Как менять диоды
Если посчастливилось купить готовые линейки от производителя — задача решается просто: они устанавливаются на место старых целиком. Даже без проверки отдельных диодов. Есть и более сложный путь. Найдя сгоревшие диоды, их вырезают вместе с участком подложки с проводниками. На это место помещают такую же деталь, получаемую из новой линейки. Все, что останется — восстановить дорожки, то есть подпаять в разрыв пару коротких проводников.
Но если в руках только набор б/у диодов или комплект с Алиэкспресс, придется повозиться.
Как снять линзу
Главное, не повредить ножки линзы. Так ее проще будет устанавливать на место. Операция проводится очень аккуратно. На фене устанавливается температура 100-120 градусов, выхлоп направляется на ленту подложки снизу. Расстояние подбирается эмпирически, обычно около 10 см. Под линзу помещают тонкую полоску пластика и легонько пытаются, как рычагом, ее поднять. Как только фен расправит клей, деталь отделится от подложки. В ходе работы рекомендуется записывать, откуда что снимается, чтобы затем сделать обратную правильную установку.
Как снять диод
Диоды также прогреваются феном. Температуру воздуха при этом устанавливают на уровне 320-350 градусов. Понять, что диод отделился, можно по расплавлению припоя по его краям. Деталь снимают пинцетом.
Как готовить посадочную площадку
После снятия старого диода, под новый готовят место. То есть удаляют лишнее олово на проводящих площадках, избавляются от потекшего флюса, все вычищают. Затем контактные точки лудят.
Как установить новый диод
Новый диод очень аккуратно пинцетом устанавливают на подготовленную площадку. Не смещая деталь и не перемещая ленту подложки, последнюю греют снизу феном. Как только будет видно расплав олова, поступление тепла прекращают. После остывания металла на контактных площадках диод готов к работе.
Возвращаем линзы на места
До окончания монтажа осталась одна операция. Делать ее нужно быстро. Возврат линз на свои места производится по записанной карте демонтажа. На ножки детали наносят суперклей. Желательно использовать гель, так как он медленнее застывает. Ножки помещают в те же точки, при этом следят, чтобы оптическая ось линзы прошла через центр полупроводникового кристалла.
Для этого подсветку подключают к драйверу и кладут сверху пластину светорассеивающего фильтра. Если она равномерно освещена, ничего делать не нужно. А вот в случае обнаружения дефектов линзу в месте их находки можно немного сдвинуть в правильную позицию.
А это отремонтированный вид собранной и готовой к дальнейшей эксплуатации панели подсветки:
Особенности работ по замене лампы
При проведении работ массово трескаются и выходят из строя крепления плафонов и патронов. Много нареканий на качество пластика, из которого изготовлены элементы светильника. Практически всегда вопрос – как поменять лампу подсветки номера решается приобретением целого фонаря в комплекте и дальнейшей его установкой с применением клея и саморезов.
Если заводом-изготовителем или предыдущим владельцем машины не были установлены светодиодные лампы в подсветку номера, не поленитесь сделать подобную замену самостоятельно. Многие автолюбители не знают специфики вопроса – как поменять лампочку подсветки номера на Приоре на светодиод. В автомагазинах найдется немало вариантов подобных лампочек
Проблем при установке светодиодов, как правило, не возникает, но требуется внимание и аккуратность. Если используются светодиодные лампы с четырьмя контактами вместо двух, необходимо отогнуть лишние усики контактов таким образом, чтобы при установке они не вызвали короткое замыкание
Служат они на порядок дольше ламп накаливания.
Какие лампы подсветки номера устанавливать на личном транспорте, решает каждый автолюбитель самостоятельно. Как заменить лампы подсветки на Тойоте Камри можно посмотреть на видео:
Добрый день.
Этот обзор адресован впервую очередь людям умеющим держать в руках паяльник и пользоваться мультиметром, ибо без понимания того что вы делаете и куда это подключить вы рискуете получить кучу бесполезного железа.
предыстория
на покупку данного комплекта вынудила необходимость отремонтировать внезапно умерший монитор BENQ E2420HD. Который прослужил верой и правдой несколько лет. А цены на лампы которых в этом мониторе 4 штуки чуть меньше цены данного комплекта
Поехали…
Для начала разбираем монитор достаем матрицу, осторожно ее разбираем и вытаскиваем старые лампы.
Не сломайте лампы когда будете их доставать, они газоразрядные то есть в них содержится ртуть. Установка ленты предельно проста, понадобиться тонкий двусторонний скотч шириной 4-5мм,
я использовал скотч для приклейки стекол в мобильных телефонах из магазина профи, толщина скотча 0.05мм шириной бывает от 1мм и больше, продается рулонами по 50 метров
Установка ленты предельно проста, понадобиться тонкий двусторонний скотч шириной 4-5мм,
я использовал скотч для приклейки стекол в мобильных телефонах из магазина профи, толщина скотча 0.05мм шириной бывает от 1мм и больше, продается рулонами по 50 метров
После установки ленты, пытаемся не натащить пыли на светораспределитель при сборке матрицы.
Переходим к самому интересному, подключение инвертора.
Плата монитора выглядит так:
Нас интересует разъем который идет от платы блока питания (справа) к мозгам монитора.
точнее даже не сам разъем а распиновка.
Здесь нас интересуют сигналы on/off и brighitness, 8 и 9 ножки соответственно.
Вооружаемся мультиметром и находим куда они приходят на блоке управления старыми лампами, заодно находим подходящее по напряжению питание рядом с инверторами, я взял штатное питание старого инвертора.
отпаиваем перемычки с найденных мест (без отпаивания у меня подсветка включалась при подаче питания на монитор)
Припаиваем к ним новый инвертор.
Инвертор крепится на двустороннем скотче в любом удобном месте, куда дотянутся провода.
Собираем наш новый led монитор:)
После сборки выяснилась особенность монитора, сигнал яркости 3.3v и инверсный в результате яркость регулируется от 100 к 0.
мне это не мешает на минимальной яркости подсветки более чем достаточно
Тойота Королла – надежный качественный автомобиль. Японская сборка машины не доставит автовладельцу никаких проблем долгие годы. Если имеете дело с другими производителями, то, как повезет. Существуют естественные поломки в результате износа и выработки срока службы. Например, лампа освещения заднего номера.
Поменять лампочки в подсветке номера можно самостоятельно. Лучшим вариантом освещения является светодиодная лампочка, которая не боится влаги и небольших механических ударов. Производителем устанавливаются две лампы освещения. Некоторых любителей они не устраивают, потому что дают слабый свет. Они модернизируют его с помощью светодиодных лент. Подсветка номерного знака обязательна. Выбор цвета освещения для большинства граждан России ограничен белым и желтым цветом.
Статичная LED-подсветка
Первыми шагами к покорению технологии Ambilight на китайском рынке стали различные варианты LED лент, которые работают без привязки к происходящему на экране (т.е. по сути являются статичными). Иначе говоря, это некий аналог новогодней гирлянды, которая приклеивается по принципу пластыря к обратной кромке Вашего телевизора, монитора или проекционного экрана.
При выборе LED ленты важно учесть количество и мощность используемых светодиодов, а также расстояние между ними. Также подобные ленты делятся на открытие и влагозащищенные. Последние отличаются чуть более надежным строением, что несколько уменьшает шансы их выхода из строя при транспортировке и монтаже
В комплекте поставки, как правило, присутствует стандартный адаптер питания и пульт для дистанционного управления режимами работы
Последние отличаются чуть более надежным строением, что несколько уменьшает шансы их выхода из строя при транспортировке и монтаже. В комплекте поставки, как правило, присутствует стандартный адаптер питания и пульт для дистанционного управления режимами работы.
Подобный вариант подсветки носит скорее декоративный характер использования и, откровенно говоря, не очень нам интересен, так как имеет мало общего с технологией Ambilight. Но при этом, мы не можем отрицать его огромную популярность среди пользователей, так как он является наиболее дешевым и простым в установке вариантом. На Алиэкспресс его можно приобрести практически даром, здесь или тут.
Инструкция по установке
При установке любой LED-подсветки, самое важное определиться с её длиной. Примерное соотношение будет таковым:
| Экран (в дюймах) | Длина светодиодной ленты |
|---|---|
| 22″ и менее | 1 метр |
| 22″ – 32″ | до 2-х метров |
| 32″ – 43″ | до 3-х метров |
| 43″ – 60″ | до 4-х метров |
| 60″ – 70″ | до 5-х метров |
| 70″ – 85″ | до 5-7 метров |
| 85″ – 100″ | до 7-10 метров |
| 100″ и более | около 10 метров |
Если не уверенны в том, какой длины лента нужна именно Вам — берите с запасом. Отрезать лишнее при монтаже возможность есть, а вот если светодиодов не хватит, тут уже ничего не поделать.
Сама светодиодная лента крепится на клеевую основу, скрытую под защитной пленкой, таким образом, чтобы в углах находилась контактная линия. При необходимости, по этой же контактной линии можно обрезать излишки, как указано на изображении. Далее к LED ленте подключается блок управления и конечно же блок питания.
Статичная LED-подсветка не требует какой-либо точечной настройки, всё управление осуществляется при помощи ИК-пульта, либо приложения эмулятора. Пользователь может переключить цвет подсветки, настроить порядок цветов и скорость их переключения.
Разборка изделия
В телевизоре имеются три основные платы — main, T-con и блок питания, все они хорошо видны на фото.
Снятие и разборка матрицы своими руками — работа очень кропотливая, одно неосторожное движение, и можно покупать новый телик, поэтому без опыта за ремонт лучше не браться. Специалисты выделяют такие основные моменты при разборке матрицы:
необходимо подготовить место работы и два стола, на которые укладывать матрицы и рассеивающие пленки;
перед началом этой работы следует тщательно вымыть руки, чтобы случайно не оставить следы грязных пальцев на фильтрах и самой матрице — это может навредить качеству изображения впоследствии;
особое внимание надо уделять дешифраторам — одно неточное движение может повлечь за собой обрыв шлейфа.
Последующий демонтаж осуществляется в несколько этапов.
Плата T-con легко снимается после отсоединения шлейфов и выкручивания болта, расположенного между ними.
Необходимо снять защиту из металла с дешифраторов — для этого откручиваем болты крепления по бокам, после этого они держатся только на резиновых креплениях.
Настало время удалить переднюю рамку телевизора — откручиваем болтики крепления по всему контуру, кладем изделие на заднюю крышку и снимаем рамку.
Снимаем рамку, переворачиваем экран, но при этом осторожно придерживайте матрицу, т. к
она ничем не закреплена. Изделие лежит на матрице, дешифраторы находятся сверху и можно снять их с резиновых креплений, но с предельной осторожностью.
Матрица осталась лежать на столе, чтобы она не мешала дальнейшей работе — переложите ее на ранее приготовленное место.
LED-подсветка своими руками
Многие пользователи самостоятельно переходят с подсветки CCFL-ламп на светодиодные ленты. Порой новый комплект люминесцентных трубок не дает желаемого результата. Особенно в случае, если проблемы с инвертором. Поэтому выходом может быть установка светодиодов. При этом плотность посадки не должна быть ниже 120 шт. на 1 м ленты. Стоимость приобретенных элементов не превышает цены новых трубок. А при необходимых знаниях и навыках работы с такой техникой замену можно провести за 2-2,5 часа.
Как заменить подсветку монитора на светодиодную
Чтобы поменять лампы на светодиоды, необходимо разобрать монитор и извлечь старые источники света. Для этого следует:
- Отсоединить подставку и открутить винт, удерживающий заднюю стенку устройства.
- С помощью плоской отвертки снять тыльную панель с защелок, расположенных по периметру корпуса.
- Извлечь плату с кнопками и внутренний металлический корпус.
- Отсоединить провода от люминесцентных трубок и шлейф, идущий к матрице.
- Демонтировать матрицу и разместить на мягкой ровной поверхности.
- Разобрать блок с подсветкой и снять лампы.
В мониторах могут быть установлены трубки 2 типоразмеров: 7 или 9 мм. LED-лента имеет ширину 9 мм, поэтому если ее невозможно разместить в посадочном месте, то края обрезают. Новые источники света питаются напряжением 12 В. Получить его можно с блока питания устройства через стабилизатор DC-DC, собранный на ML-микросхеме. Иногда ленту напрямую подключают к питанию, однако тогда экран не будет гаснуть после отключения монитора.
Для решения этой проблемы используют стабилизатор KIA431A, который открывается малым током. Нужно среднюю ножку («земля») выпаять, к ней подсоединить провод и изолировать его. От 2 пина шлейфа блока питания берут +12 В и подключают к нему стабилизатор напряжения DC-DC. Устройство крепят 2-сторонним скотчем возле блока управления.
Использование такой схемы дает ровный свет нужного оттенка без мигания, а экран гаснет, когда устройство неактивно.
Схема диммируемого драйвера светодиодной ленты
В случае выхода из строя инвертора необходимо найти новый источник питания светодиодной ленты. Тогда яркость можно изменять регуляторами матрицы или настройками монитора. Существует 2 вида изменения интенсивности подсветки: с помощью встроенного регулятора или внешним диммированием.
Схема светодиодной подсветки со встроенным диммером
Управление яркостью светодиодов можно сделать от штатного широтно-импульсного модулятора. Сигнал генерируется схемой управления устройства без вывода дополнительных органов управления на лицевую панель. Для этого нужно собрать логическую схему И-НЕ. Это инвертор, у которого на выходе будет 1 только тогда, когда на входе будет 0.
Схема монтируется на входе On/Off регулятора, и выставляется постоянное значение выходного напряжения 12 В. Величина подстроечного сопротивления должна быть около 10 кОм. Более точное значение можно установить при включенном регуляторе.
Схема для внешнего диммирования
В мониторах с двумя управляющими клавишами функции нужно выбирать из экранного меню. В таких случаях лучше вывести орган управления подстроечного резистора на лицевую панель. Для создания схемы регулировки яркости светодиодов со встроенным диммером нужно на плате найти пины с такими обозначениями:
- On — сигнал на включение подсветки (+5 В);
- Dim — управление яркостью подсветки;
- +12 В — питание нагрузки.
Основой схемы управления является линейный регулятор LM2941. В связи с тем, что девайс имеет инвертируемый выходной импульс, для его согласования с прямым сигналом On следует собрать инвертор на 1 транзисторе. Для регулировки уровня яркости в схеме последовательно установлены 2 переменных резистора. Это позволяет более плавно изменять выходное напряжение.
Переменный резистор RV1 номиналом 5,1 кОм и многооборотное подстроечное сопротивление RV2 (4,8 кОм) позволяют поддерживать напряжение около 13 В, необходимое для питания светодиодов. Ими же можно регулировать яркость свечения в заданных пределах. Достоинствами такой схемы являются ее простота и возможность использования стандартной светодиодной ленты.
Вместе с тем немного нарушается баланс белого цвета, который уходит в зеленоватые оттенки. Из-за небольшой плотности расположения светодиодов наблюдаются конусы засветки возле каждого элемента. Поэтому лучше использовать ленту с более частой посадкой элементов (более 120 шт. на метр).
Влияние выключателя с подсветкой на LED-лампу
Если светодиодная лампа мерцает в выключенном состоянии, проверьте наличие у выключателя подсветки, индикатора, который представлен небольшой неоновой или светодиодной лампочкой. Если таковая имеется, дело именно в ней.
Индикатор включается, если освещение выключено, а электрическая цепь разорвана. Схема построена так, что подсветка подключена к выключателю параллельно. Когда мы гасим освещение, ток поступает к индикатору. Электричество движется по кругу, от сети к подсветке выключателя, затем к светильнику и обратно к сети. Это напряжение позволяет заряжать конденсатор, который есть в большинстве LED-светильников. В итоге конденсатор пытается включить лампу, но заряда слишком мало, поэтому в осветительном приборе возникает мерцание или светодиод может постоянно слабо гореть.
Разбираем телевизор Philips Flat Tv 30pf9975
Задняя крышка крепится на 16 винтах по периметру, ещё 6 утоплены в довольно глубоких колодцах, ещё 2 над основным блоком разъёмов и 1 на боковом блоке разъёмов. Итого 25 винтов типа «звёздочка».
После снятия крышки увидим вот такую картину.
Здесь отчётливо выделяются две массивные балки крепления телевизора, их тоже надо снять. Около левой балки под металлической крышкой прячется пара инверторов подсветки. Снимаем крышку, она на обычных «плюсовых» винтах.
Освобождаем инверторы от всех разъёмов и аккуратно снимаем обе платы. Я полагаю, инверторы при работе некисло греются, поэтому их платы установлены на термопрокладку. Прокладка не клеевая, но объёмная, поэтому плату надо подцепить и медленно отслаивать от термопрокладки. Можно попробовать покоцать прокладку ножиком, будет быстрее, но получится вот так.
Удобнее всего цеплять плату инвертора со стороны контактов на лампы подсветки, там термопрокладки нет.
Теперь, когда высоковольтные опасные инверторы сняты, подключаем телевизор к сети, берём в руки мультиметр и тыкаемся во все контакты в поисках заветной линии в 12В
При этом важно, чтобы эта линия работала только тогда, когда телевизор включён, и не работала в режиме ожидания (stand-by). Сначала проверим выводы питания инверторов, конечно же. Инверторы работают от 24В, тут облом
А вот плата усилителя звука, помимо прочего, получает 12В. От неё и запитаемся
Инверторы работают от 24В, тут облом. А вот плата усилителя звука, помимо прочего, получает 12В. От неё и запитаемся.
12В берём с платы усилителя звука. Земля на чёрном проводе (самый правый), +12В на самом левом контакте или на четвёртом, считая от земли. К четвёртому проще припаяться. Поэтому возьмём разъём, который заботливо прилагался к нашей ленте и припаяем к плате усилителя. Провод можно зажать между конденсаторами на плате.
Пока мы не пустились во все тяжкие, подключим ленту и проверим, хватит ли тока с усилителя, чтобы питать всю ленту целиком. И правильно ли работает подсветка.
Ура! Лента светится, когда телевизор включен. И не светится, когда он в режиме stand-by. Теперь пора разобрать телевизор до конца и заменить CCFL-подсветку на светодиодную ленту.
Снимаем всё, что можем снять. Снимаем основную плату.
Снимаем блок питания и дополнительную плату блока питания, снимаем плату усилителя звука.
Под блоком питания обнаружится дополнительный шлейф матрицы. Снимаем его. Скотч там только потому, что телевизор я уже разбирал. Подковыриваем тёмно-коричневый держатель наверх и вытягиваем шлейф.
После этого можно снять металлический кожух, под которым находится ответная плата подсветки. Эту плату и соединительный шлейф к инверторам можно выкинуть. Кожух тоже.
Продолжаем разбирать и откручивать, пока не удастся вытащить из телевизора центральную часть с экраном.
Здесь откручиваем 14 винтов по краям металлической рамки и снимаем её.
Теперь откручиваем винты из пластиковой рамки. Затем аккуратно освобождаем шлейфы матрицы (предварительно сняв с обратной стороны металлический кожух с платой, его видно на фото в левом верхнем углу) и снимаем её.
Что такое LED подсветка?
Аббревиатура LED расшифровывается Light Emitting Diode, что с английского переводится как диод, излучающий свет. Если говорить именно в контексте индустрии производства телевизионного оборудования, то данное сокращение обозначает тип жидкокристаллической матрицы и подсветки светоизлучающими диодами.
После того, как был представлен новый тип подсветки ЖК мониторов, производители стали заменять в названии моделей аббревиатуру LCD обозначением LED. Разумеется, что телевизоры LG не стали исключением из этого правила.
На самом деле, мотивом для подобных изменений были скорее маркетинговые задачи, нежели реальная необходимость. Дело в том, что LED подсветка матриц не является принципиально новой технологией изготовления экранов телевизионного оборудования. Это просто обновленный способ освещения. Однако тенденция гармонично прижилась, поэтому термин Light Emitting Diode активно используется и сегодня.
Самые обыкновенные матрицы телевизоров основаны на использовании лампы с холодным катодом, по сути это все те же люминесцентные лампы. Что касается моделей LCD и LED, то они характеризуются излучающими свет диодами.
Ни для кого не секрет, что LCD экраны состоят из пикселей с жидкими кристаллами. Положение кристалла в пикселе определяет, пропускает ли ячейка свет. Собственно так и осуществляется свечение экрана.
Качество матрицы экрана определяет огромное количество параметров, в частности: уровень темных оттенков, угол обзора, статическую контрастность, частоту обновления изображения и даже время отклика. Жидкокристаллические матрицы производятся по нескольким технологиям. Перечислим наиболее популярные: TN, IPS, PLS.
Что касается непосредственно подсветки, то она влияет на яркость, передачу цвета, охват, динамическую контрастность. Однако стоит все-таки оценивать параметры в комплексе, учитывая тип матрицы и подсветки.
Таким образом, покупая телевизор с LED подсветкой, пользователь получает:
- сбалансированную контрастность;
- насыщенную яркость;
- высокую четкость картинки;
- цветовую палитру.
Кроме того, светодиоды потребляют гораздо меньше электроэнергии, примерно на 40%, нежели аналоги. Непосредственно лампы дневного света, которые также используются в сфере производства телевизионного оборудования, содержат ртуть, что негативно сказывается на экологии. В этом плане преимущества ЛЕД очевидны.
Нет смысла спорить, современные ТВ-устройства с подсветкой, состоящей из светодиодов, обеспечивают трансляцию максимально яркого изображения. Появляется динамическая контрастность – регулирование яркости свечения диодов для разных участков монитора. Изображение становится более реалистичным.
Регулирование свечения диодов непосредственно в процессе просмотра ТВ, положительно сказывается и на уровне черного. Когда появляются темные оттенки, уровень подсветки снижается, в результате, экран темнеет.
<?php the_field(‘mos_ads’, 2); ?>
Замена ламп на светодиоды в подсветке монитора
Пару-тройку раз мне приходилось ремонтировать мониторы. И это всегда были ЖК-мониторы, выпущенные в нулевых и начале десятых, со сгоревшими лампами подсветки.
Лечились они так — я их разбирала и заменяла лампы на донорские.
Разбор у большинства мониторов примерно одинаковый — снять ножку (14) и пластиковый задник (11).
Также на этапе «снятая задняя крышка» можно проверить лампы-доноры, вставив их в разъемы на плате.
Полностью разбирать сразу не надо. Если монитор достаточно старый, на всякий случай можно проверить БП и поменять высохшие электролиты. И посмотреть с краев, не светятся ли лампы подсветки, а то, может, это не они виноваты, а матрица накрылась.
Дальше снимаем платы (12, 13), очень аккуратно — рамки (1, 2, 3) с матрицей (4) и рассеивателями (5, 7), чтобы не повредить шлейф (9).
Дальше выковырять железяки (6).
Если доноры от другого монитора, силиконовые вставки по краям могут не подойти к профилю. Можно их попробовать отформовать канцелярским ножом. Или аккуратно разрезать вдоль, вынуть лампы, проделать все то же самое со сгоревшими лампами и вставить новые в «резинки» от старых.
Потом все собрать и радоваться жизни.
Но один раз мне не свезло — принесли монитор Samsung, доноры не светятся да и матрица вроде живая (если посветить фонариком, картинку видно).
При более внимательной проверке выяснилось, что сгорели трансформаторы лампового инвертора.
Такие поломки у сервисников бывают часто, выходов тут два: ремонтировать инвертор , меняя трансформаторы, а может и транзисторы заодно, или поставить светодиодную подсветку вместо ламп .
Второй вариант, как по мне, проще. Светодиодные линейки с платой питания продаются на Али в разных длинах и количествах, цена вопроса всего-то
Сама плата обычно называется YGD-09, отдельно тоже продается рублей, за 100. Представляет собой повышающий преобразователь на микросхеме DF6113 с обратной связью по току и входом для ШИМ сигнала (поддерживает регулировку от 10 до 100% яркости).
Плата подключается к напряжению питания (12-16 В), земле и сигналам управления — ON/OFF (EN, включение/выключение) и DIM (диммирование) монитора.
Сигналы диммирования у мониторов могут быть нормальными (управляющее напряжение — единица) и инвертированными (управляющее напряжение — ноль, и с увеличением скважности сигнал становится более «нулевым»). Меня просили сделать по-скорее, а доставка может и на пару месяцев затянуться
Что ж, пришлось идти в последний в городе магазин радиодеталей
Меня просили сделать по-скорее, а доставка может и на пару месяцев затянуться. Что ж, пришлось идти в последний в городе магазин радиодеталей.
Там были подходящие по толщине и длине светодиодные линейки неизвестной мощности, в обозначении были числа 12 (вольт ?) и 6 (ватт ?).
Помучав их немного лабораторным блоком питания, выяснила, что после 150 мА яркость уже не особо меняется. А зная китайские ватты, заявленную мощность надо делить надвое, решила задать ток около 120-150 мА, чтобы точно не сгорели.
Ах, да, китайской платы в комплекте не было, пришлось обойтись без импульсников
С использованием ШИМ
R16 и R4 надо подбирать так, чтобы напряжения на этом делителе было больше порогового напряжения затвора полевика, чтобы он точно открылся. Можно, в принципе, вообще не ставить резистор R4.
R15 тоже необязателен, просто ограничивает ток ON/OFF на всякий случай.
Диод позволяет задействовать сигнал вкл/выкл (иначе монитор будет в режиме stanby светиться). Когда сигнал единица, диод заперт положительным напряжением и не мешает управлять транзистором. Когда ON/OFF = 0, диод будет шунтировать сигнал ШИМ и транзистор закроется.
Схема простая, позволяющая настраивать яркость со стандартного меню, но со следующими недостатками:
- нет стабилизации тока
- если у монитора инверсный ШИМ, настройка будет обратной — чтобы реальная яркость была 100% в мониторе надо выставить ее на 0%
- если частота ШИМ монитора низкая, будет видно мерцание
Мне очень повезло, частота ШИМ оказалась достаточно высокая, мерцание не заметно ни на глаз, ни на камеру. И сигнал ШИМ неинвертированный, так что еще и настройка нормальная
Так что в продакшн пошла эта конструкция, при таких токах блок питания монитора не будет сильно валить напряжение.
Чтобы статья не выглядела как набор теоретических выкладок, приведу фотки:
Зачем менять на led?
На сегодняшний день самым современным и продвинутым источников света является светодиодная продукция. Причем наиболее распространение приобрели светодиодные ленты.
В ситуации необходимости заменять старые отработанные лампы в мониторе выбор падает именно на данный тип продукции по следующим причинам:
- длительный период службы светодиодов. При правильном подключении они способны проработать без видимого снижения яркости свечение почти 10 лет! Таким сроком эксплуатации на данный момент не может похвастаться ни один другой источник света;
- такие ленты имеют самоклеющуюся основу, можно легко прикрепить на любую поверхность, даже заднюю часть монитора;
- светодиоды дают яркий световой поток, который хорошо воспринимает зрительный анализатор человека. При длительной работе за монитором со светодиодной подсветкой глаза практически не устают;
- свечение подсветки может быть абсолютно любым;
Обратите внимание! Несмотря на наличие большого выбора лент по типу свечения, для подсветки монитора рекомендуется выбирать более спокойные и нейтральные цвета (например, белый или желтый)
Свечение светодиодной ленты
- светодиодные ленты продаются в катушке по 5 метров. Такой длины вполне хватит для создания эффективной и качественной подсветки монитора;
- относительная простота подключения изделия в плате электроприбора;
- низкое потребление электроэнергии при большой модности источника света. Обычно светодиодные ленты работают при напряжении в 12 или 24 В;
- отсутствие сильного нагревания диодов во время работы. Это очень важный момент, так как именно из-за сильного перегрева происходит выход из строя ламп изначально встроенных в конструкцию монитора. Стоит отметить, что лампы старого образца еще часто выходят из строя из-за частого включения/выключения электроприбора. А вот для светодиодов это не столь важный параметр;
- устойчивость ленты к механическим и вибрационным воздействиям, что минимизирует риск повреждения подсветки в ходе эксплуатации прибора.
Как видим, замена старых ламп в мониторе на более современную светодиодную ленту даст большое количество положительных моментов при дальнейшем использовать отремонтированного монитора.
1 место – монитор не включается
вообще, хотя индикатор питания может мигать. При этом монитор загорается на секунду и тухнет, включается и сразу выключается. При этом не помогают передергивания кабеля, танцы с бубном и прочие шалости. Метод простукивания монитора нервной рукой обычно тоже не помогает, так что даже не старайтесь. Причиной такой неисправности ЖК мониторов чаще всего является выход из строя платы источника питания, если он встроен в монитор.
Последнее время стали модными мониторы с внешним источником питания. Это хорошо, потому что пользователь может просто поменять источник питания, в случае поломки. Если внешнего источника питания нет, то придется разбирать монитор и искать неисправность на плате. Разобрать ЖК монитор в большинстве случаев труда не представляет, но нужно помнить о технике безопасности.
Перед тем, как чинить бедолагу, дайте ему постоять минут 10, отключенным от сети. За это время успеет разрядиться высоковольтный конденсатор
ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, если сгорел и ШИМ-транзистор! В этом случае высоковольтный конденсатор разряжаться не будет за приемлемое время
Поэтому ВСЕМ перед ремонтом проверить напряжение на нем! Если опасное напряжение осталось, то нужно разрядить конденсатор вручную через изолированный около 10 кОм в течение 10 сек. Если Вы вдруг решили замкнуть выводы , то берегите глаза от искр!
Далее приступаем к осмотру платы блока питания монитора и меняем все сгоревшие детали – это обычно вздутые конденсаторы, перегоревшие предохранители, транзисторы и прочие элементы. Также ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пропаять плату или хотя бы осмотреть под микроскопом пайку на предмет микротрещин.
По своему опыту скажу – если монитору более 2 лет – то 90 %, что будут микротрещины в пайке, особенно это касается мониторов LG, BenQ, Acer и Samsung. Чем дешевле монитор, тем хуже его делают на заводе. Вплоть до того, что не вымывают активный флюс – что приводит к выходу из строя монитора спустя год-два. Да-да, как раз когда кончается гарантия.
