Монтаж открытой электропроводки: обзор технологии работ + разбор основных ошибок

Основные этапы монтажа открытой электропроводки

Монтаж открытой электропроводки — важная часть процесса установки электрической системы в помещении или на улице. Открытая электропроводка представляет собой укладку проводов открыто с использованием специальных кабельных лотков или каналов без дополнительного защитного слоя.

Основные этапы монтажа открытой электропроводки:

• Определение требуемой мощности и расположения электроустановок;
• Выбор необходимых материалов, инструментов и оборудования;
• Разработка схемы прокладки проводов и размещения электроустановок.

Подготовка рабочей зоны:

• Очистка поверхности от мусора и посторонних предметов;
• Установка кабельных лотков или каналов по выбранной схеме прокладки;
• Фиксация и закрепление каналов.

Укладка проводов:

• Выбор необходимых проводов, исходя из требуемой мощности и прокладки;
• Прокладка проводов внутри лотков или каналов;
• Оформление заводских маркировок и документации для проводов.

Подключение электроустановок:

• Установка и монтаж розеток, выключателей, светильников и других электроустановок;
• Соединение проводов с электроустановками;
• Проверка правильности соединений и качества контактов.

• Проверка электрической цепи на отсутствие короткого замыкания или обрывов;
• Использование специального оборудования для проверки электрических параметров системы;
• Выявление и исправление возможных неисправностей.

Фиксация и документирование:

• Оформление документации по монтажу, включая схемы и технические характеристики;
• Зафиксирование результатов проверки и тестирования системы в протоколах;
• Выдача необходимых разрешительных документов и сертификатов соответствия.

После завершения всех этапов монтажа открытой электропроводки система готова к эксплуатации и может быть подключена к источнику электропитания

Важно проводить монтаж согласно требованиям стандартов и норм безопасности, чтобы обеспечить надежность и безопасность электроустановки

Экономические выгоды использования открытой электропроводки

В современном строительстве и ремонте все большую популярность приобретает использование открытой электропроводки. Преимущество этого типа проводки заключается не только в его функциональности, но и в экономической выгоде, которую он предоставляет.

Рассмотрим основные экономические преимущества открытой электропроводки:

• Снижение затрат на материалы. Открытая электропроводка не требует использования специальных коробок и каналов, которые являются неотъемлемой частью закрытых систем. Вместо этого, провода просто проложены открыто, без применения дополнительных материалов.
• Удобство монтажа и сокращение рабочих часов. Установка открытой электропроводки происходит быстрее и проще, чем монтаж закрытых систем. Ведь для установки закрытой системы требуется не только прокладка проводов, но и нарезка и установка коробок, прокладка каналов и т.д. Открытая электропроводка не требует подобных манипуляций, что позволяет сократить рабочие часы.
• Облегчение проведения ремонта и модернизации. Открытая электропроводка предоставляет возможность легко обнаружить и исправить неполадки. В случае модернизации или изменения планировки помещения необходимо всего лишь перенести провода в нужные места без необходимости ломать стены или перепрокладывать проводку.
• Снижение затрат на обслуживание. В случае поломки или неисправности, электропроводка может быть быстро восстановлена или заменена, без необходимости разбирать всю систему и проводить сложные ремонтные работы.

Таким образом, использование открытой электропроводки является экономически выгодным решением, которое позволяет сэкономить как на материалах, так и на затратах на установку и обслуживание системы электропроводки.

Выбор проводки для открытой электросети

При монтаже открытой электросети очень важно правильно выбрать подходящую проводку. Это позволит обеспечить надежность и безопасность работы системы

Основными параметрами, на которые стоит обратить внимание при выборе проводки для открытой электросети, являются:

• Материал проводника. Для открытой электропроводки чаще всего применяют алюминиевый проводник. Он обладает высокой электропроводностью и стойкостью к коррозии. Также алюминиевый проводник легче медного, что упрощает монтаж.
• Сечение проводника. Выбор сечения проводника зависит от нагрузки системы и длины проводов. Чем больше нагрузка и длина, тем большее сечение должен иметь проводник.
• Изоляция проводника. Проводники для открытой электропроводки должны иметь хорошую изоляцию, чтобы предотвратить проникновение влаги и иных внешних факторов, которые могут привести к короткому замыканию.

Также важно учесть специфику места эксплуатации открытой электросети. Если проводка будет устанавливаться на открытом воздухе, то необходимо выбрать проводку с повышенной стойкостью к воздействию внешней среды, например, со специальной защитной оболочкой

Если проводка будет проходить через землю, то нужно выбирать проводники с устойчивостью к влажности и грунту.

Исходя из всех указанных факторов, необходимо тщательно подобрать проводку для открытой электросети, чтобы обеспечить ее надежную и безопасную работу.

Кабель без гофры. Почему нельзя и когда можно.

Каждый, кто сталкивается с монтажом электропроводки в доме, обязательно задается тремя вопросами:

и третий, самый главный, а можно ли прокладывать кабель вообще без гофры

Как говорят правила ПУЭ п.7.1.37 замоноличивание голого кабеля в штробу допускается. Но в этих же правилах есть пояснение, что означает слово допускается:

Получается, что теоретически вы можете использовать кабель в стенах без защиты, и правила оставляют вам для этого лазейку. Главное законно обоснуйте, почему вы сделали так, а не иначе.

Более того, в обновленном своде правил СП 256.1325800.2016 ”Эл.установки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа” открытым текстом говорится:

То есть, заштукатуривать не только кабель, но и отдельно провода в защитной оболочке можно.

А что касается прокладки по потолку, без штукатурки? Здесь смотрим п.15.15 из того же свода:

И здесь тоже четко оговорено, что допускается производить прокладку отдельных кабелей по потолку на скобах, т.е. без всякой гофры.

При этом есть несколько практических соображений, которые четко показывают, что прокладка кабеля без гофры, не может считаться долговечным монтажом.

Многие стены со временем имеют свойство давать трещины. Особенно это заметно в домах вторичного жилья.

Если вы видели очищенные от обоев стены, будь-то панельный дом или кирпичный, то вы наверняка замечали разного рода трещины. Они могут быть не толще волосинки, либо наоборот, туда спокойно поместится большой палец.

Кроме того, трещины встречаются и в новостройках, даже в тех, которые еще не заселены жильцами. А теперь задумайтесь, что происходит с кабелем наглухо замазанным в стене при ее раздвижении.

Скорее всего, ничего хорошего. Сможете вы и захотите ли, лет через 15-20 после появления таких трещин, сдирать обои и менять всю подводящую проводку?

Представьте, что вам понадобилось повесить на стену одну или несколько картин через несколько лет после ремонта.

Вы берете перфоратор, намечаете точки крепежа, начинаете сверлить и слышите характерный хлопок с выделением большого количества искр.

И только потом вспоминаете про кабель, идущий к запрятанной за тумбочкой розетке. Автомат включать уже бесполезно, на линии будет устойчивое КЗ. А на этой группе могут висеть все остальные розетки комнаты.

Если у вас смонтированы натяжные потолки, то вопрос о смене поврежденного участка в принципе не стоит, но при одном условии – если кабель проложен в гофре.

Вы можете без труда заменить этот кусок, всего лишь отстегнув частично потолок, протянув новый кабель и застегнув его обратно. При этом никакого штробления и взламывания стен.

На самом потолке, при поворотах под 90 градусов, этот фокус навряд ли удастся.

А представьте, что при всем вышеописанном, кабель замоноличен в штукатурку? Можно конечно не вскрывать стены, а просто отказаться от этой розетки (откусив спуск на нее под потолком).

Но тогда приготовьте к расчехлению самые длинные переноски и удлинители.

Очень часто в старых домах можно встретить грязные следы от кабеля на стенах. Это темно-ржавые полосы, по которым легко прослеживаются трассы проводки.

Эти полосы могут быть настолько видны, что даже иногда проступают через несколько слоев обоев.

Конечно гостовский кабель ВВГнГ-Ls не обязательно должен дать такой эффект, но однозначного ответа вы не получите, пока на личном опыте не убедитесь в качестве той или иной продукции.

Причем эффект может сказаться не сразу, а лет через 10-15. Кроме этого, не забывайте:

• Honda x4 как первый мотоцикл

    

• Как сделать лунный сахар в реальной жизни

    

• Как алекс бой играет в майнкрафт 2019

    

• Егор шип заявил что возвращается в hype house elle girl

    

• Как сделать треугольную плитку в симс 4

ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Этот тип проводки может иметь следующие варианты исполнения:

• кабель или жгут из проводов прокладываются в специальных канавках – штробах, заранее проделанных в штукатурке или в кирпиче стен;
• жгуты прокладываются по поверхности стен, после чего они закрываются декоративными панелями (ДСП, ДМВ, гипсокартон и т. п.);
• электропроводка протягивается в гофрированном шланге, надежно фиксируемом на стенах (на заключительной стадии работ они закрываются декоративной отделкой).

Каждый из этих способов нуждается в отдельном рассмотрении.

Первый из этих подходов чаще всего применим в квартирах с кирпичными, бетонными и оштукатуренными стенами (без отделки).

Надежное укрытие проводов в толще стен и полная защита от механических воздействий – единственный плюс этого варианта прокладки.

При анализе этого способа обнаруживается множество недостатков, проявляющихся в следующем:

• для проделывания канавок в бетонных, кирпичных и оштукатуренных стенах потребуется специальный дорогостоящий инструмент (штроборез или болгарка);
• при штроблении стен (проделывании штроб) образуется огромное количество пыли;
• доступ к проложенным таким образом проводам может быть обеспечен только путем обратного демонтажа.

При выбирании канавок в случае ремонта, как и при их первом штроблении образуется большое количество отходов.

Монтаж проводов по стене под облицовкой (открыто и в гофре).

Этот вариант приемлем только для помещений, стены которых отделываются снаружи декоративными панелями. При этом способе укладки всегда можно разобрать часть покрытия, обеспечив тем самым доступ к поврежденной проводке. Это тоже не всегда бывает удобно, что вынуждает прибегать к определенным уловкам.

Специалисты советуют не крепить жгуты проводов на стенах, а продергивать их в пластиковой гофрированной трубе. Это позволит при необходимости демонтажа проводки разбирать только крайние листы декоративного покрытия.

Обратите внимание: В этом случае сначала потребуется отсоединить все контакты в местах соединения электропроводки с установочными изделиями и автоматами распределительной коробки.

По завершении этих операций можно будет вытянуть жгут из гофры и отремонтировать его. Обратно они протягивается в гофрированную трубу с помощью мягкой хорошо отожженной проволоки.

Она сначала проталкивается сквозь всю гофру, а затем цепляется за конец снятой проводки. После этого проволока тянется обратно, а с ней протягивается и вся связка из проводов.

Что нужно для монтажа открытой проводки

Теперь разберемся, как правильно подобрать кабель, розетки и выключатели для проводки открытого типа.

Как выбрать кабель для внешней проводки

Аналогично организации скрытой проводки выбор кабеля для внешней напрямую связан с электрической нагрузкой на устанавливаемую систему. Бытовые и электрические приборы могут функционировать при подключении через медные двух- или трехжильные кабели либо алюминиевые с сечением 2,5 кв. мм. Электрическая плита потребляет больше мощности, поэтому потребуется кабель сечением 5-6 кв. мм. Вся ветка должна подводиться к распределительной коробке через предохранитель на 25 А.

Кабель для внешней ретро-проводки

Медные кабели считаются более надежными и устойчивыми, а в некоторых случаях применение алюминиевых уже попросту недопустимо. Обусловлено это тем, что медь — материал, более устойчивый к коррозии, выдерживающий большую электрическую нагрузку в сравнении с алюминиевым проводом того же сечения. Кроме того, медный кабель более пластичен, что исключает вероятность его перелома даже при монтаже линий с множеством изгибов.

Розетки

Для проводки открытого типа используются накладные розетки, которые крепятся прямо к стене. Нет необходимости проделывать углубления для подрозетников, поскольку контакты таких элементов в отличие от встраиваемого оборудования хорошо изолированы и спрятаны внутри. Если какие-то приборы должны использоваться с заземлением, нужно покупать накладные розетки с наличием соответствующего контакта.

Накладной блок розеток для открытой проводки

Выключатели

В данном пункте следует обратить внимание на герметичные выключатели. Они используются как при скрытом, так и при открытом методах прокладки электрического кабеля

Для ванной комнаты, кухни и других помещений с повышенным уровнем влажности не имеет значения выбранный способ монтажа. Закрытые приборы исключат замыкания и перегревы кабеля. Их установка аналогична розетке для проводки открытого типа: достаточно просверлить парочку отверстий в стене и надежно зафиксировать оборудование.

Накладные выключатели в деревянном доме

Прокладка слаботочных сетей

В современном доме помимо силовой электропроводки прокладывается сетевой, телефонный кабель, ТВ-кабель. Прокладывание данных кабельных линий вместе с силовыми кабелями в одной штробе, кабель-канале или трубе нежелательно. Так как будут создаваться нежелательные помехи, нарушающие нормальную работу телефонной связи, интернета, ТВ сигнала и т.д.

Кроме того, совместная прокладка данных линий в случае нарушения целостности изоляции может привести к повреждению техники. То есть правильно будет прокладывать кабели другого назначения отдельно от силовых кабелей проводки.

Правила открытого монтажа кабеля

Нормы крепления кабеля при открытом монтаже.

1. Электропроводка не должна проходить под трубами, на которых может возникать конденсат.
2. Электропроводка должна проходить как можно дальше от источников тепла.
3. Используйте только кабель (гибкий, жесткий или экранированный) там, где это требуется по нормам, а не провод. Кабель можно прокладывать и в сантехнических пустотах. Установка каких-либо соединительных коробок в этом случае запрещена, за исключением тех случаев, когда вы можете обеспечить доступ в данные сантехнические пустоты.
4. Соединение жил кабеля должно быть сделано только в специально предусмотренных для этого распредкоробках, к крышке которых должен постоянно иметься доступ. Во влажных помещениях герметичность крышек распредкоробок должна быть обеспечена с помощью прокладок.
5. Кабель должен сохранять свою защитную оболочку на всем протяжении линии до входа в электроустановочное устройство (розетку, выключатель и т. д).
6. Крепление кабеля лучше всего осуществлять пластмассовыми скобами. Они подбираются в соответствии с диаметром кабеля. Крепления должны находиться на достаточно близком расстоянии друг от друга. Это нужно для того, чтобы кабель не провисал под своим собственным весом. Точки крепления должны быть размещены по обе стороны от кабеля при изменении его направления, а также рядом со входом в электроустановочные изделия. При горизонтальной прокладке расстояние между двумя скобами не должно превышать 0,4 м для небронированного кабеля и 0,75 м для бронированного. При вертикальной прокладке кабеля расстояние между скобами может достигать 1 м. Если вы при монтаже используете обыкновенные провода с защитной оболочкой, то допустимое максимальное расстояние между скобами должно составлять по горизонтали 25 см, а по вертикали 30-40 см. Последняя скоба перед электроустановочным изделием должна стоять не более 10 см от него. При сгибе провода радиус изгиба должен быть не менее 8 см.
7. При любом пересечении (или даже прохождении рядом) с другими (неэлектрическими) трубами всегда следует соблюдать расстояние между ними 3 см.
8. При прокладке кабеля через стену всегда старайтесь его защитить на данном отрезке изоляционной трубой.

Схема проведения кабеля через стену.

При открытом монтаже кабель обычно прокладывают над плинтусом, в углах помещения или по линиям пересечения стен и потолка.

Кабель должен быть абсолютно ровным и не должен коробиться.

При наличии подвесных потолков кабель должен крепиться к стенам помещения. Если кабелей много, можно предусмотреть каналы для их пропуска. Недопустимо размещать кабель просто на подвесном потолке. Соединительные и ответвительные коробки должны устанавливаться так, чтобы к ним был обеспечен доступ.

Как и при других способах прокладки электропроводки, здесь также существуют свои достоинства и недостатки.

Достоинства и недостатки открытой проводки

К достоинствам такого вида укладки проводов можно отнести следующее:

• относительная простота. Занимает меньше времени, чем скрытый монтаж, позволяет проложить систему своими руками, не прибегая к помощи профессиональных электриков;
• низкая стоимость. Нет необходимости штробить стены, в результате чего стоимость монтажных работ значительно снижается;
• мобильность. При появлении необходимости можно в любой момент изменить положение выключатели и розетки;
• доступность ремонта. Имеется свободный доступ к коммуникациям, что позволяет провести ремонтные работы в любой момент.

Недостатки такой проводки:

• неэстетический внешний вид. Проложенные по стенам и полу провода нравятся далеко не каждому. Однако это проблема легко устранима с помощью заранее продуманных дизайнерских решений;
• пожарная безопасность. Велик риск возникновения возгорания в случае неисправности проводки.

Зачистка изоляции

Особое внимание нужно уделить правильности зачистки изоляции. Для многожильных проводов можно использовать бокорезы или пассатижи. При небольшом опыте можно снять изоляцию, не повреждая целостность отдельных жилок, а вот для одножильного провода такой метод непригоден

Малейший кольцевой надрез на жиле провода приведет его к перелому. На медных жилах через несколько изгибов, на алюминиевых практически сразу же. Для зачистки изоляции используется острый нож. Изоляция снимается так, как будто затачивают карандаш. При больших объемах работ имеет смысл приобрести специальный инструмент для снятия изоляции

При небольшом опыте можно снять изоляцию, не повреждая целостность отдельных жилок, а вот для одножильного провода такой метод непригоден. Малейший кольцевой надрез на жиле провода приведет его к перелому. На медных жилах через несколько изгибов, на алюминиевых практически сразу же. Для зачистки изоляции используется острый нож. Изоляция снимается так, как будто затачивают карандаш. При больших объемах работ имеет смысл приобрести специальный инструмент для снятия изоляции.

Инструмент для снятия изоляции

Проводку нельзя прокладывать вблизи или непосредственно не деревянных поверхностях. Это можно делать только в изолирующем шланге, или через прокладку из асбеста и стальной полосы толщиной 0.2 – 0.5 мм. Иногда можно в старых постройках увидеть наружную проводку в комнатах на фарфоровых изоляторах.

Провода, которые ранее укладывались подобным образом были рассчитаны на малые токи, поэтому оставлять их нельзя. Проводку нужно переделывать полностью. Точно такой же гибкий шланг используется, когда электропроводка проходит внутри гипсокартонной обшивки.

Прокладка кабеля в гофрированной трубе

Важно! Нельзя в одном кабельном канале укладывать вместе высоковольтные и низковольтные цепи, например провод к телефону или модему, антенный кабель. Для этого нужны отдельные каналы. Пример того, как нельзя прокладывать штробы

Пример того, как нельзя прокладывать штробы

Измерение и испытание электропроводки

Измерение и испытание электропроводки являются важным этапом при монтаже открытой электропроводки. Они позволяют убедиться в правильности установки и подготовить систему к надежной работе.

Основными параметрами, которые измеряются и проверяются при испытании электропроводки, являются:

• Сопротивление изоляции – измеряется для проверки состояния изоляции проводников в системе. Сопротивление должно быть высоким, чтобы предотвратить утечку тока и возможные короткое замыкания.
• Сопротивление заземления – измеряется для оценки эффективности системы заземления. Низкое сопротивление заземления гарантирует безопасность и защиту от электрического удара.
• Мощность и напряжение – измеряются для проверки правильной работы электропроводки и ее соответствия требованиям проекта.
• Ток короткого замыкания – измеряется для определения максимального тока, который система способна выдержать без повреждения.

Испытание электропроводки включает проверку работоспособности и безопасности установленной системы. В ходе испытания осуществляются следующие проверки:

1. Проверка заземления – гарантирует наличие надежного соединения с землей для отвода тока при возникновении короткого замыкания или других аварийных ситуаций.
2. Проверка условий безопасности – включает контроль перфораций и повреждений изоляции на проводниках, проверку наличия изоляции между различными фазами и между фазой и землей.
3. Проверка работоспособности – включает проверку правильности подключения проводников, отсутствие перекосов в фазах, проверку работы автоматических выключателей и контроля измерения напряжения на различных узлах системы.
4. Проверка нагрузки – осуществляется для определения работоспособности и эффективности системы при нагрузке. Проводятся измерения тока и напряжения на рекомендуемом для испытания участке электропроводки.

Измерение и испытание электропроводки должны выполняться специалистами с использованием специального оборудования и мерных приборов. Результаты измерений и испытаний должны документироваться и сохраняться для последующей проверки и анализа.

Правильное проведение измерения и испытания электропроводки гарантирует безопасность и надежность работы системы. При обнаружении любых нарушений или несоответствий, необходимо принять меры для их устранения, чтобы предотвратить возможные аварийные ситуации и повреждение оборудования.

Электротехнический плинтус для открытой проводки

Таким образом, открытые кабеля станут абсолютно незаметными, но не менее функциональными. На данный момент во всем мире производятся специальные плинтусы, которые уже сами по себе имеют канал для проведения открытой электропроводки.

Способствует их функционалу и то, что существует плинтус не только с одним, но и несколькими кабель – каналами. Так, в одном плинтусе можно уложить и кабельный Интернет и ТВ — антену, что очень упрощает задачу отрытой проводки.

Как и пластиковых кабель –каналов, на полках строймаркетов огромный выбор форм и расцветок плинтусов, что поможет подобрать тот, который идеально подойдет под общий интерьер.

Кроме формы и цвета электротехнический плинтус, может производиться из разных материалов.

Например, поливинилхлорид (ПВХ), древесноволокнистая плита (МДФ), шпон или дерево. Обязательно ознакомьтесь со всеми вариантами, чтобы изучить, какой подойдет лучше всего для открытой установки в вашем доме.

Правила устройства открытой электропроводки

Способы открытой прокладки проводов не должны противоречить требованиям ПУЭ.

Поэтому для крепления кабелей к деревянной поверхности стен, перегородок или потолка можно применять следующие изделия:

• керамические или фарфоровые изоляторы;
• напольные плинтуса со встроенным кабель-каналом;
• гофрированные и жесткие трубы ПВХ;
• короба ПВХ;
• металлические короба и трубы.

Конкретные наименования изделий указывают в проектной документации, и применительно к деревянным сооружениям они обязательно должны сопровождаться сертификатом пожарной безопасности и быть обозначены маркировкой «НГ», как не поддерживающие горение.

Установку кабель-каналов и остальных монтажных элементов необходимо продумать заранее, так как выступающие детали могут помешать расстановке мебели или решению других интерьерных вопросов

С выбором кабель-каналов вопросов не возникает, так как в строительных магазинах можно подобрать изделия и по цвету, и по ширине, причем с комплектом сопутствующей фурнитуры – заглушек, поворотных элементов, переходников.

Лучше выбирать толстостенные, достаточно широкие изделия с одинарным замком, так как короба с двойным замком сложнее обслуживать.

Требования и рекомендации к монтажу:

1. Кабель, как и защитная фурнитура, должен не поддерживать горение, то есть быть с маркировкой «нг». Лучший вариант для деревянных домов – ВВГнг-ls (с пониженным дымоотделением).
2. Наличие металлической площадки для установки – пожаробезопасного основания, увеличивающего безопасность использования электроприборов.
3. Выключатели и розетки – только накладные, наружные.
4. Использование металлических гильз для организации перехода кабеля через деревянные стены, перекрытия, перегородки.

Проходные гильзы – это отрезки толстостенной металлической трубы, которые должны выступать с каждой стороны сгораемой конструкции на 1 см. Чтобы кабель не деформировался, края гильз защищают пластиковыми накладками.

По правилам открытого участка проводки между гильзой и коробом оставаться не должно. Конец гильзы, выходящий из отверстия, должен обязательно заходить внутрь короба

При выборе сечения электрического кабеля для прокладки в деревянном доме руководствуются общепринятыми нормами:

• 3*2,5 мм – для розеток;
• от 6 мм² – для мощного электрооборудования, например, электроплиты;
• 3*1,5 мм – для осветительной группы и т.д.

Формирование групп производят по принципу «как можно меньше», то есть блок из 4-5 розеток выделяют как отдельную линию и оборудуют отдельным автоматом.

Желающие избавиться от кабелей используют открытую проводку на изоляторах. По нормам ПУЭ, разрешено располагать изолированные провода в открытом виде на расстоянии 10 мм и более от деревянной поверхности.

Способ, которым активно пользовались еще в середине 20 века, снова входит в моду, поэтому уделим внимание и ретро-проводке. В течение нескольких лет после строительства деревянного дома происходит его усадка, поэтому неизбежно провисание проводов. Чтобы сохранить приятный внешний вид линий без подтяжки, провода закрепляют стяжками над и под изоляторами

Чтобы сохранить приятный внешний вид линий без подтяжки, провода закрепляют стяжками над и под изоляторами

В течение нескольких лет после строительства деревянного дома происходит его усадка, поэтому неизбежно провисание проводов. Чтобы сохранить приятный внешний вид линий без подтяжки, провода закрепляют стяжками над и под изоляторами.

Дополнительная информация о монтаже проводки открытым способом приведена в статье – Монтаж открытой электропроводки: обзор технологии работ + разбор основных ошибок

Как подобрать кабели и провода?

Для правильного создания наружной электропроводки применяются те же кабели, что и при скрытом способе. В идеале следует подобрать:

• силовые провода
• информационные кабели

Для легкой укладки стоит подбирать гибкие провода, так как проложить жесткий кабель, например, в гофрированной трубе, довольно проблематично. При этом кабели могут быть не очень массивными, особенно с учетом того, что чем больше кабель, тем выше его цена. Помимо этого, массивные кабели сложны в монтаже. Их очень трудно согнуть, скрутить, соединить с электрическими приборами. К тому же, они могут не подойти по размеру к розеткам и кабельным каналам, монтаж при помощи которых является сегодня наиболее оптимальным. Кабель-каналом называют пластиковые профили в форме буквы «П», а также треугольника, овала и пр., внутрь которых уложены кабели и провода.

Материал изготовления каналов – ПВХ-пластик, устойчивый к перепадам температуры и химическим реакциям. При желании его легко можно окрасить в желаемый цвет. Радует и тот факт, что ПВХ не выделяет вредных токсичных веществ и является нейтральным для здоровья человека.

Кроме канала вам потребуются аксессуары, в числе которых модули для розеток, повороты, углы и другие полезные в работе детали.

Особенности устройства электрощита

Внешне распределительный щит представляет собой пластиковый или металлический (что предпочтительнее) ящик с дверцей с креплениями под автоматы и прибор учета электроэнергии.

Он не имеет ограничений по размерам, и когда устанавливают новый бокс, всегда оставляют немного свободного места под дальнейшие подключения.

Внутри расположен счетчик (опломбированный), главное автоматическое устройство отключения (УЗО), которое также пломбируют, и однополюсные автоматы защиты различных групп электропроводки (осветительной, розеточной и т.д.)

Автоматы защиты крепятся на предусмотренные для этого DIN-рейки. Номинальное значение автоматов напрямую зависит от параметров подключенной линии: если допустимый предел розеточной группы 16 А, то и автомат должен соответствовать этому значению.

При наличии автоматов установка УЗО необязательна, но монтажом его пренебрегать не стоит. Дополнительная защита срабатывает в момент появления тока утечки. Вручную УЗО отключают, когда необходимо перекрыть поступление электричества в дом.

Несмотря на дорогую стоимость оборудования, ответственные электрики настаивают на установке защиты по зонам, что увеличивает безопасное пользование электросетью в деревянном доме.