Как сделать септик из еврокубов своими руками: пошаговый инструктаж по сборке

Септик из двух еврокубов — и можно не откачивать!

Еврокубы – это удобная тара для хранения и транспортировки различных жидкостей, форма которых в полной мере определяется названием. Материалом для изготовления еврокубов служит прочный нетоксичный и устойчивый к химическому воздействию пластик. Толщина стенок позволяет выдерживать достаточно большие нагрузки – в зависимости от модели еврокубы имеют вместительность от 800 до 1000 литров. Дополнительную прочность изделиям придает внешний каркас из толстой стальной проволоки. Внешне это выглядит, будто пластиковая емкость заключена в тесную клетку. Для слива жидкости предусматривается отверстие с короткой горловиной, закрывающееся завинчивающейся крышкой.

Как материал для самостоятельного изготовления очистных сооружений еврокуб под септик на дачу или в частный дом имеет определенные преимущества:

• полная непроницаемость для воды, позволяющая избежать попадания грязных стоков из септика в грунт,
• небольшой вес, дающий возможность выполнить все работы по устройству септика даже одному человеку без использования спецтехники,
• легкость выполнения отверстий и установки труб (входных, выходных и соединительных),
• высокая скорость постройки очистного сооружения,
• легкость обслуживания септика,
• достаточно высокая эффективность септика при условии правильного монтажа.

Принцип работы очистного сооружения

Если устанавливается септик из еврокубов, схема чаще всего предусматривает наличие двух последовательно соединенных емкостей. Для того, чтобы полностью использовать объем второго резервуара, его обычно размещают чуть ниже первого. Медленно перетекая из одного еврокуба в другой, стоки избавляются от крупных фракций, которые осаждаются на дно.

Проектирование септика из еврокуба подразумевает, что очистные сооружения этого типа выполняются энергонезависимыми. Им не требуется приток воздуха, а значит, нет необходимости в установке компрессора. Септики не требуют эксплуатационных расходов. Осевший ил и трудноразлагаемые примеси расщепляются анаэробными (не требующими воздуха) микроорганизмами. В самодельные септики из еврокубов без откачки на начальном этапе эксплуатации необходимо добавлять биоактиваторы для ускорения процессов очистки. Откачка сточных вод септика в этом случае не потребуется: осветленные стоки поступают в фильтрационное поле, где проходят дополнительную очистку, а скопившийся ил можно удалить без применения спецтехники, для чего рекомендуется предусмотреть специальное закрывающееся отверстие. Периодичность удаления ила из септика – примерно раз в один-два года, в осеннее время.

Необходимый объем септика определяется следующим образом: 200 литров воды, приходящиеся на каждого человека в день, умножаются на количество членов семьи, и все это еще умножается на 3. Например, для троих человек будет достаточно септика, объемом 1800 литров, то есть 1,8 кубометра.

​

Подготовка к монтажу

Выяснив, как сделать септик из еврокубов и приобретя необходимые для строительства материалы, можно приступать подготовительным работам. При выборе места, куда вы планируете установить септик из еврокубов без откачки своими руками, нужно учитывать, что находиться он должен не ближе 5 м к дому и 30-50 м к скважине/колодцу.

Котлован для установки септика вырывается с запасом. Размер зазора между стенками резервуара и стенками котлована зависят от особенностей выбранной конструкции. Для защиты септика от промерзания часто устанавливают пенопласт или другой влагостойкий теплоизолятор. Для повышения прочности практикуют заливку зазора бетоном или монтаж «короба» из досок. В вырытом котловане заливают фундамент из бетона толщиной около 20 см. На этапе затвердевания в фундамент устанавливаются металлические крюки или кольца для «якорения» пластиковых емкостей, которое предотвратит их всплывание. Опалубку для фундамента септика выполняют ступенчатой, с учетом того, что второй куб должен устанавливаться ниже по уровню, чем первый. В это же время вырывают фильтрационную траншею, в которой потом будет уложена перфорированная труба, отводящая осветленные стоки из септика. Еврокубы также нуждаются в подготовке к установке. Имеющееся сливное отверстие герметизируется. Оно имеет слишком маленький диаметр и расположено низко, поэтому его нельзя использовать для подсоединения труб.

Выполняются другие отверстия:

В первом кубе – для входа канализационной трубы и для перетока жидкости во второй резервуар.

Во втором кубе – вход из первой емкости и выход в фильтрационное поле.

На верхних плоскостях каждого куба – отверстие для вентиляционной трубы. Для подвода трубопроводов все отверстия снабжаются тройниками, а места соединения тщательно герметизируются.

Порядок работ

Вырываются рядом две ямы, способные вместить данные емкости. Уровень первой должен быть выше на 50 см от уровня второй (в результате должна получиться «ступенька»). Глубина первой 1,7 м, второй, соответственно, 2,2 м. Края ям могут быть укреплены (чтобы емкости грунтом не сдавило) любым доступным способом: обложить кирпичом, залить бетон. Если кубы сохранили клетку – достаточно обложить яму в полкирпича, а оставшееся пространство потом залить бетоном, засыпать грунтом или песком. Кубы выставляются на щебеночную или песчаную подушку высотой 10-12 см.

Яма для септика

Необходимо вырезать люки вверху еврокубов, чтобы производить в них работу по монтажу труб. Делаете это в любом удобном месте.

В первом кубе делаете вентиляцию. Можно использовать 110 ПВХ трубу для канализации. Труба должна выходить над уровнем земли.

Основная сливная труба из дома выводится на глубине 500-700 мм, и под уклоном заходит в первый куб. Стыки герметизируются. Стык должен располагаться в верхней части первого куба. Конструкцию трубы необходимо утеплить.

Из первого куба во второй организуем перелив. Берется два отрезка канализационной 110 трубы длиной 1 и 2 м, колено 90° и тройник 90°. Прорезаются отверстия в еврокубах на одном уровне, и в них вставляется короткая переливная труба (от верха первого куба 30-40 см, но не выше, чем основной ввод в куб). В первом кубе колено 90° монтируется на трубе перелива свободным раструбом вертикально вниз. Тройник 90° устанавливается на переливную трубу во втором кубе. Из тройника вертикально вверх выводится труба вентиляции (из 2-х метрового отрезка).

Сливная труба (110 длиной 3 м) из второго куба выполняется на уровне 40 см от его верха. С внутренней стороны трубы устанавливается колено 110х90° свободным раструбом вертикально вниз. Сливная труба к дренажному полю должна быть ниже, чем ввод переливной трубы.

В обоих емкостях необходимо предусмотреть возможность откачки накопившегося шлама. Для этого можно использовать трубы большого диаметра (до 300 мм), установленные на кубы сверху и выведенные на поверхность (если не хотите раскапывать септик в будущем).

Далее идет герметизация всех стыков. После – засыпка пустого пространства между кубами и ямой. Монтируем на место люки (мы их вырезали своими руками еще во втором пункте, помните?), герметизируем.

Врезка труб в еврокуб

После думаем, как укрепить верхние поверхности еврокубов, чтобы их не продавил грунт. Например, можно уложить пару широких швеллеров – они ослабят давление грунта. После – засыпаем септик и переходим к работе над дренажным полем.

Здесь все просто. Желательно вывести дренажную трубу ниже уровня промерзания. Объем дренажного поля рассчитывается из объема септика умноженного на 2. Выбираете грунт, укладываете песчаную подушку, потом щебеночную, выводите дренажные трубы, засыпаете трубы: сначала мелким щебнем (фракция до 20), потом делаете обратную засыпку. Чтобы поле эффективно работало по всему объему нужно приобрести перфорированную трубу либо изготовить своими руками из обычной канализационной ПВХ-трубы с помощью дрели. Трубу выводите на всю длину поля минус 1 м. В нашем случае требуется 3 метра трубы на 4 метра длины дренажного поля.

Более подробно с пошаговыми картинками смотрите тут.

Где на участке располагать септик?

Располагать канализационное сооружение необходимо подальше от места забора воды. Минимальное расстояние составляет 50 метров. Устанавливая септик необходимо удалиться минимум на 6 метров от фундамента здания, но и строить его слишком далеко от строения тоже не следует.

Схема расположения септика по отношению к другим объектам

Так как канализация должна иметь достаточный уклон, каждый лишний метр приводит к снижению уровня установки септика. К тому же в длинном трубопроводе большая вероятность возникновения засоров. Чтобы их устранять придется строить смотровые колодцы. Также не следует располагать септик ближе, чем на 3 метра к соседнему участку.

Этапы монтажа и необходимые работы

Установку конструкции из еврокубов, вместо выгребных ям для частного дома или дачи начинают с рытья котлована. Он создаётся с учётом того, что стены его будут забетонированы, чтобы дополнительно предохранить пластиковые поверхности резервуаров. Кроме того, оставляется место для пенопластовых плит, которые помогут уберечь септик от промерзания в зимние морозы.

Далее прокладывается траншея для подведения канализационных стоков к очистному сооружению, причём труба кладётся с уклоном в два сантиметра на каждый метр её протяжённости. Этот сток так же нуждается в утеплении, кроме того, его со всех сторон засыпают гравием.
Следует учитывать, что септик является лишь элементом очистного сооружения, так как вода, полученная в результате его работы должна поступать в дренажную систему, которая аккумулирует очищенную жидкость и поставляет её для хозяйственного использования, например, для полива газона, мытья машины, или сбрасывает в сточные канавы и колодцы. Ил, образовавшийся в емкостях в результате жизнедеятельности бактерий, убирают с помощью его откачки.

Один из этапов

• Установка очистных сооружений из еврокубов проходит в несколько этапов:
• из дома выводиться канализационная труба и крепиться к резервуару. Следует учесть, что эта магистраль выводится прежде, чем бетонируется периметр емкости;
• На крышке еврокубов вырезаются основания, которые приспосабливаются для вывода вентиляционных труб, кроме того, эти отверстия, время от времени, могут использоваться для очистки и откачки осадка;
• Далее вырезается канал для вывода трубы от первого резервуара ко второму. Это отверстие должно находиться на двадцать сантиметров ниже, чем то, сто создано для входа канализационной трубы;
• Во втором кубе, на расстоянии в тридцать сантиметров от самой верхней его точки вырезается скважина для подведения дренажной трубы.

Следует помнить, что вентиляционные патрубки должны выступать на поверхность не менее чем на пятьдесят сантиметров.

Обычно, все эти мероприятия, как и скрепление ёмкостей между собой производятся на поверхности, рядом с заранее вырытыми траншеями и канавой под установку септика. После их завершения, конструкция погружается в котлован, где бетонируется и утепляется.

Работы практически завершены

При сооружении подобных очистных сооружении, включая выгребные ямы, требуется учитывать глубину расположения грунтовых вод, так, если она достаточно мала, то дно, на которое должен быть помещён септик, оборудуют бетонной подушкой или туда помещается плита из этого материала, а корпус конструкции закрепляется тросами. Такие мероприятия предотвратят выталкивание сооружения на поверхность. В том случае, если уровень грунтовых вод расположен достаточно глубоко, то настилается песчаная подушка, выравнивающая дно.

Засыпка котлована, вместе с помещённой в него конструкцией, производится после заполнения резервуаров септика водой, при высоком уровне грунтовых вод, её проводят смесью цемента и песка, а при низком — песком и грунтом, который тщательно трамбуется.

Кроме очистных сооружений, которым время от времени необходима откачка, особенно это относится к выгребным ямам, можно создать своими руками септик, где подобные мероприятия практически не потребуются, так как он способен работать без откачки, за счёт подачи кислорода электрокомпрессором. Тогда, в полости установки, бактериями будет перерабатываться практически весь осадок, быстро и качественно очищая все стоки.

Каким образом сделать самому септик из еврокубов

При устройстве септика следует ориентироваться на строительные, а также санитарные нормы и правила, чтобы грамотно учесть рядом стоящие строения и особенности прилегающих территорий.

Ниже перечислены моменты, которые следует учесть при установке:

• Септик должен устанавливаться на глубину, ниже уровня промерзания почвы. Если это невозможно, необходимо его утеплить.
• У грунта вокруг септика должна быть высокая проницаемость. Хорошо подходит песчаная и гравийная почва. Если преобладают глинистые включения, необходимо соорудить выгребной канал и установить насос.
• Если у грунта плохая фильтрация, сооружается аэрационный колодец.
• Размещать септик следует так, чтобы к нему был подъезд техники для откачки.

Расчет емкости

До начала всех работ необходимо произвести расчет величины предполагаемых стоков, чтобы подобрать соответствующее число емкостей.

В СНиПах, регламентирующих строительство канализационных сооружений, указано, что один человек в течение суток потребляет от 150 до 200 литров. Эта цифра умножается на число членов семьи, затем на 3. Именно на трехдневный период рассчитан цикл очищения воды в септике.

Монтаж септика

Сначала выкапывают котлован, соответствующий размерам еврокубов, делая запас около 20 сантиметров вдоль всего периметра, куда будет уложен теплоизоляционный материал. Сюда же можно установить что-либо прочное, для противодействия силе сдавливания.

Глубину делают исходя из высоты емкости и магистрального наклона. Установка каждого последующего еврокуба производится ниже предыдущего на 25 — 30 сантиметров. Учитывается также высота бетонной подушки под каждой емкостью.

Емкость желательно прикрепить с помощью ремней к бетонной основе, во избежание выдавливания грунтовой водой в весенние месяцы.

Дренажная система

Почвенная доочистка воды может быть устроена по-разному.

1. Первый способ. Сооружение фильтрационных колодцев. Делается это просто и недорого. Дно выкопанного колодца выполняется как фильтрационная песочная или гравийная подушка. Этот способ не годится для такого грунта, как песок, супесок, суглинки. Такую установку необходимо согласовывать с СЭС, большой производительности от нее добиться трудно.
2. Второй способ. Сооружение полей, осуществляющих подземную и наземную фильтрацию. Это своеобразная оросительная система, пропускающая переработанную септиком сточную воду, перед уходом ее в почву. Для системы применяют перфорированные керамические либо пластиковые трубы, которые укладываются на фильтрате. На концы каналов выводятся вентиляционные стояки высотой около полуметра.
3. Третий способ. Сооружение фильтрационных траншей, то есть метровых котлованов длиной до тридцати метров, куда уложены трубы. Сливные воды за счет самотека попадают в ливневку.

Сборка, установка септика

Сборку септика делают ориентируясь на заранее разработанную схему. Необходимо тщательно герметизировать каждое соединения.

На первом еврокубе ниже верхней границы на двадцать сантиметров проделывают круглый вход, в который втыкается патрубок, соединяющий емкость с внешней канализацией. Круглый выход делается с противоположного конца ниже входа на десять сантиметров, для переливания стоков в следующий еврокуб.

У второго еврокуба делается вход из первого, не забывая о перепаде уровней емкостей. С другого конца куба делают круглый выход, куда вставляется вторая переливная труба для отвода очищенных стоков на фильтрационные поля.

Верхние поверхности баков оборудуют отверстиями для вентиляции и очистки. Можно обе функции выполнять через один канал. Вентиляционную трубу делают двухметровой. Нижний ее край располагается выше уровня переливной трубы.

Еврокубы связываются с помощью стальных элементов на двадцатисантиметровом расстоянии. Для утепления применяют минвату, пенопласт.

Для борьбы со сдавливанием септика по периметру его бетонируют. Можно установить деревянный короб, хорошо утрамбовав землю.

Инструкция по установке септика

Создание и монтаж септика из еврокубов включает следующие этапы работ:

1. проектные работы (этап 1);
2. подготовительные работы (этап 2);
3. сборка септика (этап 3);
4. монтаж септика (этап 4).

На первом этапе работ необходимо определить вид септика и место его установки. При этом выполняются следующие операции:

1. Оценка необходимой емкости септика. Размер септика зависит от времени использования септика и числа жильцов в загородном доме. При временном проживании на даче в летнее время используется септик небольшой емкости. При этом необходимый объем септика V в литрах можно определить по формуле:V= N×180×3, где: N- число проживающих в доме человек, 180- дневная норма сточных вод в литрах на одного человека, 3-время полной очистки сточных вод септиком.Как показала практика, двух еврокубов по 800 литров достаточно для семьи из 3-х человек.
2. Определение места расположения септика. Рекомендуется располагать септик на расстояниях не меньших 50 м от места забора питьевой воды, 30 м от водохранилища, 10 м от реки и 5м от дороги. Расстояние от дома должно быть не менее 6 м. Но слишком большое расстояние от дома из-за необходимости уклона трубы вызывает увеличение глубины установки септика и повышение вероятности возникновения засора в канализационной трубе.

Работы 2-го этапа включают:

1. Рытье котлована под корпус септика. Длина и ширина котлована должны соответствовать размерам септика с запасом в 20-25 см с каждой стороны. Глубина котлована зависит от высоты емкостей с учетом песчаной и бетонной подушек, а также уклона канализационной трубы. Кроме того, необходимо учитывать то, что второй контейнер по высоте сдвинут на 20-30 см и, следовательно, дно котлована будет иметь ступенчатый вид.
2. На дне котлована настилается песчаная подушка. Если УГВ высок, то заливается бетонная подушка, в которой устанавливаются петли для крепления корпуса септика.
3. Подготовка траншей для канализационной трубы и дренажной системы. Траншея для канализационной трубы роется с учетом уклона в сторону септика. Этот уклон должен составлять 2 см на каждый м длины трубы.

На этапе 3 производится сборка септика из еврокубов.

Материалы для создания септика:

• 2 еврокуба;
• 4 тройника;
• трубы. Трубы необходимы для подключения септика и отвода очищенных вод, для изготовления вентиляции и системы перелива;
• герметик,
• арматура;
• доски;
• пенопласт.

В качестве инструмента на этом этапе работ будут необходимы:

• болгарка;
• сварочный аппарат.

При сборке септиков из еврокубов необходимо выполнить следующие операции:

1. С помощью крышек и герметика заглушить сливные отверстия в обоих еврокубах.
2. С помощью болгарки на крышках контейнеров прорезать П-образные отверстия, через которое будут устанавливаться тройники.
3. На расстоянии 20 см от верхнего края корпуса первого сосуда сделать отверстие размером 110 мм для входного патрубка.
4. В отверстие вставить патрубок, внутри еврокуба на него крепить тройник, соединение патрубка со стенкой корпуса герметизировать герметиком.
5. Над тройником прорезать вентиляционное отверстие и в него вставить короткий отрезок трубы. Это отверстие будет служить также для прочистки канала.
6. На задней стенке корпуса на расстоянии прорезать отверстие для переливной трубы. Это отверстие должно быть ниже входного отверстия.
7. Вставить в отверстие отрезок трубы и укрепить на нем внутри еврокуба тройник. Над тройником прорезать вентиляционное отверстие и вставить трубу аналогично п. 5.
8. Сместить первый контейнер на 20 см выше второго. Для этого можно подложить под него
9. подкладку.
10. На передней и задней стенках второго сосуда прорезать отверстия для переливной трубы и выходного патрубка. При этом выходной патрубок должен быть ниже переливной трубы.
11. На обе трубы внутри сосуда крепятся тройники. Над каждым тройником устанавливаются вентиляционные трубы.
12. Выход перелива из первого контейнера и вход перелива второго контейнера соединить отрезком трубы.
13. Все стыки герметизировать герметиком.
14. С помощью сварки и арматуры скрепить оба корпуса в одно целое.
15. Прорезанные П-образные отверстия в крышках еврокубах герметизировать и заварить слоем гидроизоляции.

На 4-й этапе надо выполнить такие операции:

1. Опустить септик в котлован.
2. Подключить канализационную трубу и трубу, ведущую к полю аэрации. Отводящая труба снабжается обратным клапаном.
3. Утеплить септик пенопластом или другим материалом.
4. Для защиты стенок септика установить вокруг него доски или профнастил.
5. Произвести обратную засыпку после наполнения септика водой. В местностях с высоким УГВ засыпка производится смесью песка и цемента, а при малых УГВ- грунтом с песком и трамбовкой.
6. Бетонировать верхнюю часть котлована.

Поэтапная инструкция по изготовлению

1 этап — проведение расчетов. Они необходимы для того, чтобы узнать необходимый объем камер. Бытовая сточная вода находится в камерах не менее 3 дней, поэтому для расчета их объема среднее суточное потребление воды умножается на 3.

Каждый еврокуб вмещает приблизительно 1000 литров воды. В норме среднесуточное потребление составляет около 200 литров, а объем камеры зависит от количества человек, проживающих в доме постоянно. Для семьи из 2 человек объем рассчитывается так: 200 * 2 * 3 = 1200 литров. Для сооружения такого септика потребуется 2 еврокуба.

2 этап — подготовка ямы для септика и траншеи для труб. Глубина котлована зависит от размера еврокубов и уклона траншеи. Ширина ямы должна быть больше ширины еврокуба на 15 сантиметров с каждой стороны.

Траншея роется от дома к месту установки септика под уклоном в сторону оборудования.

3 этап — подготовка еврокубов. В нижней части емкости слив обрабатывается герметиком. Каждая камера должна содержать 2 тройника размером 110 мм, несколько отрезков трубы для соединения септиков и организации вентиляции. Затем делается П-образный разрез горловины для размещения тройников внутри емкости, шов закрепляется заклепками и обрабатывается герметиком. В боковой части емкости проделывается круглое отверстие для вводящей трубы, которая соединяется с тройником. С другой стороны емкости вырезается отверстие для выводящей трубы — оно должно располагаться ниже, чем отверстие под входящую. Вентиляционный сток крепится на горизонтальной части еврокуба.

Септик сооружается следующим образом: сначала крепится первая камера, к ней присоединяются трубы. Вторая камера устанавливается примерно на 200 мм ниже и соединяется с первой при помощи переливной трубы. Чтобы оборудование не смешалось, камеры прочно сваривают между собой.

Для местностей с высоким уровнем грунтовых вод рациональнее использовать крепление арматурой.

4 этап — засыпка котлована. Производится с помощью смеси песка и сухого цемента в соотношении 5:1

В процессе засыпки котлована важно не повредить камеры септика, поэтому лучше проводить ее вручную. Чтобы камеры не сдавило грунтом, их необходимо наполнить водой

Смесь песка и цемента должна покрывать камеру на 30 см. При необходимости верхнюю часть каждой камеры можно утеплить пенопластом.

Достоинства септика из еврокубов:

1. Невысокие затраты. Стоимость одного еврокуба составляет около 2 тысяч рублей.
2. Высокая прочность конструкции. Обусловлена материалом изготовления еврокубов.
3. Простота монтажа. Сделать септик из еврокубов сможет любой человек без специализированных навыков.
4. Экологичность. Очищенную воду можно использовать для организации полива дачного участка.
5. Долговечность. Оборудованию не страшна коррозия, оно прослужит длительный срок.

Недостатки септика из еврокубов:

1. Возможность деформации. Тонкостенные камеры могут не выдержать интенсивных нагрузок.
2. Возможность выталкивания септика при паводках.

Что такое еврокубы, их преимущества и недостатки

Для транспортировки различных жидкостей технического назначения используют специальную пластиковую тару. Дополнительно в целях безопасности она помещается в металлический каркас. Объем такой тары достигает одного кубического метра.

Однако после того как пластиковая тара выполнит свое изначальное предназначение, ее не подвергают утилизации, а находят вторичное применение. Большинство дачников активно используют такие пластиковые емкости для обустройства септиков.

Емкости из пластика идеально подходят для реализации технических задач по созданию индивидуальной «канализации». Среди явных преимуществ выделяются:

• легкий вес изделия, благодаря которому процесс сооружения и последующий монтаж выполняются в ручном режиме без необходимости привлечения спецтехники;
• доступная стоимость;
• можно приобретать как новые изделия, так и те, которые уже были в использовании (б/у еврокубы имеют еще более привлекательную цену);
• пластик, из которого выполнены еврокубы, обладает повышенной устойчивостью к воздействию агрессивной среды;
• наличие металлического каркаса, выполненного из оцинкованной стали, способствует снижению давления грунта на основную конструкцию;
• высокий уровень герметичности;
• продолжительный эксплуатационный срок;
• простота обслуживания и использования.

Наряду с преимуществами, еврокубы имеют и некоторые недостатки, которые важно учитывать при сооружении альтернативной канализации. Пластиковая конструкция по причине легкого веса может сдвигаться с того места, куда была установлена изначально

Это случается под воздействием грунтовых вод, которые находятся близко к поверхности

Это случается под воздействием грунтовых вод, которые находятся близко к поверхности

Пластиковая конструкция по причине легкого веса может сдвигаться с того места, куда была установлена изначально. Это случается под воздействием грунтовых вод, которые находятся близко к поверхности.

В результате подвижности грунта металлическая конструкция может не выдерживать возникающего давления, и вследствие этого емкость подвергается деформации.

Предупредить такие нежелательные последствия можно, если заранее на этапе сооружения индивидуальной канализации залить основание бетоном, а затем залить бетонным раствором пространство между стенками вырытого котлована и емкостью.

Принцип работы

При использовании еврокуба для септика берут сразу 2 емкости, которые монтируются последовательно. Для большей эффективности установка второй тары происходит ниже первой. В процессе транспортировки стоков они очищаются от крупных и тяжелых частиц, которые оседают на дне конструкции.

Работа конструкции не зависит от подачи электроэнергии. При этом приток воздуха также не является необходимым, а значит, не нужно монтировать компрессоры. Эксплуатационных расходов устройства не требуют. Переработка стоков происходит за счет работы анаэробных бактерий. В самодельных конструкциях потребуется при установке добавить биоактиваторы, которые ускоряют процесс очистки отходов.

Откачка здесь не предусматривается. Стоки полностью перерабатываются, и завершающий этап проходит в фильтрационном поле. Ил же можно самостоятельно убрать, если предусмотреть заранее отверстие. Процедуру проводят несколько раз в год. Лучшее время для этого – осень.

Септик из еврокубов хорошо выдерживает нагрузки

При установке септика потребуется заранее определиться с его объемом. Каждый человек в день потребляет приблизительно 200 л жидкости. Для расчета данный показатель умножают на количество жителей дома, а потом умножают на 3.