Блок питания led power supply вышел из строя

Зачем драйвер светодиодным лампам?

Светодиоды, по сравнению с лампами накаливания, гораздо энергоэффективнее и долговечнее. Они могут работать годами и потребляют в разы меньше электроэнергии, чем обычные лампочки, при стабильном электропитании, за которое и отвечает драйвер.

Светодиоды очень чувствительны к питанию, поступающему на их входы. Пониженных значений они не боятся, а вот повышенные напряжения и токи могут не только существенно убавить ресурс полупроводников, но и вывести их из строя. Задача драйвера – обеспечение светодиодов стабильным током.

Драйвер для светодиодных ламп – источник питания. Он представляет собой электронную схему, на выходе которой оказывается постоянный ток заданной величины.

Светодиодные драйверы, предлагаемые производителями, рассчитаны на напряжения 10, 12, 24, 220 В и постоянные токи 350 мА, 700 мА, 1 А. Обычно драйверы делают под конкретные светильники, но есть в продаже и универсальные приборы, которые подходят к большинству LED-элементов от известных брендов.

Стабилизаторы тока используются в:

системах уличного и домашнего освещения;
настольных офисных светильниках;
светодиодных лентах и декоративной подсветке.

С помощью драйверов изменяют величину яркости и цвет светодиодов. Это делается с помощью регуляторов или пульта дистанционного управления. Светодиодная лампа без драйвера работает нестабильно и рискует быстро выйти из строя.

Лампа 3 – e.next

11W, 2700k, цоколь E14

Поломка: через несколько секунд после нормального включения, лампа мигает (мерцает) некоторое время, после чего работает нормально, но иногда все-таки “моргает”.

Эта лампа отличается от первых двух тем, что она имеет тройную колбу, у нее меньше цоколь (Е14), и простейшая схема. Поломка у этой энергосберегающей лампы оказалась очень простой, но в этой части видеоролика есть некоторые комментарии по схеме и типичным поломкам.

Совет: . Для зарисовки схемы, удобнее всего сфотографировать плату с двух сторон и работать с фото на компьютере:

Ремонт: пропайка контактных площадок платы.

В чём же причины данной проблемы?

В переводе с английского языка данное сообщение выглядит как «Зафиксирован скачок напряжения во время предыдущей работы. Инструмент «ASUS Anti-surge» был активирован для защиты системы от нестабильного блока питания».

Напомню читателю, что инструмент «ASUS Anti-surge» является специальной разработкой компании ASUS, направленной на защиту системы от перегрузок питания. Управляется данный инструмент через БИОС, где его можно легко включить/отключить.

Какие причины могли привести к упомянутому скачку напряжения? Я бы выделил следующее:

Нестабильный (слабый по мощности, исчерпавший свой ресурс) блок питания компьютера;
Скачки напряжения в сети (в том числе из-за действия подключенных к данной сети электроприборов);
Нестабильно работающий сетевой фильтр;
Недостаточно плотное соединение кабелей от блока питания к материнской плате.

Основные неисправности и их диагностика

Иногда импульсные блоки питания ломаются и их неисправности могут носить самый разный характер, но существует ряд схожих случаев, на основе которых был составлен список наиболее часто встречающихся видов неисправностей:

Нежелательное попадание внутрь устройства пыли, особенно строительной.
Выход из строя предохранителя, чаще всего эта проблема вызывается другой неисправностью – выгоранием диодного моста.
Отсутствие выходного напряжения при работоспособном и исправном предохранителе. Данная проблема может быть вызвана различными причинами, наиболее часто ими является поломка выпрямительного диода, либо перегорание фильтрационного дросселя в низковольтной области схемы.
Выход из строя конденсаторов, чаще всего это случается по следующим причинам: потеря емкости, приводящая к плохому качеству фильтрации напряжения на выходе и повышению уровня рабочих шумов; чрезмерное увеличение параметров последовательного сопротивления; короткое замыкание внутри устройства или разрыв внутренних выводов.
Нарушение соединений контактов, которое чаще всего вызывается трещинами в плате.

Если блок питания по каким-либо причинам вышел из строя, то перед самостоятельным проведением любых работ по устранению неполадок необходимо провести тщательную диагностику, чтобы выявить их причины.

В зависимости от разных ситуаций, эта процедура имеет свои особенности:

Осмотреть блок питания в целом на наличие скопившейся в нем пыли, которая может быть причиной его некорректной работы.
Проверить главную плату на наличие на ее поверхности трещин.
Проведение визуального осмотра основной платы блока питания позволяет определить состояние предохранителей. Заметить поломку будет достаточно просто, этот элемент устройства вздуется или полностью разрушится в случае пробоя. Также рекомендуется сразу провести комплексную проверку силового моста, конденсатора фильтра и всех силовых ключей.
Если предохранитель находится в исправном состоянии, то необходимо проверить дроссель и электролитные конденсаторы, неисправности также элементарно выявляются визуальным методом по возникшим деформациям либо вздутиям. Сложнее осуществляется диагностика диодного моста или отдельных диодов, их потребуется выпаять из схемы и отдельно проверить при помощи тестера или мультиметра.
Проверка конденсатором также осуществляется визуальным методом, поскольку возникшие перегревы могли расплавить электролит и разрушить их корпусы, или при помощи специального прибора, предназначенного для измерения уровня их емкости, если внешних неисправностей выявлено не было.
Провести осмотр термистора, который подвержен частым поломкам из-за скачков напряжения или перегревов. Если его поверхность стала черной, а сам он разрушается от легких прикосновений, значит, причина неполадок именно в нем.
Проверить контакты всех оставшихся элементов (резистора, трансформатора, индуктора) на возможные нарушения соединения.

Замена поврежденных элементов

Паяльник с возможностью регулирования уровня нагрева.
Отвертки.
Кусачки.
Пинцет.
Мультиметр.
Припой.

Чтобы удалить неисправный элемент, нужно перевернуть плату и нагреть припой, который фиксирует «ножки» элемента с общей дорожкой платы. Как только олово расплавиться, ножки можно будет вытащить, потянув за основание элемента. Далее рекомендуется удалить остатки старого припоя с местом работы и непосредственно в отверстиях платы под ножки. Это позволит более надежно впаять новые элементы. Вставив ножки нового элемента в отверстия, следует зафиксировать их оловом

Делать это необходимо предельно осторожно, используя небольшое количество припоя. В противном случае можно задеть соединение соседних элементов

Когда все ремонтные работы выполнены, можно проверить работоспособность БП. Но перед тем, как проверять блок питания телевизора на исправность в работе, следует провести дополнительную проверку. Для этого достаточно извлечь предохранитель и заменить его обычной лампочкой накаливания. Если при подаче питания на плату нить накала лампы раскаляется, значит можно пробовать подключать плату.

Типичные поломки

Те поломки, с которыми я столкнулся, не являются типичными (кроме выхода из строя высоковольтного электролитического конденсатора).

Судя по информации от тех, кому приходилось часто сталкиваться с подобным ремонтом, наиболее типичными поломками энергосберегающих ламп являются:

Перегорание нитей накала. Это то, что стоит проверять в первую очередь (сопротивление каждой обычно до 15 Ом).
Пробой резонансного конденсатора, подключенного между нитями лампы (номинал обычно 2,2 nF 1200V).

Также типичными являются следующие поломки:

Выход из строя силового конденсатора (емкость обычно 47 nF). Через него подключен один из выводов лампы.
Выход из строя (вздутие и т.п.) сглаживающего электролитического конденсатора в цепи питания (номинал обычно до 10uF 400V).
Выход из строя конденсатора запускающего с динистором генератор (номинал обычно 22 nF 100V).

А вообще, сгореть в балласте (плате, через которую подключены лампы) может любая деталь. В Интернет, в описаниях поломок попадались даже случаи сгорания резисторов.

Бывают и экзотические неисправности – см. видео выше.

Общие рекомендации по ремонту блока питания телевизора

Итак, пошаговая инструкция ремонт импульсного блока питания:

Включаем телевизор, убеждаемся, что он не работает, что индикатор дежурного режима не горит. Если он горит, значит дело, скорее всего, не в блоке питания. На всякий случай надо будет проверить напряжение питания строчной развертки.
Выключаем телевизор, разбираем его.
Проводим внешний осмотр платы телевизора, особенно участка, где размещен блок питания. Иногда могут быть обнаружены вспучившиеся конденсаторы, обгоревшие резисторы и другое. Надо будет в дальнейшем проверить их.
Внимательно смотрим пайки, особенно трансформатора, ключевого транзистора/микросхемы, дросселей.
Проверяем цепь питания: прозваниваем шнур питания, предохранитель, выключатель питания (если он есть), дроссели в цепи питания, выпрямительный мост. Часто при неисправном ИБП предохранитель не сгорает — просто не успевает. Если пробивается ключевой транзистор, скорее сгорит балластное сопротивление, чем предохранитель. Бывает, что горит предохранитель из-за неисправности позистора, который управляет размагничивающим устройством (петлей размагничивания). Обязательно проверьте на короткое замыкание выводы конденсатора фильтра сетевого питания, не выпаивая его, так как таким образом часто можно проверить на пробой выводы коллектор – эмиттер ключевого транзистора или микросхемы, если в нее встроен силовой ключ. Иногда питание на схему подается с конденсатора фильтра через балластные сопротивления и в случае их обрыва надо проверять на пробой непосредственно на электродах ключа.
Проверяем остальные детали блока — диоды, транзисторы, некоторые резисторы. Сначала проверку производим без выпаивания детали, выпаиваем только когда возникло подозрение, что деталь может быть неисправна. В большинстве случаев такой проверки достаточно. Часто обрываются балластные сопротивления. Балластные сопротивления имеют малую величину (десятые Ома, единицы Ом) и предназначены для ограничения импульсных токов, а также для защиты в качестве предохранителей.
Смотрим, нет ли замыканий во вторичных цепях питания — для этого проверяем на короткое замыкание выводы конденсаторов соответствующих фильтров на выходах выпрямителей.

Включаем. На этом этапе возможны три варианта:

Лампочка ярко вспыхнула, затем притухла, появился растр. Или загорелась индикация дежурного режима. В обоих случаях надо замерить напряжение, питающее строчную развертку — для разных телевизоров оно различно, но не больше 125 Вольт. Часто его величина написана на печатной плате, иногда возле выпрямителя, иногда возле ТДКС. Если оно завышено до 150–160 Вольт, а телевизор находится в дежурном режиме, то переведите его в рабочий режим. В некоторых телевизорах допускается завышение напряжений на холостом ходу (когда строчная развертка не работает). Если в рабочем режиме напряжение завышено, проверьте электролитические конденсаторы в блоке питания только методом замены на заведомо исправный. Дело в том, что часто электролитические конденсаторы в ИБП теряют частотные свойства и на частоте генерации перестают выполнять свои функции несмотря на то, что при проверке тестером методом заряда-разряда конденсатор вроде бы исправен. Также может быть неисправна оптопара (если она есть) или цепи управления оптопарой. Проверьте, регулируется ли выходное напряжение внутренней регулировкой (если таковая имеется). Если не регулируется, то надо продолжить поиск неисправных деталей.
Лампочка ярко вспыхнула и погасла. Ни растра, ни индикации дежурного режима не появилось. Это говорит о том, что импульсный блок питания не запускается. Надо измерить напряжение на конденсаторе сетевого фильтра, оно должно быть 280–300 Вольт. Если его нет — иногда ставят балластное сопротивление между мостом сетевого выпрямителя и конденсатором. Еще раз проверить цепи питания и выпрямителя. Если напряжение занижено, может быть оборван один из диодов моста сетевого выпрямителя или, что встречается чаще, потерял емкость конденсатор фильтра сетевого питания. Если напряжение в норме, то нужно еще раз проверить выпрямители вторичных источников питания, а также цепь запуска. Цепь запуска у простых телевизоров состоит из нескольких резисторов, включенных последовательно. Проверяя цепь, надо измерять падение напряжения на каждом из них, измеряя напряжение непосредственно на выводах каждого резистора.
Лампочка горит на полную яркость. Немедленно выключите телевизор. Заново проверьте все элементы. И помните — чудес в радиотехнике не бывает, значит вы где-то что-то упустили, не все проверили.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Зачастую все дешевые китайские блоки питания для светодиодных лент выглядят примерно так. Стоит ли браться за ремонт такого блока? Стоит однозначно!

Как правило, если плата блока питания целая, и не превратилась в кусок обуглившегося радио-хлама, то ремонту такой блок подлежит.

Схема, блок питания для светодиодной ленты

Схемы в таких блоках почти всегда одинаковые, для наглядности можно пользоваться схемой изображенной ниже. Типичная схема, которая используется в подобных блоках питания.

Основные неисправности в этих блоках питания:

Микросхема ШИМ контроллер — TL494. Аналог: МВ3759, IR3M02, М1114ЕУ, KA7500 и т.д.
Конденсаторы С22, С23 – высыхают, вздуваются и т.д.
Ключевые транзисторы Т10, Т11.
Сдвоенный диод D33 и конденсаторы С30-С33.
Остальные элементы выходит из строя крайне редко, но тоже не стоит упускать их из вида.

Для начала вскрываем наш блок и осматриваем предохранитель. Если он целый, подаем питание и измеряем напряжение на конденсаторах С22, С23. Оно должно быть порядка 310 В. Если напряжение такое, значит сетевой фильтр и выпрямители исправны.

Следующим этапом станет проверка ШИМ. У нашего блока это микросхема КА7500.

— на 12 выводе должно быть около 12-30 В. Если нет, проверяем дежурку. Если есть – проверяем микросхему.

— на 14 выводе должно быть около +5 В.

Если нет, меняем микросхему. Если есть – проверяем микросхему осциллографом согласно схеме.

Как проверить TL494 без осциллографа?

Если нет осциллографа, рекомендуем взять заведомо рабочий блок питания, установить вместо микросхемы DIP панель, куда можно подключать проверяемые ШИМ контроллеры. Это единственный достоверный и вменяемый способ проверки TL494 без осциллографа.

Наша микросхема КА7500 после проверки, оказалась неисправной. Перед установкой нового ШИМ контроллера устанавливаем DIP панель.

На фото мы подготовили все для замены ШИМ.

Меняем ее на аналог TL494CN.

Следующим этапом станет небольшая модернизация блока. Если внимательно осмотреть сетевой фильтр есть место для установки варистора.

Устанавливаем варистор К275. Он будет защищать блок от скачков высокого напряжения. При коротком скачке – варистор поглощает энергию импульса, а при длительном – сопротивление варистора станет настолько малым, что сработает предохранитель и вся схема блока останется целой.

Блок перед финальным тестом.

После замены неисправных компонентов подключаем блок в сеть. Как видим блок прекрасно работает. Подстроечным резистором Р1 (возле зеленого светодиода) можно точно выставить выходное напряжение на блоке питание. Диапазон корректировки лежит в пределах от 11,65 В. до 13,25 В.

Как видим все работает исправно, ремонт блока питания для светодиодной ленты окончен. Учитывая, что в блоке отсутствует активная система охлаждения, рационально установить на крышку блока дополнительный кулер, закрытый сеткой в виде гриля.

Важно! При ремонте блока многие его компоненты находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит проводить манипуляции без достаточных знаний и навыков!. comments powered by HyperComments

comments powered by HyperComments

Диагностика блока питания телевизора перед ремонтом

Чтобы выполнить грамотную диагностику поломки блока питания, нужно осуществить несколько поэтапных действий.

Разборка телевизора

Определение причины неполадки начинается с разборки устройства. Для этого с задней крышки телевизора откручиваются винты, чтобы открыть доступ к боку питания.

В различных моделях телевизоров блоки питания расположены по-разному, поэтому не всегда можно сразу увидеть этот элемент после снятия крышки. Если у вас как раз такой случай, то доступ к блоку питания, скорее всего, закрыт защитным кожухом из металла.

Ознакомление с устройством блока питания

Для совершения дальнейших действий необходимо четко представлять, как выглядят составляющие блока питания телевизора. Все современные модели имеют не один блок питания, а несколько. Располагаются они, как правило, на одном месте – плате. Эта плату легко отличить от других: кроме конденсаторов и прочих составляющих она содержит 3 черно-желтых трансформатора.

Блок питания телевизора состоит из таких компонентов:

Дежурный блок питания. Основной его функцией является поддержание телевизора в дежурном режиме и ожидании последующих команд. О нахождении в данном режиме указывает светящийся светодиодный индикатор. Для нормального функционирования должно быть напряжение 5В, подачу которого на телевизор обеспечивает именно дежурный элемент.
Блок инвертора. Основная функция – обеспечение процессора питанием. Если данная функция нарушается, при попытке включения телевизора наблюдается мгновенный переход в спящий режим. Это происходит в результате того, что процессор, не получая подтверждения функциональности от инвертора, останавливает активизацию дальнейших действий с возвратом в дежурный режим.
Блок PFC. Главной задачей этого компонента является корректирование коэффициента мощности, которая бывает реактивной и активной. Первая необходима для работоспособности телевизора, в то же время способна значительно увеличивать потребление электроэнергии и влияет на быстрое изнашивание конденсаторов, что отрицательно сказывается на сроке службы блока питания в целом. Активная мощность осуществляет полезное действие, а реактивная – лишь переход к нагрузке от генератора и опять к генератору.

Важно про блоки питания:

Watch this video on YouTube

Об устройстве блока питания телевизора и его основных компонентах рассказывается в этом видео:

Watch this video on YouTube

Выявление неполадки

Ознакомившись с составляющими компонентами устройства, приступайте к его диагностике. Используя тестер, прозвоните выход дежурного блока питания – в результате должно быть 5В. Если напряжение меньше этого показателя или совсем отсутствует, проблемой, скорее всего, являются вышедшие из строя конденсаторы. Для определения этого достаточно простого осмотра этих деталей – они будут выпуклыми.

К наиболее уязвимым составным элементам блоков питания телевизоров относятся конденсаторы фильтров, которые быстрее других утрачивают свои номинальные свойства. При этом поврежденный элемент не всегда имеет видимые повреждения. Некачественная фильтрация приводит к неработоспособности источника питания, выходу из строя инвертора, сбоям программного обеспечения у микросхем на плате.

Если с конденсаторами все в порядке, проверьте предохранитель. С этой целью используется прозвон, который выявит наличие либо отсутствие короткого замыкания.

Также следует протестировать плату с задней стороны, для чего нужно предварительно снять элемент с каркаса. Проверьте, имеются ли на резисторах следующие отклонения:

потемнения;
трещинки;
плохая спайка выводов;
пробои между дорожками.

Все это можно протестировать визуально, после чего принять решение, каким образом решать проблему. Если осмотр ничего не показал, проверьте резисторы мультиметром. На неисправность будет указывать нулевое сопротивление.

Как найти поломку в зарядном блоке шуруповерта

Что нужно для того, чтобы найти поломку в зарядном блоке шуруповерта, знают немногие, поэтому подробно рассмотрим этот процесс. Начинать следует с разборки корпуса зарядного, но делается это исключительно на отключенном от сети устройстве. Убедитесь в том, что вилка прибора не подключена к розетке, и только после этого начинайте разбирать конструкцию корпуса.

Чтобы добраться до внутренности зарядки шуруповерта, ремонт которой выполняется, необходимо изначально выкрутить 3-4 или 6 винтов, фиксирующих крышку. Количество винтов зависит от модели шуруповерта и самого блока питания. Как только будет разобран корпус, перед глазами появится картина следующего вида, как показано на фото ниже.

Что со всем этим делать? Начинать ремонт зарядки шуруповёрта нужно с выявления неисправного элемента или узла. Для начала выполняются следующие действия:

Проводится осмотр. Если имеются следы нагара, то поломка найдена, и можно приступать к ее устранению, однако не стоит торопиться. Ведь наличие нагара на одном элементе могло послужить выходом из строя других деталей. Чтобы их отыскать, нужно проделать следующие действия, поэтому читаем дальше
Вооружаемся тестером, и, установив переключатель в режим прозвонки, прикасаемся щупами к выводам предохранителя. Как он выглядит, показано выше на фото. Если тестер пищит, значит, предохранитель исправен, и поломка в другом. Вспоминаем нашу первоначальную проверку устройства на исправность — если показания тестера были положительными (а не нулевыми), значит, предохранитель можно не проверять, и причина в другом. Если показания тестера нулевые, то предохранитель проверяется в первую очередь
Следующим на очереди надо проверить конденсатор. Его неисправность можно выявить по форме — если он вздулся, то ремонт зарядки шуруповерта можно закончить, заменив сгоревший элемент. Перед тем как выпаивать, рекомендуется убедиться в том, что элемент действительно неисправен. В помощь снова берем мультиметр, только теперь переключатель устанавливаем в режим измерения сопротивления, и щупами прикасаемся к выводам устройства. Показывает «0», значит нужно заменить конденсатор и «дело в шляпе»
Часто выход из строя конденсатора влечет за собой перегорание диодного моста. Из строя могут выйти все диоды или некоторые, но в любом случае, их стоит проверить. Ниже на фото показано, как выглядит конденсатор и диоды. Проверить исправность диодов можно путем постановки мультиметра в режим измерения постоянного напряжения. Для этого поочередно прикасаемся щупами к выводам диодов. В одном направлении диоды должны пропускать напряжение, и показывать соответствующее значение на приборе. После этого нужно поменять полярность, и снова прозвонить выводы. Если они пропускают в обратном направлении, значит следует заменить соответствующие элементы. Если ни один не пропускает, значит, они целые и не требуют замены
Проверка дросселя или резистора также проверяется при помощи прозвонки или измерения сопротивления. Если прозвонка не пищит, значит, резистор неисправен, и требуется его замена. Все остальные элементы из строя выходят редко (если только это не удар молнии в электросети, после которого выгорает вся плата напрочь), поэтому обычно на этом мероприятия по поиску неисправных элементов завершаются

Найденные неисправные элементы нужно заменить, но как проводится ремонт зарядного устройства шуруповерта, в деталях описано ниже.

Как изготовить линейный светодиодный драйвер своими руками?

Имея готовые микросхемы, собрать драйвер для светодиодов может любой новичок-радиолюбитель. Для этой работы надо уметь две вещи – читать электрические принципиальные схемы и владеть паяльником.

Например, собрать токовый стабилизатор для светодиодов на 3 Вт можно с помощью микросхемы PowTech – PT4115 (Китай). Преобразователь, созданный на основе этой микросхемы, имеет минимум элементов и высокую эффективность.

Простейший токовый преобразователь собирают даже из зарядки от телефона. Далее представлена инструкция по сборке драйвера для трёх светодиодов мощностью по 1 Вт.

Для работы вам понадобится:

Старая зарядка от мобильного телефона. Например, от «Самсунга» – они надёжнее. Параметры устройства – 5 В и 700 мА.
Подстроечный резистор сопротивлением 10 кОм.
Три светодиодных элемента мощностью по 1 Вт.
Шнур с вилкой.

Как собрать драйвер:

Разберите зарядку, стараясь не повредить её элементы.
С помощью паяльника выпаивайте резистор на входе сопротивлением 5 кОм. Вместо него поставьте резистор с регулировкой.
Определите выход для нагрузки и полярности, чтобы правильно припаять светодиоды. Их заранее собирают в последовательную цепь.
Отпаяйте контакты от шнура и поставьте туда провод с вилкой. Прежде чем проверить, работает ли стабилизатор, убедитесь, что всё подключено правильно. Если допустите ошибку, может быть короткое замыкание.
С помощью подстроечного резистора отрегулируйте ток так, чтобы светодиоды засветились.
Если светоизлучающие элементы горят, проверьте при помощи тестера напряжение, ток, мощность.

Если светодиоды горят, нет искрения или дыма, сборка прошла хорошо – ваша самоделка готова.

Применение правильно подобранного драйвера является важным условием качественной и долгосрочной работы светодиодных источников питания. Самый надёжный вариант – покупка фирменного устройства вместе со светодиодными светильниками. Если вы разбираетесь в схемах и «дружите» с паяльником, всегда сможете собрать подходящий драйвер для LED-элементов.