Основные сведения
Электромонтаж, как и сантехнические работы, выполняется на самых ранних этапах ремонта. В идеале, его необходимо осуществлять до начала черновой отделки. Проектировочные работы и прокладку проводов следует выполнять по определенным правилам:
- все открытые концы кабелей (скрутки, соединения клеммами и т.д.) должны быть тщательным образом заизолированы посредством соответствующих материалов;
- монтаж розеток и распределительных коробок необходимо проводить в легкодоступном месте;
- прокладка проводов должна производиться по строго вертикальным и горизонтальным линиям;
- выключатели и розетки необходимо располагать не ближе, чем 500 мм от металлического оборудования, водопровода и газопровода.
Правильная разводка на кухне предполагает скрытие проводов в заранее подготовленные для этого каналы в стене. Открытое их размещение недопустимо, этого требуют правила пожарной безопасности. Именно поэтому любые идеи «пропустить» провода, например, по полу, поверх кухонного гарнитура или внутри шкафчиков должны быть отброшены.
Элементы кухонной проводки
Схема электропроводки на кухне включает в себя следующие основные элементы:
- распредкоробка;
- электрические кабели и провода;
- выключатели и розетки.
Проводники можно прокладывать открытым и скрытым способом, но чаще всего на кухнях их прячут под внутреннюю отделку
К ним никакие эстетические требования не предъявляются, важно, чтобы они обладали безопасностью, достаточной токопроводимостью и нужными рабочими характеристиками
Розетки и выключатели располагают на стенах, а значит, они должны быть безопасны, функциональны, а также эстетически вписываться в стиль и дизайн кухни.
Как видим, одно из важных условий, предъявляемых к элементам проводки, это безопасность. Поэтому вся кухонная электрика должна быть достаточно изолирована.
Подбираем провод
Рассчитав мощность будущей проводки, переходим к выбору провода. Для внутренней электропроводки применяются алюминиевые или медные провода в диэлектрической изоляции:
- Алюминиевый провод наиболее распространен для внутренних разводок. Это связано с его дешевизной и малым весом. На этом достоинства заканчиваются. Большое электрическое сопротивление алюминия по правилам электрической эксплуатации требует использовать провода с большим сечением. Толстая проводка создаст сложности при монтаже, портя внешний вид стены. Сопротивление алюминия вызывает нагрев проводки, который сопровождается ослаблением контактов. Увеличивающаяся от перегрева хрупкость алюминия существенно сокращает срок эксплуатации провода;
- Недостаток медного провода только в его дороговизне. Для внутренних помещений медная проводка намного безопаснее, чем алюминиевая. Это связано с меньшим электрическим сопротивлением меди, уменьшающим вероятность нагрева всей разводки. Медный провод устойчив к многочисленным сгибаниям, имеет длительный срок эксплуатации и не уменьшает проводимость тока после окисления.
По приведенной ниже таблице подбираем подходящий для работ кабель:
Советы по электропроводке на кухне
1. Любую работу по электропроводке на кухне начинайте с прорисовки элементарной электрической схемы. На ней вы должны обозначить все розетки и выключатели, которые хотите иметь на кухне. Расположение розеток должно быть привязано к размещению кухонной мебели и бытовой техники.
2. Запланируйте для электрической плиты, стиральной машины и посудомоечной машины отдельные линии электропитания (они называются группы)
Хотелось бы обратить внимание. Линия электропитания плиты должна стать «не прикосновенной» при любых изменений электропроводки на кухне
Не забывайте электрическая плита бытовой прибор, максимально нагружающий электрическую сеть квартиры и если у вас старая квартира, нужна новая электрическая розетка для плиты.
3. Электрическая плита, стиральная машина и посудомоечная машина обязательно должны быть заземлены. То есть для их электропитания нужно проложить электрический кабель, состоящий из трех жил. Кабель нужно проложить от розетки, предназначенной для этих приборов до электрического щита (квартирного или этажного). При этом линии электропитания не должны прерываться и на них нельзя «подвешивать» другие бытовые приборы.
4. Кабели электропроводки должны иметь три жилы. Каждая жила должна быть жесткой (одножильной) и иметь для кухни диаметр не ниже 2,5 мм.
5. При работе по электропроводке во всех розетках и электрощите соблюдайте одинаковую цветность жил электрокабеля. По правилу синий провод это рабочий ноль, коричневый провод это фаза, желто-зеленый это заземление. Эту цветность проводов нужно поддерживать во всех коммутационных соединениях (розетках, светильниках и т.д.)
Еще 5 советов электрика
6. Электропроводка кухни должна состоять из следующих групп: электроплита, стиральная машина, посудомоечная машина,2 группы розеток для бытовых приборов, освещение. Такое разбиение позволяет максимально быстро и точно сделать расчет электропроводки.
7. Размещение розеток на кухне. Розетки на рабочей стене( с мебелью) принято располагать на высоте 100 мм. от пола до верха розетки. Розетки на кухонном фартуке нужно размещать на высоте 1,0 метра для стандартных рабочих столов и 1015 мм для высоких кухонных столов. А лучше воспользоваться своим планом расcтановки кухонной мебели и соблюдать правила установки кухонных розеток.
8. Электропроводку на кухне лучше выполнять в скрытом виде, в штробах. Скрытая прокладка проводов в гофре и открытая проводка в коробах это предпочтительные виды электропроводки на кухне.
9. Категорически запрещено, использовать в качестве заземления металлические трубы коммуникаций и арматуру стен.
10. Не забывайте о прокладке слаботочной электропроводки: телефонной линии и кабеля телевизионной антенны. Не прокладывайте слаботочные кабели в пучках электропроводки.
Подготовка стен кухни к монтажу электрической проводки
Схема проведения электричества на кухне.
Перед тем как приступить к процессу прокладки кабелей, следует провести предварительную подготовку мест в стенах для их размещения. Для этого с помощью специальных инструментов в поверхности стен вырезают неглубокие канавки — штробы. С этой целью могут быть использованы:
- Молоток и долото, подходящие для создания небольших штроб, так как их эффективность очень низкая, а затраты труда — высокие.
- Перфоратор, позволяющий достаточно быстро и чисто создать углубление, которое, однако, будет не слишком ровным. Хорошо подходит для ремонта своими руками, так как перфоратор достать легче, чем специализированные инструменты.
- Болгарка, создающая ровную канавку, но оставляющая после себя большое количество строительной пыли, которая затрудняет работу.
- Штроборез — специально созданный для такой работы инструмент. Им пользуются строители-профессионалы, так как стоимость инструмента довольно высока, и покупать его для одноразового ремонта не имеет смысла.
Создание штроб, как и весь процесс прокладки электропроводки, подробно описан нормативным документом СНиП 3.05.06-85. Данным сборником норм и правил задекларирован ряд строгих правил, которые касаются закладки штроб:
Схема подключения разводки сетей к распределительному щиту через автоматы защиты.
- Необходимо придерживаться только горизонтальных и вертикальных направлений при создании углублений под провода. Диагональные или наклонные штробы не допускаются.
- Штробление верхних частей стен проводится на расстоянии не ближе 150 мм от потолка.
- Вертикальные борозды запрещено прокладывать ближе чем за 100 мм от дверных и оконных проемов и углов и 400 мм от труб газоснабжения.
- Ограничения вводятся и касаемо параметров углублений. Их ширина и глубина не должна превышать 25 мм, а максимальная длина — 3 метров.
- Целесообразнее всего свести к минимуму количество поворотов при прокладке штроб. Достаточно будет допускать не более одной смены направления с горизонтального на вертикальное, и наоборот. Такой шаг уменьшает количество перегибов провода и шансы на его механическое повреждение.
- Строго запрещено закладывать горизонтальные углубления в несущих стенах дома, так как это приводит к нарушению целостности конструкции.
Процесс монтажа электропроводки на кухне
Весь процесс прокладки электропроводки включает в себя несколько этапов и отличается в зависимости от способа расположения токоведущих элементов – наружный или скрытый. Первый вариант является наиболее простым и быстрым, но его применение строго ограничено требованиями п.7.1.39 ПУЭ. Скрытая проводка куда лучше защищена от возможных механических повреждений и более безопасна в эксплуатации.
Разметка под штробы
Не зависимо от того, будет прокладываться наружная или внутренняя проводка на кухне, места установки распределительных коробок, расположения проводов, коммутационных устройств и розеток необходимо отметить на стенах. Для этого можно использовать современные лазерные уровни или классические инструменты (линейки, уголки, отвесы и прочие). Для изображения соответствующих узлов на поверхности применяйте строительный карандаш или любой другой вариант, который обеспечит хорошую видимость линий и разметки. Разметка выполняется в соответствии со схемой электрики разработанной ранее.
Рис. 3: разметка стен
Штробление стен
Наиболее современным и эффективным средством для штробления стен под проводку являются штроборезы с встроенным пылесосом для удаления мусора и пыли из рабочей зоны. Но они отличаются достаточно высокой стоимостью, поэтому приобретать такой для разовых работ на кухне нецелесообразно. Более простым вариантом является штробление зубилом и молотком, но при этом требуются значительные трудозатраты. По мягким материалам могут использоваться штроборезы с режущей металлической пластиной.
Рис. 4: штробление стен
Разработка отверстий под элементы сети
После окончания штробовки высверливаются отверстия для установки выключателей, розеток, коробок и мест крепления осветительной аппаратуры под проводку. Для этой цели используется перфоратор со специальной коронкой соответствующего диаметра.
Рис. 5: коронки для сверления
При отсутствии такой насадки отверстие можно разработать обычным сверлом и доработать зубилом. Расположение розеток, выключателей и прочих элементов проводки на кухне выстраивается согласно схеме.
Прокладка проводов
Перед соединением проводов убедитесь в отсутствии напряжения в сети. Прокладка проводки на кухне условно подразделяется на такие этапы:
- Обработайте выступающие края и острые участки штроб, чтобы о них не повредить изоляцию.
- Заведите трехжильный провод, выбранный при расчете электропроводки, в распределительную коробку или подведите к щиту, от которого будет браться питание. Если проводов несколько и с различным сечением, проверяйте соответствие мощных электроприборов по схеме.
- Проложите провод по штробе к точке подключения или другой коробке. При соединении проводников в коробках пользуйтесь специальными зажимами, опресовкой или пайкой. Категорически запрещено обеспечивать контакт скрутками. Рисунок 6: правильное соединение
- При плотном вхождении провода в канавку, его можно ничем не фиксировать, но при этом следует быть достаточно аккуратным, чтобы не повредите изоляцию. Если свободного пространства много, кабель должен крепиться специальными хомутами.
- В местах установки розеток и подключения освещения к проводке оставляйте запас провода не менее 10 см.
Рис. 7: запас проводов
Обратите внимание, длина проводника должна соответствовать длине штробы с запасом, категорически запрещается делать скрытые соединения проводки в стене
Подключение розеток и выключателей
Рисунок 8: установка коробок под розетки
Для установки элементов в соответствующие им отверстия предварительно закрепите коробки на раствор или шпаклевку. Заведите в них провода и подведите к клеммам сердцевины розетки или выключателя. После чего зафиксируйте сердцевину в коробке болтовым соединением или распорками, в зависимости от конструкции.
Рис. 9: фиксация розетки
На установленную и подключенную сердцевину крепиться декоративная крышка. Количество розеток и выключателей на кухне необходимо проверить согласно плана их расположения.
Контактные соединения
Выключатели и розетки для кухни важно правильно выбрать и грамотно установить. Критерии выбора:
При выборе розеток нужно обратить внимание на показатели величины тока. Она должна составлять не менее 16 А
Для более длительного срока службы следует выбирать розетки с никелированными подпружиненными ламелями на керамической основе.
Выключатели могут быть рассчитаны на меньшие показатели величины тока, чем розетки.
Розетки и выключатели для кухни лучше брать двойные внутренние, чтобы их механизмы как можно меньше выступали за плоскость стены. Это защитит их от механических повреждений при перестановках мебели, а также при выходе из стоя одной из секций, обеспечит возможность резерва.
Схема размещения розеток на кухне
Правила установки:
- Правила установки контактных соединений подразумевают монтаж розеток на высоте 300 – 400 мм от пола, а выключателей – 800-900 мм. Однако устройство электропроводки в кухонном помещении включает в себя некоторые нюансы: розетки должны быть установлены таким образом, чтобы в дальнейшем их не загораживала мебель и техника, а также, чтобы длины проводов электропитания были минимальны.
- Розетки, которые устанавливаются внутри тумбы мойки, должны иметь защиту от влаги.
- Розетку под вытяжку можно установить на высоте 1800 – 2000 мм от пола, розетки для настольных электроприборов (электрочайник, тостер, кофеварка, СВЧ) – на 150 мм от столешницы. Розетки для стиральной и моечной машины устанавливаются на расстоянии 400 мм от пола, для настенного телевизора – на высоте 2000 мм.
- Розетки для кухонных светильников размещаются над верхними шкафами так, чтобы они не были заметны.
- Выключатель общего освещения устанавливается на стандартной высоте и на расстоянии в 100 – 150 мм от дверного косяка.
- Выключатели местного освещения устанавливаются в легкодоступных местах, например – на боковой поверхности шкафов или возле розеток над столешницей.
- Для мебельного освещения устанавливается отдельный выключатель.
Подготовительные работы
Перед началом укладки проводки нужно составить план процесса. На подготовительном этапе:
- очищают помещение;
- удаляют облицовочные материалы;
- оценивают состояние имеющейся проводки;
- рассчитывают предполагаемую нагрузку на сеть;
- составляют схему электропроводки;
- рассчитывают нужное количество материалов.
Проверка старой проводки
На первом этапе определяют, в каком состоянии находятся имеющиеся в кухне кабели. В домах прокладывают 1- или 3-фазные сети. Необходимо уточнить это. Затем проверяют присутствие заземляющего контура. При наличии 3-жильного кабеля он имеется. Это же относится к многоквартирным домам, построенным после 1997 г. Также замеряют сечение жил провода. Значение учитывают при вычислении допустимой нагрузки.
Расчет суммарной токовой нагрузки
На этом этапе составляют список всех приборов, которые будут использоваться в кухне. С учетом содержащихся в технических паспортах данных можно сделать расчет суммарной мощности устройств. Полученное число является предполагаемой нагрузкой на проводку. К значению добавляют небольшой запас, что исключает возникновение аварийных ситуаций.
Расчет количества проводов
Существует 2 способа вычисления требуемой длины кабелей. Можно выполнить замеры в соответствии со схемой разводки. Учитывают углы, ниши, выступы, места расположения розеток и выключателей. К полученному значению добавляют 15%.
Подбор сечения кабеля
Расчет этого параметра основывается на информации, полученной при вычислении суммарной нагрузки на сеть. Сечение выбирают с помощью специальных таблиц. К указанному значению прибавляют 10%. Возможно использование кабелей с медными или алюминиевыми жилами. Первые считаются более надежными, однако из-за высокой стоимости применяются реже.
Инструменты и материалы
Помимо кабелей, для формирования электросети потребуются:
- Розетки с заземлением. Для подключения мощных приборов используют элементы с номинальным током 32 А. Для питания более слабых устройств подходят розетки на 16 А. Мощные потребители подключаются через одиночные элементы.
- Выключатели, к выбору которых особые требования не предъявляются. Предпочтение отдают изделиям с гладкими клавишами без рельефа или узоров.
Перед началом работы подготавливают такие инструменты:
- штраборез (при скрытом монтаже кабелей);
- перфоратор;
- вольтметр;
- паяльник;
- пассатижи;
- отвертки с разными насадками;
- молоток.
Чертеж схемы электропроводки
На заключительном этапе на бумаге отмечают места пролегания проводов, расположения выключателей и розеток. При этом учитывают рекомендуемую высоту элементов. Для построения схемы можно использовать специальную программу.
Выключатели
При помощи выключателей можно управлять на кухне не только освещением, но и вытяжным вентилятором. То есть у вытяжки имеется проводник со штепсельной вилкой, которая по идее должна вставляться в розетку и приводить в действие вентилятор. Можно убрать штепсельную вилку, а на месте розетки смонтировать выключатель, которым запускать и останавливать вытяжку.
Для светильников лучше ставить двухклавишный выключатель, одна клавиша которого будет включать общее освещение, а вторая подсветку. Возможен монтаж ещё одного обыкновенного выключателя на рабочей стенке, при помощи которого будет включаться освещение только рабочего места.
Общий выключатель монтируют у входной двери, на высоте 80-90 см от пола.
Про распаячные коробки
Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.
Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.
Основной процесс
Инструкцию по монтажу мы предоставим пошагово, чтобы читателям Сам Электрика было легче воспринимать материал:
- Согласно схеме нужно сделать разметку стен в кухне своими силами. Для этого рекомендуем изготовить самодельный лазерный уровень. который позволит быстро и с минимальной погрешностью провести горизонтальную разметку под штробы.
- По разметке нужно осуществить штробление стен под проводку. после чего проложить кабель в готовые штрабы и зашпаклевать всю сеть канавок в стене.
- В подготовленных посадочных местах нужно подключить выключатели света, розетки и распределительные коробки.
- На щитке устанавливается защитная автоматика на кухонную бытовую технику и электропроводку.
- Готовая электропроводка в кухне проверяется включением электричества. Если ничего не искрит, не шумит и не дымит и при этом вся техника нормально функционирует – Вы все сделали правильно!
Видеообзор правильной кухонной линии электросети
Вот и вся инструкция по монтажу электропроводки на кухне своими руками. Как Вы видите, ничего особо сложного нет, однако осталось много непонятных моментов, вроде, какая должна быть установлена автоматика, где лучше всего проводить кабель и т.д. Об этом мы как раз сейчас и поговорим, предоставив полезные советы по электромонтажу в панельном доме и квартире!
Расчет необходимой мощности
После этого рассчитывают мощность суммы всех приборов. Для этого в техническом паспорте каждой единицы техники находят номинальную мощность. Все эти значения суммируются. Такой метод предполагает одновременное включение всех электроприборов. Хоть это и будет происходить крайне редко, запас мощности необходим. От электрощита на кухню всегда протягивают отдельный кабель, ведь в этом месте сосредоточено такое же количество приборов, как во всей остальной квартире. Для расчета мощности существует формула:
- Р общ. – подсчитанная вами общая мощность.
- К – коэффициент спроса ≈ 0,7 (70%)
К – коэффициент спроса, который учитывает количество электроприемников и продолжительность их использования. Ввиду отсутствия точных данных, рекомендуется принять его по одноименному запросу из справочной информации.
Калькулятор для расчета мощности
Допустим, путем сложения вы получили значение суммарной нагрузки 20 кВт. Для однофазной системы электроснабжения с напряжением 220 В это немало. Но после умножения на коэффициент спроса 0,7 (70%) вы получаете 14 кВт.
Эта цифра является решающей при определении сечения кабелей проводки, которые вы будете приобретать.
Калькулятор электропроводки для дома
Для начала рассчитываем мощность автомата для всех наличествующих и включаемых одновременно потребителей тока. Если у вас работает холодильник и компьютер, а вы еще запускаете стиральную машинку, для подачи в которую воды нужен проточный водонагреватель и насос, то получится потребление порядка 11 кВт. Это если даже исключить освещение. Логично, что автомат на 16 А такую нагрузку не выдержит. Посмотреть, какую мощность имеют те или иные устройства, можно в следующей таблице, дальше по приведенной выше формуле вычисляем номинал автомата.
Мощности электроприборов (Вт)
| Фен для волос | 1200 | Дрель | 800 |
| Утюг | 1700 | Перфоратор | 1200 |
| Электроплита | 3000 | Электроточило | 900 |
| Тостер | 800 | Дисковая пила | 1300 |
| Кофеварка | 1000 | Электрорубанок | 900 |
| Обогреватель | 1500 | Электролобзик | 700 |
| Гриль | 1400 | Шлифовальная машина | 1700 |
| Пылесос | 1600 | Нагреватель воды | 5000 |
| Принтер | 100 | Стиральная машина | 2500 |
| Телевизор | 300 | Компрессор | 2000 |
| Холодильник | 300 | Водяной насос | 1000 |
| СВЧ-печь | 1400 | Циркулярная пила | 2000 |
| Компьютер | 500 | Кондиционер | 1500 |
| Электрочайник | 1200 | Электромоторы | 1500 |
| Полное освещение | 1000 | Вентиляторы | 1000 |
| Бойлер | 1500 | Газонокосилка | 1500 |
| Аэрогриль | 1700 | Сварочный агрегат | 2300 |
| Радиоприёмник | 70 | Бетономешалка 70 литров | 250 |
| Компрессор очистного сооружения (ЛОС) | 200 | Инфракрасный обогреватель | 600 |
Для монтажа электрической сети используются ответвительные коробки, от которых проводка протягивается в сопредельные помещения.
Следует помнить, что при разводке электросети по дому нужно сразу разделить ее на три группы, одна из которых выделяется полностью для осветительных приборов, вторая – для розеток, а третья используется для приборов, требующих заземления. Так будет легче рассчитывать калькулятор электропроводки. При этом ни в коем случае не следует использовать один нулевой кабель для двух различных групп, также как и объединять их между собой. Также необходимо снабдить каждую отдельную группу собственным автоматическим защитным выключателем, номинал которого рассчитывается из суммы мощностей подключаемых на данную разводку приборов.
Порядок прокладки электропроводки на кухне
Работу начинают с разметки поверхностей и штрабления каналов. После этого формируют отверстия для установки розеток и выключателей, подсоединяют эти элементы к сети.
Разметка под штрабы
Независимо от способа укладки кабелей необходимо отметить на стенах места расположения проводов, распределительных коробок, розеток и выключателей. Для определения правильности положения элементов используют лазерный уровень или более простые инструменты (уголки, линейки). Разметку делают карандашом или маркером. При этом используют сделанную ранее схему.
Штрабление стен
Лучшим инструментом для выполнения таких работ считается штраборез со встроенным пылесосом. Такие устройства дорогие, покупать их для разового ремонта в квартире нецелесообразно. Поэтому в быту часто пользуются молотком и зубилом. Для формирования каналов в штукатурке используют штраборезы с металлической пластиной.
Разработка отверстий под элементы сети
После штрабления делают посадочные места для розеток, выключателей и коробок. Для этого используют перфоратор с насадкой-коронкой. При отсутствии этого инструмента применяют простое сверло.
Прокладка проводов
Перед началом работы убеждаются в отсутствии напряжения. Укладку кабелей выполняют так:
- Удаляют острые выступы штраб, способные повредить изоляцию. Вводят 3-жильный провод в распределительную коробку или подсоединяют к щиту. При укладке кабелей с разным сечением учитывают соответствие их толщины и мощности подключаемых приборов.
- Укладывают провод в штрабу, подводя к выключателю, розетке или коробке. При соединении кабелей применяют паяльник или специальные зажимы. Скручивать жилы нельзя.
- Закрепляют провод хомутами. Если кабель входит в канал плотно, от фиксации можно отказаться. В местах монтажа розеток и выключателей оставляют запас в 10 см. Скрытые в стене соединения не делают.
Подключение розеток
На первом этапе с помощью раствора закрепляют подрозетники. После этого в них заводят провода, которые подсоединяют к клеммам розетки. Сердцевины закрепляют болтами или распорками. После этого устанавливают декоративную крышку. Число розеток проверяют по схеме расположения электрооборудования.
Установка выключателей
Монтаж элементов выполняют так же, как в случае с розетками. Выключатели устанавливают на расстоянии 90 см от пола, 15 см — от дверной коробки.
Выбор и установка розеток
Современные приборы создают довольно большую нагрузку на электрическую сеть. При неправильном выборе типа розетки, которая является связующим звеном между бытовой техникой и проводкой, в будущем вы можете столкнуться с такими неприятностями, как короткое замыкание, перегрев элементов сети, выход из строя приборов вследствие скачков напряжения, созданных обугленными составляющими розетки.
Во избежание таких эффектов следует выбирать модели проверенных производителей. На их качестве никогда не следует экономить, так как качественные розетки прослужат вам много лет, не причиняя неприятностей. Идеальным выбором для кухни станут розетки, рассчитанные на силу тока от 16 ампер. Положительной чертой конструкции является керамическое, а не пластиковое основание, ламели с подпружиниванием и никелированный внутренний механизм.
В выборе мест установки розеток вам поможет созданная ранее схема их расположения. Повторно проверьте, достаточно ли будет данного количества точек подключения. При этом учитывайте как технику, которая у вас уже в наличии, так и запланированную для установки в недалеком будущем.
Электрика на кухне — одна из главных составляющих, без которой сегодня трудно, а порой и совершенно невозможно представить современный процесс готовки пищи. Правильное проектирование системы электропроводки позволяет не только скрыть все провода внутри стен, но и уберечь бытовую технику от поломок, а вас — от лишних финансовых потерь.
Техника безопасности
При замене старой или укладке новой электропроводки соблюдают следующие правила:
- Работу начинают после обесточивания сети. Проверить напряжение можно вольтметром.
- Для электромонтажа используют инструменты с изоляционным покрытием.
- Розетки не размещают над или под раковиной. Запрещена установка элементов и возле газовых плит. Расстояние должно составлять не менее 50 см.
- Для работающих с водой бытовых приборов прокладывают отдельные линии.
- Точки питания размещают в скрытых от детей местах. Монтируют наиболее безопасные модели розеток.
- Для электрической сети устанавливают силовую точку питания.
- Подключение проводки к электрощиту выполняют в последнюю очередь.
Выбор УЗО
Из-за постоянного приготовления пищи на кухне очень влажно, поэтому в щитке располагают дифференциальные автоматические выключатели вместо обычных автоматов. Такая мера поможет защитить людей от удара током, вызванного неисправной проводкой или изоляцией на приборах.
Вместо диффавтоматов иногда устанавливают обычные автоматы с УЗО (устройство защитного отключения), но это несколько сложнее.
Даже при грамотной установке электросетей, бережном обращении с ними и постоянной проверке, возможно упустить какую-то мелочь. Это может привести к неприятным последствиям, но УЗО способен защитить человека от удара током, а дом от возгорания. Такое устройство предназначается для сравнения выходящего из электрощита тока и возвращаемого обратно. Эти показания должны быть равны. При неравенстве УЗО производит отключение электричества в случае касания провода. Прибор за 30-40мсек замечает, что электроэнергия уходит к человеку и немедленно отключает электричество.
УЗО можно подбирать в зависимости от количества фаз. В этом случае подобрать его будет достаточно просто. Прибор должен соответствовать количеству фаз.
Можно выбрать УЗО по номинальному току. Это показатель величины тока, не причиняющего вреда прибору при длительном использовании. В зависимости от номинального тока подбирают прибор. Это значение указывают непосредственно на приборе. К тому же его придется защищать с помощью автоматических выключателей. Это связано с невозможностью УЗО с правиться со сверхтоками, например, при коротком замыкании.
УЗО должен быть рассчитан на номинальный ток, превышающий сумму всех токов подключенных к нему автоматов.
Номинальный ток – это тот ток, при котором происходит срабатывание прибора, он тоже указывается на корпусе.
Важен и тип срабатывания прибора:
Электромеханические УЗО не зависят от состояния сети и будут работать даже при некоторых неисправностях.
Электронные гораздо дешевле своих собратьев. Но эти приборы считаются менее надежными. Они питаются от электросети, которую защищают. Поэтому качество работы такого устройства напрямую зависит от качества электросетей в помещении.
Тип прибора можно узнать взглянув на схему на корпусе прибора. Специалисты однозначно советуют приобретать электромеханические приборы.
Электрика кухни без замены электропроводки
Если вы не хотите или не можете заменить старую электропроводку, то придерживайтесь следующих правил.
- Если провода на кухне алюминиевые, то используйте для проводки тоже алюминий;
- Замените старые автоматы защиты на новые, с аналогичным номиналом;
- Аллюминевая проводка проводами сечением 2.5 мм2, может выдержать нагрузку 3,5 киловатта, что соответствует току в 16 Ампер. Следовательно, автоматы защиты для аллюминевой проводки можно заменить на 16 Ампер (таблица вверху);
- Для плиты у вас в любом случае, должна быть проложена отдельная линия электропитания. Скорее всего, аллюминевый провод 3×4 мм2. На такой провод, можно «повесить» плиту мощностью не более 4,6 кВт (220 вольт) и 7,9 кВт (380 Вольт), при прокладке проводки в трубе или коробе. При открытой прокладке: 7кВт и 12кВт соответственно. Автоматы защиты для плиты 24 Ампера и 32 Ампера соответственно.
Полезные советы
Чтобы правильно сделать электропроводку в кухне, советуем учитывать следующие рекомендации:
- Выключатель должен устанавливаться при входе в комнату, на расстоянии 20-30 см от дверного проема при этом на высоте опущенной руки, чтобы можно было удобно управлять освещением даже ребенку.
- Высота установки розеток в кухне должна быть различной. Один блок «электрических точек» должен быть над столешницей, второй выше, для удобного подключения вытяжки. Для холодильника, стиральной и посудомоечной машины высота может быть 20 см от пола, но не меньше. Удобное расположение всех розеток мы предоставили на схеме выше, по ней и ориентируйтесь.
- На мощную технику нужно выбрать УЗО номиналом не менее 40 А (ток утечки 30 мА) и автомат на 32 А. На остальные розетки будет достаточно подключить 25-амперный автоматический выключатель своими руками.
- Проводить электропроводку в кухне открытым способом не рекомендуется из соображений безопасности (рядом мойка, плита и т.д.). Помимо этого кабель каналы негативно отобразятся на интерьере комнаты. Если у Вас подвесной потолок, кабель нужно протянуть в гофре за гипсокартонными листами.
- Если Вы живете в хрущевке, где нет заземления, необходимо выйти из положения, осуществив монтаж зануления. но в этом случае обязательности следите, чтобы нулевой провод не отгорел у Вас в распределительном щитке.
- Ни в коем случае не устанавливайте розетки над либо под мойкой. Старайтесь вывести их подальше, даже если под фартуком.
- Обходите стороной подключение приборов через удлинитель. «Переноска» является ненадежной электрической точкой, которая при высоких нагрузках может расплавиться и стать причиной короткого замыкания.
На этом инструкция о том, как сделать электропроводку в кухне своими руками, заканчивается. Учитывайте все предоставленные нюансы и рекомендации, чтобы проводка была безопасной, удобной и долговечной!
Видеообзор правильной кухонной линии электросети
Видео инструкция по монтажу своими руками
Нравится
