Замена и ремонт
Если вы вдруг начали чувствовать запах горелого пластика, увидели искры от распределительного щитка или розетки стали во время эксплуатации сильно нагреваться, то пришло время отыскать проект электропроводки вашей квартиры и начать её незамедлительный ремонт.
Это явление имеет много причин, от обычного механического износа, до устаревания электроснабжающей системы, обусловленной установкой у вас в квартире современных электрических приборов.
Разводка электропроводки, схема которой уже давно устарела, производится в несколько основных этапов:
- для начала нужно определить количество необходимых изменений;
- провести расчёт требуемого количества оборудования и материала для прокладки и купить их;
- затем проводится подготовка помещения с помощью демонтажа изжившей себя старой проводки;
- укладка новых проводов и дальнейшее их тестирование на полноценную работоспособность.
Ещё одной причиной для замены старой электропроводки в квартире является отсутствие заземления
Естественно, это не сильно критично, но для правильной и безопасной работы большинства современных электроприборов оно очень важно
Инструменты для укладки электропроводки
Когда вы решили, что в квартире должна быть сделана проводка электричества своими руками, то необходимо обзавестись надёжным и исправным инструментом. Вам как минимум будет необходимо следующее:
- перфоратор;
- тестер;
- отвёртка;
- плоскогубцы;
- кусачки.
Требуемые материалы
Когда будет подготовлена принципиальная схема электрической проводки, выполнен расчёт мощности всех проложенных веток, то можно приступать к приобретению требуемого материала.
Желательно не приобретать кабель с уменьшенным сечением и очень дешёвые изделия. Итак, для того чтобы электропроводка своими руками в квартире была выполнена, вам будет необходимо следующее:
- кабели с медным сечением;
- выключатели и розетки;
- дополнительная изоляция (при необходимости);
- установочные коробки в виде пластиковых стаканов;
- соединительные клеммы для проводов;
- клипсы, когда планируется проводиться проводка в квартире по потолку.
Прокладка проводов
Когда вы купите всё требуемое оборудование и материалы, можно переходить непосредственно к прокладке проводов, этапы работ следующие:
- в квартире необходимо сделать демонтаж старой электропроводки;
- в предварительно помеченных местах просверливаются углубления под подрозетники и распределительные коробки;
- затем в стенах штробятся канавки ко всем розеткам и выключателям для дальнейшей прокладки проводов; сюда укладывается кабель необходимого сечения и крепится с помощью дюбель-гвоздей;
- затем отверстия и штробы зашпаклёвываются;
- в пустотах на потолке и плитах укладываются провода для осветительной системы;
- когда электропроводка в квартире будет установлена, монтируются все розетки, включатели и приборы освещения.
Открытая и закрытая проводка
Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.
Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.
Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.
Открытая проводка – преимущества и недостатки
Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.
- Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
- Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
- В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
- Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
- При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.
- Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
- Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
- Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.
Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.
Скрытая проводка – плюсы и минусы
Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.
- Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
- Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
- Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.
- Для монтажа надо резать стены.
- Тяжело выполнять ремонтные работы.
- Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.
Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.
Порядок замены электропроводки
Квартиру обесточивают путем отключения автомата и отсоединения от него проводов. Далее действуют по разработанному ранее плану.
Создание ремонтной времянки
Приспособление используют для питания электроинструмента в обесточенном помещении.
Изготавливают его следующим образом:
- К небольшой доске прикручивают накладную розетку.
- Подключают к ней кабель с сечением жил 2,5 кв. мм. Его длина равна расстоянию от распределительного щита до дальней комнаты.
- Подсоединяют кабель времянки к вводному автомату. Он защитит линию от короткого замыкания.
Если работает бригада, к доске крепят двойную или тройную розетку. Сечение жил в этом случае составляет 4-6 кв. мм.
Демонтаж старого кабеля
Изношенные провода удаляют в таком порядке:
- Вскрывают распределительную коробку и электроточки.
- Касаются токоведущих частей индикатором фазы, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.
- Отсоединяют или обкусывают жилы.
- Потянув за конец провода с любой стороны, определяют направление его укладки.
- Выбивают зубилом или вооруженным лопаткой перфоратором раствор из штробы, постепенно освобождая кабель.
Часто определить направление трассы не удается. Если полная замена электропроводки осуществляется в рамках капитального ремонта, следует удалить со стен отделку. Заделанные раствором штробы выделяются на фоне штукатурки.
Если очистка стен не предусмотрена, старый кабель ищут детектором проводки.
Есть 3 вида таких приборов:
- металлоискатели;
- чувствительные к электромагнитному полю;
- комбинированные.
Чтобы обнаружить линию детектором второго типа, к ней подключают мощную нагрузку. Первой разновидности это не требуется, но она бесполезна в зданиях с железобетонными стенами: арматура дает ложные сигналы.
Штробление стен (при необходимости)
Если план работ не предусматривает расширение сети, следует только поменять провода, уложив их в старые борозды. При необходимости добавить розетки и проложить специальные линии к мощным электроприемникам в стенах пробивают новые штробы.
Порядок действий:
- Карандашом вычерчивают пару линий на расстоянии 2 см друг от друга.
- Штроборезом формируют согласно нанесенной разметке 2 канавки. При отсутствии инструмента используют болгарку с алмазным диском.
- Зубилом или перфоратором с лопаткой выбирают материал между канавками на глубину 2 см.
Не допускается устройство штроб в:
- Несущих стенах.
- Плитах перекрытия. Провода укладывают в пустотах или специальных каналах.
В панельных домах все стены являются несущими. Здесь действуют ограничения:
- Максимально допустимая глубина штроб составляет 10 мм.
- Общая длина горизонтальных борозд на 1 стене не превышает 2 м.
В таких зданиях провода укладывают в специальные каналы, отлитые при изготовлении панели.
Установка подрозетников
Действуют в такой последовательности:
- Засверливаются в стену коронкой.
- Выбивают зубилом получившийся цилиндр.
- Косо заглубляют штробу в зоне перехода в отверстие.
- Укладывают кабель и заводят его конец в подрозетник с тыльной стороны.
- Помещают в выемку порцию раствора.
- Вдавливают подрозетник в выемку. Заполняют оставшиеся вокруг него пустые участки раствором.
- Внутреннюю часть электроточки подсоединяют к проводу и устанавливают в подрозетник.
Укладка кабеля
Провод помещают в гофру из материала, не поддерживающего горение. Тогда можно будет сменить его без вскрытия штробы.
В распредкоробках жилы соединяют разрешенными ПУЭ-7 способами:
- сваркой;
- клеммниками;
- опрессовочными гильзами;
- самоизолирующими или болтовыми зажимами.
Скрутка проводов не допускается.
Монтаж систем защиты
Автоматы и УЗО устанавливают на DIN-рейку в распредщите и соединяют перемычками. К выходным клеммам УЗО подключают линии, ведущие в квартиру.
Обслуживаемая устройством защитного отключения цепь должна быть изолирована от других. В противном случае, например при замыкании «нулей» на общую шину, происходит ложное срабатывание УЗО.
Подключение к электрощитку
Кабель подсоединяют к шинам или клеммам с соблюдением цветовой маркировки:
- Жила в синей изоляции — «ноль».
- В желто-зеленой — «заземление».
- В коричневой или белой — «фаза».
Защитные автоматы и концы кабелей, заведенных в щиток, снабжают бирками с указанием группы проводки и ее назначения (кухня, кондиционер и пр.).
Финальные работы
Проверяют качество новой проводки путем замера сопротивления:
- Изоляции жил кабеля.
- Петли «фаза-ноль».
УЗО проверяют контролируемой утечкой тока.
Для проведения работ требуется пригласить профессионального электрика со специальным оборудованием. Он грамотно выполнит проверку и документально подтвердит результат
После тестирования штробы заделывают раствором, за подвесными конструкциями трассы крепят дюбель-хомутами.
Типовые схемы
Теперь вы, наверняка, хотели бы увидеть пример разводки электрики в квартире, поэтому остановимся на данном пункте. По ряду причин существует два виды базисных разводок – для однокомнатной квартиры и для многокомнатной.
Разводка в двухкомнатной квартире
Проводку в однокомнатной квартире лучше разделять на две группы. В одну их которых входит потребители кухни и ванной, а во вторую жилая комната и прихожая. Такое разделение позволяет разделить нагрузку на две цепи, что означает высокую мощность каждой из них. Также при выходе из строя одной из цепей, вторая сможет функционировать дальше.
В квартирах двумя комнатами электрощит находится недалеко от двери, а проводка делится на несколько цепей по группам потребителей, для каждой группы необходим свой автомат. Аналогичная схема используется и для жилья с большим жилищем.
Инструменты и материалы, необходимые для монтажа электропроводки
После того, как проект полностью оговорён и утверждён, нужно определиться с выбором необходимых материалов и приобрести их. Это следует сделать, учитывая все технические особенности объекта.
- Приобретая кабельно-проводниковую продукцию, остановите свой выбор на изолированных медножильных кабелях. Подходящее сечение проводников нужно определять на основании потребляемой мощности объекта. В стандартно используемых вариантах, например, в жилых домах, обычно используются проводники, имеющие сечение 1,5/2 мм для цепи освещения и 2,5/2 мм для силовой группы. Благодаря данной особенности, указанные кабеля применяются при мощности потребления осветительных приборов до 4 кВт с общей мощностью остальных потребляющих элементов до 6 кВт.
- Кроме кабелей нужно приобрести распределительные коробки, выключатели, приборы учёта электроэнергии и системы защитного отключения. Если вы планируете монтаж проводки открытого типа, вам потребуются специальные короба из пластика, монтажные фиксаторы, гофрорукава.
Теперь следует определиться, какой вид электропроводки вы хотите использовать в вашей квартире: скрытую или наружную. У каждого вида есть свои особенности, преимущества и недостатки, которые стоит рассмотреть подробнее, прежде, чем приступить к работе.
Скрытая электропроводка располагается в заранее заготовленных полостях . Это позволяет скрыть провода, защитить их от механических повреждений, а значит – обеспечить безопасность от возгорания. К недостаткам можно отнести трудоёмкость метода и низкую ремонтопригодность конструкции.
Наружная электропроводка располагается на поверхности стен внутри специальных коробов, труб или желобов напольных плинтусов и фиксируется соответствующими крепёжными элементами. Из недостатков – неэстетичный вид и уязвимость к внешним механическим повреждениям.
Теперь рассмотрим каждый вариант более подробно.
Подготовительные работы для замены проводки
Сначала разрабатывают план действий. В нем пошагово расписывают весь объем работ.
Составление схемы снабжения
Домашнюю сеть делят на несколько сегментов:
- Розеточные группы.
- Освещение.
- Потребители повышенной мощности: водонагреватель, стиральная и посудомоечная машины, духовой шкаф и т.д. К каждому ведут собственную линию.
Розетки устанавливают в следующем количестве:
- в жилой комнате — 1 шт. на 5-7 кв. м;
- на кухне — в 3 раза больше.
Каждый сегмент защищают автоматическим выключателем. Розеточные группы и мощные электроприемники, кроме кондиционера, подсоединяют к сети через УЗО.
Санузел тоже рекомендуется запитать отдельно.
В частном доме силовую проводку разбивают на фрагменты. В случае аварии строение будет обесточено лишь частично.
Готовый чертеж
Схему изображают на бумаге, используя принятые условные обозначения. Они приведены в ГОСТ 2.702-2011.
На чертеже отображают следующую информацию:
- Местоположение светильников, розеток и выключателей с указанием высоты и привязкой к углам помещения.
- Оборудование в распределительном щите, пока без указания номинального тока.
- Кабельные трассы. Рисками обозначают количество жил.
Правила укладки проводов:
- Параллельно углам помещения. Укладка по диагонали не допускается.
- От потолка и границы проемов отступают 15 см.
- Минимальное расстояние до газопровода и радиаторов отопления — 40 см.
Разрешена диагональная укладка проводов за подвесным потолком.
Расчет необходимой мощности
Сечение жил проводов зависит от того, какой ток потребляют электроприемники. Этот показатель определяется мощностью устройства. Для однофазных приборов расчет ведут по формуле:
I = W / 220, где I — потребляемый ток (А), W — мощность электроприемника (Вт).
Например, микроволновка мощностью 2,2 кВт потребляет ток I = 2200 / 220 = 10 А.
Вычислив номинальный ток, сечение проводов подбирают по таблице 1.3.4 ПУЭ-7.
Значения для стандартных 2-фазных электроприемников приведены в таблице:
| Потребитель | Сечение жил, кв. мм | Номинальный ток, А | Максимальная мощность прибора, кВт |
| Квартира (вводный кабель) | 3х10 | 40 | 12,1 |
| Электроплита, варочная поверхность | 3х6 | 32 | 9,24 |
| Бойлер, стиральная машина, кондиционер | 3х4 | 25 | 7,7 |
| Розеточные группы | 3х2,5 | 16 | 5,5 |
| Осветительные приборы | 3х1,5 | 10 | 4,1 |
По номинальному току подбирают автоматические выключатели. Для УЗО этот показатель должен быть на ступень выше. Например, на линии, защищаемой автоматом на 16 А, устанавливают устройство защитного отключения на 32 А.
Трехфазные потребители подключают проводом 5х2,5.
Итоговый план
В завершение на чертеже указывают следующую информацию:
- Сечения проводов.
- Марки коммутационных устройств, отображающие номинальный ток и класс. Для УЗО дописывают величину утечки.
- Модели розеток и выключателей с указанием номинального тока.
В квартирах и частных домах устанавливают автоматические выключатели класса B или C. Первый вариант обходится дороже.
Класс УЗО:
- АС — для потребителей на переменном токе, например водонагревателя или варочной поверхности;
- А — для бытовой техники, работающей на переменном и постоянном токе.
УЗО должно срабатывать при утечке тока:
- 30 мА — в сухих помещениях;
- 10 мА — в сырых.
Итоговый план согласовывают и регистрируют в энергослужбе.
Составляем схему электропроводки
Как и любое дело, монтаж электропроводящих систем в помещении следует начинать с проектирования. Специалисты советуют нанести на стены разметку, которая укажет, где будут расположены провода, осветительные приборы, соединяющие проводники и розетки
Помимо собственных предпочтений в планировании , следует принимать во внимание индивидуальные особенности помещения и следующие правила:
- Токопроводящие кабели располагаются строго горизонтально или вертикально;
- Повороты кабелей формируются под прямым углом;
- Расстояние между пучками кабелей и перекрытиями составляет 150-200 мм;
- Расстояние между пучками кабелей и проёмами окон или дверей составляют не менее 100 мм;
- Выключатели света размещаются со стороны ручки двери на высоте 0,8 метра или 1,5 метра от пола;
- Электрические розетки располагаются на любой удобной пользователю высоте;
- Количество розеток обычно рассчитывается из соотношения 1 элемент на 4 погонных метра стены;
- Расположение розеток в соседних комнатах в смежных углублениях допустимо;
- Распределительные щиты рекомендуется располагать близко к месту ввода кабелей питания на уровне 1500-1700 мм от пола;
- Обязательно предусмотреть возможность подключать защитное заземление к корпусу щитка.
Когда вы определились с местами прокладки кабелей и монтажа электрических элементов, сделайте схему электропроводки своими руками на бумаге, соблюдая масштаб относительно размеров помещения. Это пригодится вам в будущем, при необходимости ремонта электропроводки.
Проводка своими руками
Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.
Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила
При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:
- прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
- все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
- горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.
Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.
Способы соединения проводов
Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:
- Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным. Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их)
- Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный. Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно
- Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.
И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.
Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.
После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.
Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.
Порядок выполнения работ с электропроводкой
Работы по монтажу электроустановочных изделий и подключения терминальных узлов рекомендуется начинать от точки, наиболее удалённой от центральной распределительной коробки.
Как правило, такой точкой выступает электрическая розетка (розетки) самой дальней комнаты.
Работы по подключению квартирных электроточек традиционно стартуют от розеток самой удаленной комнаты. Современные требования монтажа таких электроустановочных изделий требуют трехпроводной конфигурации
Этап #1 – подключение квартирных розеток
Терминалы розеток соединяются с проводниками электрической линии (фаза – ноль), плюс к этому каждую из розеток, по правилам, требуется подключать на заземляющий терминал к проводнику заземления.
Проводники – фазный, нулевой, заземляющий, как правило, различаются по цвету:
фаза – коричневый;
ноль – синий;
земля – желто-зеленый.
К тому же, заземляющий проводник, опять же согласно правилам, всегда имеет увеличенный диаметр по отношению к двум другим проводникам.
Завершив установку и подключение, следует проверить целостность линий текущего участка квартирной электропроводки с помощью тестера электрика.
Тестирование подключенных терминальных точек посредством измерительного прибора-тестера. Проверка простая – через функцию измерения сопротивления на «короткое замыкание» цепи
Для выполнения теста:
- На другом конце канала в распредкоробке соединить вместе фазный и нулевой провода.
- Включить в розетку щупы измерительного прибора, включенного на измерение сопротивления.
- Убедиться, что тестер указывает «короткое замыкание».
Аналогичную проверку также выполняют для заземляющей линии, соединив её с любым из линейных проводов. Один из щупов прибора при этом перемещают на шину заземления.
Таким образом, перемещаясь ближе к точке основного ввода, последовательно расключаются все входящие в квартирную схему розеточные терминалы.
При этом после тестирования каждого из двух участков, выполняются соединения проводов внутри распределительных коробок. Завершив работы с розетками, переходят к выключателям – приборам коммуникационного действия.
Этап #2 – монтаж выключателей квартирного освещения
Этот вид монтажа в целом мало чем отличается от работ с квартирными розетками. Тем не менее, свои технические моменты при установке выключателя света.
Так, если розетки предусматривают непосредственное параллельное включение в цепь, схемой выключателя формируется разрыв цепи через один провод (фазный) – то есть включение последовательно.
Пример устройства коммутационного блока, состоящего из двух выключателей однотипного (одинарного) исполнения. Обычно такое расположение приборов характерно для санузла квартиры
Выключатели также монтируются в ниши стеновых панелей, но при этом учитывается, что каждый коммуникационный прибор работает с конкретным прибором освещения. Отсюда выбирается исполнение выключателя – одинарная клавиша, две клавиши.
Действие коммутаторов квартирной электропроводки также рекомендуется тестировать. Делается это просто. Проводники, предназначенные для осветительного прибора, соединяют с тестером в режиме измерения сопротивления, после чего манипулируют клавишей.
В замкнутом состоянии тестер покажет «короткое замыкание», в разомкнутом состоянии – отсутствие контакта.
Часть схемы с выключателями и светильниками также предполагает наличие распределительных коробок, где после тестирования отдельных участков выполняются соединения с остальной частью электропроводки.
Этап #3 – работы на месте установки счетчика
Большая часть вариантов монтажа предусматривает установку счётчика электроэнергии внутри квартиры. Обычно этот контрольный прибор монтируется в непосредственной близости от точки ввода проводников, исходящих от щитка.
Здесь требуется монтаж не только самого счётчика, но также установка защитных автоматов, рассчитанных по нагрузке, – теоретически, коммутирующих каждый функциональный участок квартирной электропроводки, как в примере ниже:
Схема эффективно защищенной квартирной электропроводки посредством установки автоматических выключателей на каждом отдельно взятом сегменте (+)
Такая схема обеспечивает надёжное функционирование электропроводки в квартире, позволяет устранять возможные неисправности без снятия напряжения на всей домашней сети.
К тому же, удобным становится тестирование квартирной электропроводки при первом включении, последовательно включая каждый отдельный сегмент.
Составление схем электропроводки в частных домах: нюансы выполнения работ
Если к частному дому подведено напряжение 220 В, то никакой разницы в схемах с квартирными, не будет. Исключение составляют лишь трёхфазные системы. И то, отличаться будет лишь разводка в распределительном вводном шкафу. В остальном, при отсутствии в доме бойлера и (или) электроплиты, требующей напряжения 380 В, всё будет одинаковым.
Количество входящих фаз и их распределение
При условии, что со столба на распределительный щит приходит четырёхжильный кабель (380 В), следует понять, как правильно его разделить по группам. Практически каждому домашнему мастеру, который сталкивался с электромонтажом, известно, что при использовании нуля и одной из трёх фаз кабеля с напряжением 380 В получается 220 В. Основная задача данного этапа работ – это равномерное распределение фазных проводов по линиям так, чтобы избежать перекоса и обеспечить работоспособность сети на должном уровне. Существует старая поговорка – не стоит класть все яйца в одну корзину. Применима она и здесь. Если освещение дома разбито на линии, не нужно их коммутировать на одну фазу. Лучше распределить. То же касается и линий силовой группы.
Примеры схем для выполнения работ по электромонтажу
Как и в квартире, проводка от щитка своими руками – это не слишком сложный процесс, для выполнения которого требуется лишь знание некоторых правил и чёткое соблюдение инструкций. Предлагаем ознакомиться с готовыми схемами электропроводки в частном доме. Примеры схем электромонтажа для частных домов:
Монтаж проводки в квартире или частном доме: этапы работ и пошаговая инструкция
Любая работа, а тем более электромонтаж, должна производиться с чётким соблюдением определённого алгоритма. Всё необходимо делать поэтапно, а не бросаться выполнять какие-либо действия, не закончив предыдущие. Составив схему электропроводки в доме своими руками, пошагово выполняем следующее:
- Рассчитываем сечение кабелей.
- Выполняем разметку и штробление.
- Укладываем кабель в каналы и выполняем коммутацию в распределительных коробках.
- Производим расключение в распределительном щите.
Изолировать соединения можно при помощи специальных колпачков
Рассмотрим эти действия более подробно.
Какие кабели использовать для проводки в квартире или частном доме
Информация по выбору сечения уже была предоставлена в нашей статье, а потому рассматривать вопрос повторно мы не будем. Что касается количества жил, то для однофазных систем без заземления используется двужильный кабель, а если присутствует контур, то трёхжильный. Для трёхфазной без контура – 4 жилы, а с заземлением применяются пятижильные изделия.
Разметка стен по схеме электропроводки в квартире
Перед тем как сделать проводку в квартире, следует правильно разметить трассы расположения кабелей и расположение точек электропитания. Имея перед глазами схему, сделать это будет несложно. Для ускорения и упрощения процесса для разметки трасс лучше использовать маркерный шнур. Хотя, если под рукой имеется лазерный уровень со штативом, можно применить и его.
Лазерный уровень тоже весьма удобен при разметке стен
Особенности монтажа скрытой и открытой проводки в доме своими руками
По размеченным трассам необходимо закрепить при помощи саморезов кабель-каналы соответствующего проводу размера или проштробить канавки для укладки проводов. В местах пересечений (отводов на розетки и выключатели) устанавливаются распределительные коробки. Их размер следует подбирать, исходя из количества соединений, которые планируется в них выполнить. При монтаже скрытой проводки необходимо использование специальных коронок, при помощи которых высверливается отверстие для подрозетников или круглых распределительных коробок. Для квадратных используется отбойник перфоратора.
Краткая пошаговая инструкция прокладки проводки в квартире
Разберём изложенную информацию на фотопримерах в общих чертах.
| Иллюстрация | Описание действия |
| Выполнив разметку, делаем штробы и углубления для установки распределительных коробок, розеток и выключателей. Все линии должны располагаться строго вертикально или горизонтально. | |
| Устанавливаем пластиковые коробки и подрозетники. Раньше разрешалось монтировать металлические, но сейчас ПУЭ это запрещает. | |
| Кабели протягиваем по отдельности для каждой из групп. Работа выполняется поэтапно с обязательной маркировкой направления провода. | |
| При коммутации в распределительной коробке имеет смысл отметить, куда идёт тот или иной провод. Это поможет в будущем при производстве ремонта. | |
| Уложенные кабеля будут выглядеть так. Теперь остаётся оштукатурить стены и выполнить финишную отделку. | |
| Вводный щит в квартире.Подобный вид он будет иметь при расположении основного силового щита на лестничной клетке. |
Этап 1 – Определяемся с фронтом работ
Щиток, счетчик, автоматы и розетка — Сообщество «Гаражные дела» на DRIVE2
Так как в гараже не было вообще света первоначально нужно было установить счетчик и протянуть проводку до него.Как всегда мое везение на “ЧУДО мастеров” было в действии.
Электрик из кооператива, человек довольно странный, учитывая что он и живет в кооперативе, на втором этаже своего гаража. Ну да ладно.
Отдал ему счетчик автоматы и розетку с щитком с договоренностью о том, что он укомпонует все оборудование в щиток, причем на следующий день все готовое будет стоять у меня в гараже (в среду). Попросил 1000р.
Важно
Договорились и тут понеслась, то занят, то заболел, то еще какая срань!В силу занятости на работе в течении недели не смог съездить дать ему пинков. И вот вечером в пятницу поехал к этому упырю, гонял этого м_дака по всему гаражу, говорит типа лошадь легнула (где он ее в гаражах нашел?!), после чего забрал все что купил и поехал домой.
Рано с утра сел компоновать щиток сам, хоть и брался делать в первый раз, но полностью был уверен, что сделаю идеально и вроде так и получилось)
Что мы имеем:1. Двойной автомат на 25А (использовал в качестве рубильника), установлен до счетчика.2. Два одинарных автомата по 25А, один на розетки по гаражу, другой на розетку в щитке.3. Один автомат одинарный на 16А, на освещение в гараже.4. Собственно сам щиток (почему-то мне визуально понравился металлический).5.
Счетчик Mercury 201.5.6. Две нулевые шины, одна изолированная, используется в качестве общей разводки фазы и вторая соответственно по назначению для НУЛЯ.7. 1 метр кабеля медного сечением 4.8. 7 метров кабеля АВВГ алюминий сечением 6 (проводка до гаража очень старая протянута из алюминия).9. Гофра (куча на халяву досталась).10.
Крепеж для гофры на стены.
11. Саморезы с дюбилем для крепления.
А теперь о главном!) Кусок металлической пластины, на которую я собственно и устанавливал элементы я обтянул пленочкой под шлифованный алюминий) от нечего делать) и тут понеслась.
Компоновка
Крутим, вертим, гнем проводочки и делаем все по фэншую.
Спустя часа полтора все эллементы установлены так как хотелось и все очень аккуратно!
В субботу днем поехал в кооператив и дал пинков председателю, чтоб заставил того м_дака установить на стену собранный щиток и подключить к общей сети.В моем понимании установить счетчик это значит скрутить провода с уличными и поставить пломбу.
