Лампочки светодиодные 12 вольт для авто: преимущества диодных автомобильных светильников

Параллельное подключение

При параллельном подключении светодиодов, напряжение на них будет одинаковым. А так как не существует двух диодов с абсолютно одинаковыми характеристиками, то будет наблюдаться следующая картина: через какой-то светодиод будет идти ток ниже номинального (и светить он будет так себе), зато через соседний светодиод будет херачить ток в два раза превышающий максимальный и через полчаса он сгорит (а может и быстрее, если повезет).

Очевидно, что такого неравномерного распределения мощностей нужно избегать.

Для того, чтобы существенно сгладить разброс в ТТХ светодиодов, лучше подключать их через ограничительные резисторы. Напряжение блока питания при этом может быть существенно выше прямого напряжения на светодиодах. Как подключать светодиоды к источнику питания показано на схеме:

Проблема такой схемы подключения светодиода в том, что чем больше разница между напряжением блока питания и напряжением на диодах, тем больше бесполезной мощности рассеивается на ограничительных резисторах и тем, соответственно, ниже КПД всей схемы.

Ограничение тока происходит по простой схеме: повышение тока через светодиод приводит к повышению тока и через резистор тоже (т.к. они включены последовательно). На резисторе увеличивается падение напряжения, а на светодиоде, соответственно, уменьшается (т.к. общее напряжение постоянно). Уменьшение напряжения на светодиоде автоматически приводит к снижению тока. Так все и работает.

В общем, сопротивление резисторов рассчитывается по закону Ома. Разберем на конкретном примере. Допустим, у нас есть светодиод с номинальным током 70 мА, рабочее напряжение при таком ток равно 3.6 В (это все берем из даташита к светодиоду). И нам нужно подключить его к 12 вольтам. Значит, нам нужно рассчитать сопротивление резистора:

Получается, что для питания светодиода от 12 вольт нужно подключить его через 1-ваттный резистор на 120 Ом.

Точно таким же образом, можно посчитать, каким должно быть сопротивление резистора под любое напряжение. Например, для подключение светодиода к 5 вольтам сопротивление резистора надо уменьшить до 24 Ом.

Значения резисторов под другие токи можно взять из таблицы (расчет производился для светодиодов с прямым напряжением 3.3 вольта):

U_пит	I_LED
5 мА	10 мА	20 мА	30 мА	50 мА	70 мА	100 мА	200 мА	300 мА
5 вольт	340 Ом	170 Ом	85 Ом	57 Ом	34 Ом	24 Ом	17 Ом	8.5 Ом	5.7 Ом
12 вольт	1.74 кОм	870 Ом	435 Ом	290 Ом	174 Ом	124 Ом	87 Ом	43 Ом	29 Ом
24 вольта	4.14 кОм	2.07 кОм	1.06 кОм	690 Ом	414 Ом	296 Ом	207 Ом	103 Ом	69 Ом

При подключении светодиода к переменному напряжению (например, к сети 220 вольт), можно повысить КПД устройства, взяв вместо балластного резистора (активного сопротивления) неполярный конденсатор (реактивное сопротивление). Подробно и с конкретными примерами мы разбирали этот момент в статье про подключение светодиода к 220 В.

Каких производителей предпочесть

Самыми популярными производителями светодиодных лампочек 12 В являются фирмы Osram и Philips. Это наиболее технологически развитые компании, обеспечивающие высокую функциональность и отличные технико-эксплуатационные характеристики изделий. Но стоимость таких устройств намного выше остальных.

Альтернативой дорогостоящим продуктам от Osram и Philips являются лампы Era, Gauss, Camelion и Feron. Качество изделий далеко не всегда соответствует уровню продукции от двух первых брендовых производителей. Многие изготовители обращаются к компании Philips, приобретая у нее комплектующие детали для собственных разработок.

Блок питания для ламп 12 В

Низковольтные источники света требуют питания постоянным током напряжением 12 В. Для понижения напряжения бытовой сети до нужного значения используются специальные блоки питания.

Для питания галогенных и ламп накаливания применяют простые блоки питания (по принципу понижающего трансформатора). Для светодиодных необходимо более сложное устройство, специальный источник питания или led-драйвер. Имейте это в виду при покупке.

В зависимости от назначения светильника блоки питания разделяют на:

Герметичные (ip55-ip69): хороший вариант для работы во влажном или пыльном помещении (гараж, ванная комната, баня и т.п.);
Негерметичные (ip20- ip55): подходят для работы в помещениях с нормальных уровнем влажности;
С активной системой охлаждения: оснащен дополнительным вентилятором, что позволяет увеличить мощность изделия;
С пассивной системой охлаждения: оснащен радиатором. Работает бесшумно, но ограниченная мощность.

Для выбора блока питания необходимо знать несколько параметров.

Мощность. Рассчитывается по формуле:

где Р – суммарная мощность;

Кз – коэффициент запаса, Кз = 1,1-1,5;

Рi – мощность отдельного источника света;

n – количество источников света.

Выходной ток зависит от числа подключенных ламп. Он должен совпадать с требуемой силой тока для каждой лампы.
Выходное напряжение в данном случае равно 12 В.

Подключить лампы к блоку питания довольно просто и безопасно, так как 12 В – это безопасное для человека напряжение. Тем не менее, перед подключением внимательно изучите электрическую схему и разберитесь в маркировке блока питания (вход/выход). Проводка при такой схеме должна быть минимально возможной длины и большого сечения. Иначе лампы будут работать не на полную мощность.

Электрическая схема подключения блока питания 12 В

Где и как смонтировать и подключить

Первым делом отмеряете необходимый метраж ленты.

И отрезаете строго по специальным меткам.

Далее прикидываете где будут уложены провода питания. Если позволяет конструкция, логичнее всего их будет спрятать.

Может быть даже придется просверлить пару отверстий.

К каждому отрезку подсоединяете провода. В машине лучше всего это сделать при помощи пайки, а не коннекторами.

Если лента у вас в силиконе, то контактные площадки придется зачистить и снять часть герметика.

Все хитрости и правила пайки светодиодной ленты можно узнать из статьи ниже.

Когда лента готова к монтажу, следует тщательно обезжирить поверхность на которую она будет наклеиваться. Смачиваете чистую тряпочку в растворителе и очищаете ей будущие места подсветки.

Припаянные провода заправляете в отверстие.

Отделяете защитный слой скотча и плотно надавливаете на подложку.

Как показывает практика, одного только скотча бывает не достаточно. Во-первых, поверхность не идеально ровная.

Во-вторых, сказываются наши перепады температуры. От минусовых значений до плюсовых, иногда в течение нескольких часов.

В итоге, даже качественная лента в конце концов отклеивается. Поэтому рекомендуется по краям, пройтись обычным термоклеем.

При организации подсветки кузова, клей вряд ли поможет. На днище, под порогами для крепления лучше использовать профиль с пластиковыми хомутиками.

Места, где была снята защита с контактных площадок и припаяны провода, также не помешает залить толстым слоем клея.

Подобным образом светодиодная лента монтируется в любые части машины. Если хотите повысить яркость и блок питания позволяет это сделать, то можно наклеить рядом одновременно две ленты.

Провода заранее выбирайте такой длины, чтобы их можно было протянуть в одну общую точку с нескольких подсветок одновременно. В ней и будет происходить подача питания 12В.

Кстати, прежде чем заделывать обшивку, всю схему желательно проверить на работоспособность от небольшого источника питания 12V. Например, можно взять батарейку А23.

Схемы подключения могут быть разнообразными, в зависимости от того, какой участок авто подсвечивается. Вот пример для светодиодной подсветки дверцы машины:

Более подробно с процессом подключения можно ознакомиться в видеоролике:

Все провода после проверки работоспособности заизолируйте в отдельные пучки.

На выходе у вас должен получиться один-единственный пучок с проводами, на которые и следует подать 12 вольт.

Общий плюс и один или несколько минусов (в зависимости от схемы и вида подсветки).

Питающие провода можно подпаять специальными автомобильными клеммами папа-мама и спокойно подключать их через колодки бортовой сети.

Например к штатному модулю управления светом, или от других кнопок, либо вообще через свой отдельный микровыключатель посадить на предохранители.

Также никто не запрещает все запитать через прикуриватель.

Естественно, после блока питания стабилизирующего напряжение, как уже оговаривалось выше.

Полезные советы

Обратите внимание, в продаже есть относительно недорогие лампочки лед для авто, причем они идут практически без радиаторов (пассивный радиатор маленький, о необходимости активного охлаждения не сообщается). . Так вот, хотя их легко и просто установить на машину, срок службы таких ламп весьма ограничен, так как охлаждения недостаточно

Зачастую такие решения являются дешевыми лампочками малоизвестных производителей, которые по характеристикам, надежности и ряду других показателей сильно уступают аналогам среднего и, тем более, высокого качества.

Так вот, хотя их легко и просто установить на машину, срок службы таких ламп весьма ограничен, так как охлаждения недостаточно. Зачастую такие решения являются дешевыми лампочками малоизвестных производителей, которые по характеристикам, надежности и ряду других показателей сильно уступают аналогам среднего и, тем более, высокого качества.

Специалисты советуют, если средства ограничены, от подобных покупок лучше сразу отказаться и правильнее будет купить хорошие галогенные ламы. Далее, чтобы перейти с галогенных ламп на светодиодные и получить при этом заметное улучшение качества света, нужно рассматривать исключительно проверенные и надежные решения, которые не бывают дешевыми.

Еще отметим, что по стоимости хорошие автомобильные LED лампы могут приближаться к комплекту ксенона среднего качества. Однако диоды потребляют меньше электроэнергии, служат на 30-40% дольше (при условии нормального охлаждения), фары с такими лампами проще настроить, так как нет необходимости ставить линзы, как в случае с доработкой оптики под ксеноновую лампу.

Кстати, некоторые водители ошибочно полагают, что сниженное потребление электроэнергии позволит сэкономить на расходе топлива. На деле, никакой реальной экономии не получается. Единственное, если бортовая сеть нагружена дополнительным электрооборудованием (подогревы, мощные усилители, сабвуфер и т.д.), LED — лампы в фарах позволят немного снизить нагрузку на АКБ.

Также добавим, что поменять галогенные лампы на светодиодные самостоятельно не сложно, однако следует быть готовым к тому, что нужно будет подумать о размещении дополнительных радиаторов охлаждения. Еще одним моментом является, что в зависимости от марки и модели авто доступом к лампам может быт затруднен.

В ряде случаев фары нужно снимать, при этом для снятия может понадобиться демонтировать передний бампер, отдельные элементы в подкапотном пространстве, АКБ и т.д. Это потребует дополнительных инструментов, а также некоторого опыта и навыков.

Подключение светодиода через стабилизатор напряжения к 12 вольтам в машине (через микросхему)

Теперь перейдем к стабилизированной схеме питания светодиодов от 12 вольт. Здесь, как мы уже и говорили, существует схема, которая регулирует собственное внутреннее сопротивление. Таким образом, питание светодиода будет осуществляться устойчиво, независимо от скачков напряжения бортовой сети. К сожалению минусом применения микросхемы является тот факт, что минимальное стабилизированное напряжение, которое возможно добиться будет 5 вольт. Именно с таким напряжением можно встретить наиболее широко известные микросхемы – стабилизаторы КР142 ЕН 5Б или иностранный аналог L7805 или L7805CV. Здесь разница лишь в производителе и номинальном рабочем токе от 1 до 1,5 А.

Так вот, оставшееся напряжение с 5 до 3,3 вольт придется гасить все по тому же примеру что и в предыдущих случаях, то есть с помощью применения резистора. Однако снизить напряжение резистором на 1,7 вольта это уже не столь критично как на 8-9 вольт. Стабилизация напряжения в этом случае все же будет наблюдаться! Приводим схему подключения микросхемы стабилизатора. Как видите, она очень простая. Реализовать ее может каждый. Не сложнее чем припаять тот же резистор. Единственное условие это установка радиатора, который будет отводить тепло от микросхемы. Его установить нужно обязательно. На схеме написано что микросхема может питать 10 цепочек со светодиодом, на самом деле этот параметр занижен. По факту, если через светодиод проходит около 0,02 А, то она может обеспечивать питанием до 50 светодиодов. Если вам необходимо обеспечить питание большего количества, то используйте вторую такую же независимую схему. Использование двух микросхем подключенных параллельно не правильно. Так как их характеристики немного, да будут отличаться друг от друга, из-за индивидуальных особенностей. В итоге, у одной из микросхем будет шанс перегореть намного быстрее, так как режимы работы у нее будут иные — завышенные. О применение аналогичных микросхем мы уже рассказывали в статье «Зарядное устройство на 5 вольт в машине». Кстати, если вы все же решитесь выполнить питание для светодиода на ШИМ, хотя это вряд ли того стоит, то эта статья также раскроет вам все секреты реализации такого проекта.

Светодиоды для автомобилей

Выбор напряжения для светодиодов (12В) в этом случае продиктован возможностями аккумулятора. Причем замена действующего освещения может касаться практически чего угодно: фар, поворотников, контрольных ламп, стоп-сигналов, подсветки внутри салона. Практически все действующие системы могут быть заменены схемами на светодиодах.

При этом важно помнить, что питание, которым характеризуется светодиод, разнится в зависимости от его основного цвета. В среднем номиналы приблизительно таковы:

3-3,8 Вольт – ультрафиолетовый, белый, синий и зеленый светодиод;
2-2,5 Вольт – красный светодиод;
1,2-1,9 Вольт – инфракрасный светодиод.

Следует помнить также о разбросе значений напряжения, свойственном всем полупроводникам. Это значит, что при расчете схемы нужно не только выбирать максимальное значение, но можно взять и небольшой запас, который в конечном итоге будет гарантировать работоспособность устройства.

Важно также не заступать за верхнюю границу напряжения. Если 4 светодиода на 2,8-3 вольт ещё будут стабильно работать, то при выборе номинала в 3,5 напряжения питания автомобиля банально не хватит

Включение светодиодов обычно предполагает наличие в схеме резисторов, ограничивающих ток.

R= (Uп/Uled)/I, где:

Uп – напряжение питания;
Uled – падение напряжения светодиодов;
I – общий ток.

Номинал резистора выбирается с небольшим запасом, а его мощность рассчитывается так:

P= IU, где:

I – общий ток;
Uп – напряжение.

Схема подключения светодиодов к источнику питания на 12В может реализоваться разными способами. Последовательно соединенные светодиодные лампы могут быть подключены к одному или нескольким ограничительным резисторам.

Для отдельного резистора

R=(15-3,2)/0,02= 590 Ом – можно принять за 600 Ом

Imax=(15-3,2)/600 = 20 мА;

Imax=(12-3,2)/600 = 14,6 мА;

P=(15-3,2)х0,02=0,24 Вт

Конструкция светодиодных ламп

Так же они еще называются LED-лампами (от английского «light-emitting diode» – «светоизлучающий диод»). Такой источник освещения не содержит внутри себя газов, в отличие от галогенного. Сама конструкция достаточно проста – свет производит монокристалл, который вмонтирован в небольшую отражательную чашу, и к которому подведены силовые контакты, проводные соединения, радиатор и распределяющая линза. Корпус LED-лампы в основном изготавливается из пластика.

LED-лампа всегда оснащена матрицей одного из 4-видов:

Обычные синие светодиоды;
Диоды по стандарту RGB (red, green, blue — красные, синие, зеленые);
Диоды, которые прикрепляются к поверхности лампочки (SMD);
Диоды, которые закрепляются на плате (СОВ).

Основные отличия от галогенных источников света

Конструкция галогенного источника состоит из вольфрамовой нити, которая заключена в герметичной стеклянной колбе, заполненной инертным газом и галогенном. За счет газа увеличивается яркость свечения, так он позволяет повысить температуру нагрева нити. Однако, ресурс таких устройств не долговечен – всего 5 000 часов, а у LED-лампы – около 30 000 часов. Тем более, что «галогенки» имеют высокую температуры нагрева – примерно 150 градусов по Цельсию и категорически плохо переносят скачущее напряжение. LED-источники в этом плане куда терпимее.

Основные отличия от ксеноновых источников света

С ксеноном все еще гораздо хуже: чтобы зажечься на полную мощность такой лампе понадобиться до 3 секунд, а светодиод зажжется в течении 0,1 секунды. Яркость свечения у «ксенонок» тоже низкая – примерно 70 МегаКандел (свечей) на 1 метр квадратный. У диодов этот показатель начинается от 100 единиц. Про срок службы ксенона нечего даже и заикаться – всего 3 000 часов.

Преимущества LED-ламп

Уменьшенное потребление электроэнергии – по сравнению с галогеном или ксеноном оно ниже в несколько раз. Стандартный расход до 30 Вт позволяет экономить топливо. Конечно, его нельзя назвать сильно ощутимым – на каждые 100 км будет сбережено примерно 0,2 литра бензина. Однако, с уменьшенным расходом снижается и нагрузка на аккумулятор и вообще на всю энергосистему машины.
Усиленный поток света – световая температура современных диодов варьируется в пределах 6 тыс. – 6,5 тыс. Кельвинов, что соответствует яркому солнечному дню. Имитация именно дневного естественного света, а не яркого искусственного, облегчает езду в ночное время суток. При подобном свете меньше устают глаза, дорожное полотно лучше освещается.
Легальность установки – некоторые светодиоды можно устанавливать самостоятельно по желанию, такая операция не запрещена законом (в свое время легальность установки ксеноновых и галогенных ламп была под вопросом). Установка возможна на стоп-сигналы, поворотники, рабочую подсветку в салоне. Устанавливать без специальных разрешений возможно и головное освещение (Н7 и Н4), но только в случае, если авто будет эксплуатироваться вне дорожной сети общего пользования.
Увеличенный срок эксплуатации – при соблюдении правил грамотного использования светодиодных ламп они могу служить сроком до 10 лет.
Малая восприимчивость к ударам и вибрациям – в связи с тем, что в конструкции диодов не хрупких нитей накаливания и стеклянного корпуса, то, по сути, и ломаться там при ударах не чему. Сами же тонкие провода и полупроводниковый элемент надежно закреплены и защищены пластиковой линзой. Памятуя о неровных российских дорогах данный фактор будет являться немаловажным.
Скорость быстродействия — LED-лампы включаются на полную мощность на 200 миллисекунд быстрее классических ламп. Таким образом, установка их в стоп-сигналы позволит едущему сзади автомобилю оперативнее среагировать на остановку впереди едущего.

Недостатки ламп на светодиодах

Главным их недостатком является то, что они при работе выделяют немалое количество тепла в сторону, которая противоположна потоку света. Таким образом, срок их эффективной службы будет напрямую зависеть от качества построения системы теплоотвода. Если тепло будет отводиться не в полной мере, то это на порядок сократит период эксплуатации лампы.

Кроме того, LED-лампы значительно дороже традиционных и зачастую продаются сразу в комплектах (по одному экземпляру не всегда удается найти в продаже). Цена может превышать стоимость обычных в 50-60 раз, однако, это обстоятельство с лихвой компенсируется сверхдолгим период службы.

Для работы светодиодам нужен номинальный ток, поэтому в энергосистеме автомобиля придется использовать резисторы или дополнительные источники электроэнергии.

Какие светодиодные лампы лучше для авто?

Многие производители светоизлучающих автомобильных приборов сейчас выпускают весьма популярные светодиодные лампы. Самый распространенный стандарт цоколя ламп ближнего/дальнего света H4 и H7.

На рынке автомобильных аксессуаров наиболее широко представлены изделия от многочисленных производителей из Поднебесной (NightEye, Oslamp, Infitary, Partol, S&D и так далее)

Однако к их продукции надо отнестись с большой осторожностью. Почему? Стоимость комплекта из двух лампочек составляет всего 1500-2000 рублей

Причем заявленные характеристики просто впечатляют: мощность – от 25 до 36 Вт; яркость – от 3500 до 4500 лм. То есть за такую низкую стоимость такие шикарные эксплуатационные характеристики: скорее всего, это хитрый маркетинговый рекламный ход.

Например, комплект H4 G9X (мощностью 24 Вт и световым потоком 2400 лм) от фирмы Philips, проверенной в течение нескольких десятилетий, сегодня стоит 6900 рублей. В заявленные голландским производителем показатели почему-то сразу хочется поверить.

Из российских производителей наиболее широко представлены изделия от компаний DLED и Netuning.

Лампа H4 SL7 Standart от DLED стоимостью около 2000 рублей (за штуку) была разработана специально для замены стандартных двух нитевых галогенных ламп. Потребляемая мощность составляет всего 15 Вт, яркость – 1300 лм. Компактные размеры (как самой лампы, так и драйвера) позволяют разместить их внутри практически любой фары и закрыть штатной крышкой. По утверждению производителя, светотеневая граница области освещения при использовании этих светодиодных излучателей полностью совпадает с обычными галогенными лампами, поэтому не требуется регулировка и перенастройка угла наклона фар.

H4 SL7 Premium c 12 миниатюрными светодиодами новейшего поколения Lumi leds Luxeon ZES стоит значительно дороже – около 3000 рублей за штуку. Однако и технические характеристики ее выше – мощность 25 Вт и яркость 1900 лм.

На заметку: весьма удобным для потребителя является то, что DLED продает свои изделия по 1 штуке. При выходе из строя одной лампы автомобилисту не придется тратить лишние 2000-3000 рублей.

Еще одним хорошо зарекомендовавшим себя среди автолюбителей российским разработчиком является компания Netuning. Комплект из двух ламп H7-Smart2, в каждой из которых установлено по 6 светодиодов Philips ZES, стоит около 4500 рублей. Мощность – 25 Вт, световой поток – 2500 лм. Для сравнения: стандартный “светильник” мощностью 55 Вт создает всего лишь 1500 лм.

Представленный обзор светодиодных ламп для авто дает некоторое представление о положении дел на отечественном рынке.

Наиболее распростроненные варианты конструкции светодиодных ламп G9 и G4 на 230 В

«Классическая». Большую часть поверхности корпуса занимает металлический или керамический теплоотвод, внутри которого располагается полноценный драйвер. Источником света является один мощный светодиод (Power LED). На конце ретрофита располагается оптическая система, обеспечивающая распределение света в разные стороны. Такие ретрофиты соответствуют всем необходимым стандартам, поэтому именно их выпускают (Philips, Osram, GE). Данный тип ламп для напряжения 230 В выпускается только с цоколем G9. Существует модификация конструкции, в которой на конце ретрофита располагается не один мощный светодиод с оптической системой, а несколько SMD-светодиодов, направленных в разные стороны.

Светодиодный ретрофит G9 на основе Power LED

«Силикон». Источником света в таких лампах являются высокоэффективные SMD-светодиоды типоразмера 3014. Для обеспечения эффективного теплоотвода управляющая электроника и светодиоды залиты особым сортом прозрачного силикона с повышенной теплопроводностью. Таким образом, вся поверхность корпуса лампы отводит тепло. Конструкция «силиконовой» лампы позволяет использовать в ней конденсаторы большой емкости, что позволяет значительно снизить уровень пульсаций.

Ретрофит G9 с силиконовой заливкой

Прозрачная конструкция позволяет проверить, есть ли в лампе такой конденсатор и даже узнать его емкость. Максимальный световой поток, который способен дать такой ретрофит, составляет 350 лм, что соответствует капсульным ГЛН с мощностью до 35 Вт. Но, если не ставить задачу обеспечения совместимости с большинством моделей светильников, то по данной технологии можно изготовить лампу G9 со световым потоком до 1200 лм, что соответствует ГЛН мощностью 120 Вт. Размеры корпуса, естественно, будут намного больше. В новейших модификациях «силиконовых» ламп вместо SMD-светодиодов используются две COB-матрицы, направленные в противоположные стороны.

«Кукуруза» с защитным колпаком — не лучший вариант с точки зрения теплоотвода

«Кукуруза» с защитным колпаком. Лампа типа «кукуруза», в которой из-за использования драйвера простейшей конструкции, есть опасность поражения пользователя электрическим током. Для защиты используется колпак из прозрачной пластмассы. Для циркуляции воздуха в нем могут быть несколько маленьких отверстий. В лампах типа «кукуруза» охлаждение SMD-светодиодов обычно осуществляется посредством свободной циркуляции воздуха. Защитный колпак препятствует этой циркуляции, в результате чего происходит перегрев светодиодов. Некоторые производители частично решают эту проблему, добавляя небольшой теплоотвод из керамики. По мнению автора статьи, «кукуруза» с защитным колпаком является наиболее проблемной конструкцией ретрофита из рассматриваемых. Перегрев светодиодов приводит к ускоренной деградации люминофора, что, в свою очередь, ведет к ухудшению цветопередачи.

Обычная «кукуруза». В таких лампах применяется полноценный драйвер изолированного типа, исключающий поражение пользователя током. Благодаря этому нет необходимости закрывать SMD-светодиоды защитным колпаком. Такие лампы отличаются надежностью и способностью давать большой световой поток. К сожалению, по размерам они намного больше, чем аналогичные ГЛН, что позволяет использовать далеко не во всех светильниках.

Разновидности

Выбирать светодиодные лампы для своего авто, опираясь на принцип, что самые яркие и будут лучшими, нельзя. Здесь нужно учитывать разные критерии выбора, технические характеристики и конструктивные особенности собственной машины.

Только опираясь на основные сведения можно сказать, какие LED лампы будут лучше и что стоит покупать для авто, чтобы лампочки работали эффективно, помогали водителю и не мешали своим свечением другим участникам дорожного движения.

То, насколько ярко будут светить светодиодные лампы, ещё зависит во много от того, где на авто они устанавливаются. Логично предположить, что самые яркие приборы — это те, которые работают на ближний и дальний свет фар. Но это далеко не полный список того, где в машине могут использоваться светодиоды.

LED устройства по назначению можно разделить на следующие категории:

Ближний свет. Если установить диодные лампы ближнего света, удастся получить максимальное качество освещения. Тут LED заметно превосходит галогенный аналог. Свет будет не желтоватым, а более чистым, приближенным к естественному.
Дальний свет. Не менее актуальными являются и лампы дальнего света, выполненные по LED технологии. Фактически это компактные панели, состоящие из светодиодов. Они вписываются в стандартный отражатель фар и обеспечивают эффективное свечение на большие расстояния.
Габариты и сигнальные фонари. У этих устройств низкие показатели энергопотребления. Они эффективно расходуют электричество бортовой сети, но при этом гарантируют чёткую, яркую и длительную работу. LED габариты и сигнальные лампы более заметные в дневное время суток в сравнении с конкурентами.
Противотуманки. Ещё есть противотуманные лампы на LED технологии. На практике доказано, что их эффективность выше в сравнении с ПТФ из галогенных ламп. Плюс показатели энергопотребления у них ниже. Качество света высокое.
Салонная подсветка. Всё чаще начали устанавливать диоды в салон с завода, выполняя подсветку разных элементов, обеспечивая свет в салоне и так далее. Плюс широкое распространение получили LED ленты. Автомобилисты сами украшают ими салон машины, создавая подсветку разного цвета и широкого светового спектра. Красиво, практично и удобно.

То есть светодиоды получили широкую популярность, их активно внедряют в современные автомобили.

Даже бюджетные модели могут в базовой комплектации имеют светодиодные противотуманные фары. А головная оптика, полностью построенная на LED лампах, обычно становится достоянием дорогих комплектаций, либо автомобилей более высокого класса.

Советы

Чтобы обороты двигателя не повлияли на яркость светодиодов, нужно включить их через стабилизатор. Он ограничивает количество поступившего тока в светодиод, вы можете подключать туда и киловатт, это не будет влиять на яркость.

Если у вас установлена подсветка везде, где только можно и этого вам мало, то подключение светодиодов к проводам динамиков именно для вас. Выводы устройство подключаются параллельно к динамикам

При подобном подключении важно учитывать сопротивление динамиков зачастую составляет 4 Ома, но существует динамики и на 6 и 8 Ом

При подключении ленты параллельно динамикам, уменьшается нагрузка на вашу магнитолу, во избежание ее перегрева. Но также понизится эффективность самих динамиков, они не будут выдавать всей мощности. Чтобы избежать подобного, нужно использовать электрическую схему наподобие (LM 3914).

Она понизит нагрузку на выходе к магнитоле, благодаря собственному высокому сопротивлению. Сигнал нужно тянуть от выхода усилителя, а не от проводов динамика. Для правильной работы понадобится правильное подключение и один резистор.

Безусловно, все это можно купить в магазине, но зачем же платить больше?

Преимущества, популярные производители и особенности подключения автомобильных светодиодов на 12 В