя из относительно невысокой стоимости, производители просто не рассматривают этот вариант, так как он экономически нецелесообразен.
Премиальная линейка популярных однофазных 16-амперных однофазных усилителей Hager или Eaton стоит менее 10 долларов. Даже при небольшой поломке его будет дешевле выкинуть и заменить на новый, чем ремонтировать. Ни один сервисный центр этим не занимается, и вы не пытайтесь.
После самостоятельного «ремонта» последствия могут быть хуже прежнего. Приходится вскрывать корпус, а значит нарушать целостность конструкции. Вероятность того, что механизм отключения после этого заработает как надо, мала. Также после демонтажа там ничего надежно держаться не будет, а значит, в любой момент может произойти авария.
Даже такая незначительная (на первый взгляд) поломка, как отвалившаяся ручка, говорит о механических дефектах. Они часто вызваны транспортными повреждениями. Нет гарантии, что все остальное внутри будет работать исправно, поэтому ставить такую защиту на свой щит опасно.
Иногда основной причиной поломки является заводской брак, который часто встречается у китайских производителей.
