Как закрепить розетку в стене

Когда можно не устанавливать подрозетники

Если не хочется сверлить стены в доме и думать о том, как лучше закрепить розетки или нет желания портить интерьер комнаты, то на помощь придут накладки. Они намного проще в установке и не портят косметический вид. Их можно без труда установить на любую поверхность, — гипсокартон, дерево, бетонную стену, керамическую плитку.

Бывает много видов накладных розеток, они могут быть предназначены как для подключения в помещении, так и на открытом воздухе. От этих факторов зависит, какой вид лучше покупать (закрывающуюся или открытую, прорезиненную или обычную). Для установки требуется просверлить два отверстия для крепления. Рекомендуется использовать розетки с накладками для защиты от влаги и пыли.

Работа не требует особых усилий:

Разобрать розетку и прикрутить заднюю крышку к стене.
Подключить провода, предварительно обесточив их.
Собрать блок.

Алгоритм монтажа несложный и не отнимает много времени.

Однако надо учитывать, если установка происходит не накладные розетки, то желательно купить подрозетники, они гарантируют дополнительную уверенность и безопасность

Во время разметки и сверления следует соблюдать осторожность и внимательность. Прежде, чем сверлить, обязательно надо предварительно наметить точки и убедиться, что сверло стоит под прямым углом и только тогда приступать к работе

Для крепления подготовить лучше все инструменты заранее, иначе несобранность может привести к неприятным последствиям. Если нет уверенности в установке обычной розетки, то лучше взять накладную. Устанавливать ее намного проще и является более безопасной.

Розетки с защитными шторками

Розетки, представленные на рынке, отличаются большим разнообразием. Сейчас имеется бесчисленное количество моделей, каждый производитель утверждает, что именно он изготавливает лучшую модификацию из оптимального по соотношению стоимости и качества состава материалов, учёл все недочёты из предыдущих версий. Часто среди всей этой бутафории наиболее полезными являются только некоторые изобретения. Розетки со шторками появились ещё в 1950-е годы, но с тех пор они активно развиваются, появляются новые типы, которые якобы обладают всё большим уровнем безопасности. Многие полагают, что причиной для их создания было любопытство маленьких детей, но это не так. К их изготовлению основным толчком стали научные статьи о том, что шаровые молнии могут появляться из розеток. Именно поэтому потом все поголовно стали покупать специализированные заглушки. Сейчас же, в условиях заземленной цепи, которая присуща всем новостройкам, нет надобности в такой защите. Зато появились совершенно другие причины для этого.

Как работает такая розетка

В большинстве случаев внутри на каждое отверстие установлена специализированная пластинчатая пружина. Когда происходит нажим на вилку, то шторка уходит по направляющей под действием давления параллельно передней крышке или просто отклоняется. У ребенка никогда не хватит сил создать необходимое усилие, поэтому он не сможет самостоятельно вставить вилку или засунуть в контакты посторонний токопроводящий предмет. Это считается намного надежней заглушек, ведь нельзя забыть вставить это приспособление. Также малыш не будет иметь возможности вытащить защиту. Это действительно лучшее решение в данный момент, ведь его не получится обойти при помощи отвертки или спицы, а тем более засунуть туда пальцы.

Одним из наиболее распространенных мифов является то, что шторка защищает от попадания влаги в ванной комнате. Это отчасти правда, от какой-то единичной капли она сможет помочь, но не от постоянного потока или увлажнения конденсатом. Также она хорошо сберегает внутреннее пространство от накопления пыли и заползающих насекомых.

Что касается общих требований по качеству изготовления контактов, соединений и негорючего корпуса, то они идентичны для всех изделий подобного типа. А ещё надежность напрямую зависит от аккуратности монтажа.

Шторки или крышка?

Нужно понимать, что это два совершенно разных приспособления, и сравнивать их нельзя. Крышка бережет от случайного контакта, также она очень выгодна, когда необходимо опечатать разъём от несанкционированного доступа. Обычно на производствах это делают с розетками, которые относятся к сети аварийного электрического обеспечения. Эта система ограниченным ресурсом, ведь она питается от аккумулятора. Если каждый будет присоединяться к ней, то потом, при отключении света, энергии на все источники потребления. Также это делается, чтобы оставить резервную линию, сделать на неё переключение, если основная сеть выгорит полностью или частично. Если оба варианта будут использоваться одновременно, то вероятность отказа очень велика.

Шторки — это больше бытовой вариант. Они закрываются автоматически, поэтому нет необходимости постоянно захлопывать крышку. Но нужно подбирать модель только от проверенного временем производителя. Часто изделия низкого качества ломаются, а тогда доступ к контактам полностью невозможен. Починить это практически невозможно, потому что из строя выходят пружины оригинальной конструкции. Найти их аналог на рынке нельзя, а всю розетку придётся выбрасывать. Это же касается и удлинителей. Удобство может превратиться в непредсказуемую и неисправимую поломку.

Различия между старыми и новыми розетками

евро вилка (слева) имеет более толстые штырьки, а розетка плотно прижимающиеся контакты

Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

Методы устранения неисправностей

Инструкция по замене и устранению неполадок проста. При большинстве неисправностей требуется демонтировать розетку.

Проверяют гнездо индикаторной отверткой, чтобы убедиться – тока нет.
Выкручивают отверткой винт, удерживающий розетку на каркасе. Их может быть несколько.
Снимают крышку и декоративную рамку, если она есть.
Выкручивают стопорные лапки, которые удерживают устройство. Выкручивают не до конца. Если же установлен подрозетник современного типа, саморезы вывинчивают полностью вместе с суппортом.
Вытаскивают розетку из подрозетника. Большинство неполадок видны сразу: например, провод выскакивает из разъема, отсутствует пружина, оплавлена изоляция на проводе.
Отсоединяют провода от клемм

Важно запомнить, какие жилы за что отвечают. Обычно ноль, фаза и заземление имеют разный цвет, но бывают исключения

В последнем случае жилы лучше маркировать.
Вывинчивают винты в клеммах – не до конца. Вытаскивают провода и полностью вынимают розетку из гнезда.

Подтягивание контактов

Чтобы отремонтировать розетку, полный демонтаж не требуется.

Снимают крышку, ослабляют или вывинчивают саморезы на лапках и аккуратно вытягивают устройство наружу.
Оплавленные провода обрезают острым ножом. Зачищают концы от изоляции.
Скручивают жилы. Места скруток изолируют.
Отверткой подтягивают винтовые крепления. При работе следят за тем, чтобы усилие, с которой шайба прижимает провод к контактной площадке, не выдавливало жилу из соединения.

Замена розетки

Если старое устройство вышло из строя, его заменяют новым. Сделать это несложно, если следовать инструкции.

Демонтируют розетку.
Снимает изоляцию с проводов на 1 см.
Сгибают жилы так, чтобы они образовали колечко диаметром в 0,5 см.
Жилы из кабеля в стене подсоединяют к соответствующим клеммам: ноль, фаза, заземление. Затягивают винты.
Провода сгибают, укладывают в подрозетник.
Розетку вставляют в подрозетник и закрепляют винтами. Сверху ставят декоративную накладку.

Наращивание кабеля

Нередко после обрезки провода оказываются слишком короткими, чтобы их можно было дотянуть до клемм. Необходимо нарастить их.

Самый простой способ – скрутка. Однако такой вариант допустим, только если к щитку розетка подключена медным проводом. В этом случае скрутку укрепляют пайкой и изолируют. В противном случае используют альтернативы.
Электромонтажные колпачки – в диэлектрическом корпусе внутри имеется вставка из спиральной резьбы. Она гарантирует плотный прижим проводов при скрутке.
Гильза с опрессовкой – самый надежный вариант. Жилы из стены и розетки заводят в гильзу и клещами прижимают вместе с ней. Выпускают варианты для проводов с разными сечениями и даже для соединения жил медных и алюминиевых.

Подтягивание пластин

Со временем или из-за использования вилки со слишком толстыми штырями нарушается плотность контакта вилки и разъема. Обеспечивается он парными латунными лепестками, которые благодаря собственной упругости и с помощью пружин обжимают контактную поверхность вилки и обеспечивают передачу тока.

Упругие свойства латуни со временем снижаются. А если розетка перегревалась, это происходит еще быстрее. При этом вилка плохо удерживается в гнезде, искрит, подключенный прибор самопроизвольно выключается, светильник мерцает.

Если сами контакты еще не повреждены, можно поджать их с помощью отвертки. Механическим усилием пластинкам возвращают первичную конфигурацию. Однако мера эта временная и при дальнейшей эксплуатации контакты вновь станут ненадежными.

Перед подтягиванием следует убедиться, что пластинки чисты. Если на них появились следы воздействия (наплывшие бугорки), их нужно зачистить. Если же лепестки повреждены сильно, нужно заменить розетку.

Каждый из нас, наверно, сталкивался с такой ситуацией, когда выпадала розетка из стены. И приходилось мучиться, чтобы вставить выпавшую розетку на место.

Выпавшая розетка

Очень часто такое происходит в старых домах, где розетки устанавливались в металлические подрозетники или вообще без оных, на голый бетон. Кстати, часто вызов электрика связан именно с этой проблемой. Но и в новых домах бывает такое, что розетка плохо держится на своем месте. Это является следствием некачественного монтажа и низкой квалификации работников застройщика, так называемых джамшутов.

Иногда розетки выпадают из стены из-за того, что люди выдергивают шнур электроприбора из розетки, не придерживая при этом саму розетку. Знакомая ситуация?

«Ну и что же делать?» — спросите Вы, — «если выпадает розетка из стены!».

В этой статье я расскажу, как можно закрепить выпавшую розетку в стене (или выключатель, ведь принцип крепления у них одинаковый) на примере розетки в старом доме. Пришлось недавно крепить розетку подобным образом. Правда, перед этим розетка была заменена на новую, поскольку старая пришла в полную негодность (очень сильно обгорела).

Отключаем электричество. Перед тем, как лезть с отверткой в розетку, необходимо обесточить ее. Для этого нужно выключить автоматический выключатель (автомат), через который идет питание на розетку. Конечно, если Вы считаете, что можно не отключать питание розетки, то так тому и быть. Можете не отключать. Только если Вас шандарахнет ненароком, то вините только себя и не говорите, что я Вас не предупреждал. Хотя, если честно, мне приходилось работать под напряжением, поскольку нужно было освещение, а фонарика под рукой не было.

Снимаем лицевую панель розетки. Сняв лицевую панель, стало видно, что розетка держится только на монтажных лапках в металлическом подрозетнике. Ослабив винты монтажных лапок, можно вытащить механизм розетки из подрозетника. В моем случае хорошо хоть подрозетник стоял, бывает и такое, что никаких подрозетников и в помине нет. Как было сказано выше, розетку пришлось менять на новую.

Крепление механизма в подрозетнике. Для крепления розетки в подрозетнике предназначены монтажные лапки, которые при закручивании винтов становятся в распор и держат розетку в подрозетнике. Кроме этого, на современных подрозетниках имеются винты для крепления механизмов розеток. На самом деле очень тяжело закрепить розетку в старых, еще советских времен подрозетниках с помощью лапок. Розетка все равно будет болтаться, а после нескольких выдергиваний шнура из розетки она опять выпадет.

Можно найти в интернете такие советы:

чтобы розетка не болталась, нужно подложить под лапки что-нибудь жесткое (кусочки пластмассы или резины). Конечно, можно. НО НЕ НУЖНО!!! Со временем лапки продавят эти кусочки, ослабнут, и розетка будет снова болтаться. Признаться честно, сам грешил подобным. И приходилось снова переделывать. Но это было очень и очень давно.
с помощью пассатижей немного разогнуть монтажные лапки механизма розетки, чтобы они расходились шире. Но это не выход, поскольку металл лапок недостаточно крепкий и лапки могут согнуться, особенно, если переусердствовать с затяжкой винтов монтажных лапок.

Поэтому данные советы не выход в данной ситуации.

Чтобы закрепить розетку в подрозетнике я поступил следующим образом: с помощью шуруповерта закрутил два самореза по углам механизма розетки. Розетка встала намертво.

Закручиваем заморезы по углам механизма

Главное, чтобы попасть в штукатурку по краям подрозетника. И как говорил один мой знакомый: «Все довольны – все смеются». Теперь можно быть уверенным, что розетка не выпадет из стены.

Бывает так, что двух саморезов недостаточно, чтобы закрепить розетку. Тогда можно ввернуть дополнительно еще два самореза в другие два угла.

На фото ниже представлено, как пришлось закрепить выключатель в стене.

Крепление выключателя

Данный выключатель от компании Legrand cделан из пластика, поэтому было опасно крепить его вышеуказанным способом. Пришлось заворачивать саморезы в край рамки.

Данным способом можно закрепить розетку в кирпичной стене. Если стена из бетона, то вряд ли получится закрутить в нее саморез. Тогда для крепления розетки сначала нужно просверлить в стене отверстия, забить туда дюбеля и только после этого можно закручивать саморезы.

Если у Вас выпала розетка из стены и Вам требуются услуги электрика, чтобы вставить розетку в стену, то можете обратиться ко мне по телефону:

8-926-030-64-05

или воспользоваться любым другим способом связи, указанным здесь.

Розетки надо брать уровнем не ниже Legrand. Никаких Makel, Lezard или даже Viko! Это последняя вещь, на которой стоит экономить. Уж лучше шпаклевку дешевле купить или обои на стену, чем чистовую электрику!

Danil

Один клиент как-то мне доказывал, что Makel ничем не хуже Легранда. Даже поспорил со мной. Я купил по одной розетке и поджег их корпуса. Макел загорелся, а Легранд только плавился и никак не хотел воспламеняться. В итоге я выиграл, а в конце-концов выиграл и заказчик, т.к. отказался от дешевой китайщины

Denis

Розетки со шторками не защитят от спицы или самореза в руках вашего ребенка. Только плотные заглушки. Шторки могут предостеречь только от СЛУЧАЙНОГО попадания тонкого предмета внутрь корпуса.

Teiance

Совет! Чтобы приобрести кабель нужного сечения, необходимо посчитать суммарную нагрузку всех электроприборов в квартире.

Оставить комментарий Отменить ответ

Как подобрать и подключить дифференциальный автомат

Как собрать удобный распределительный щит своими руками

Несколько простых правил выбора розеток и выключателей

Высота и размещение розеток на кухне в современной квартире

Частые ошибки

монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Общие сведения

В противном случае и вовсе нет коробки, а скольжение происходит по стенке из бетона в посадочном месте. Как только вы потянете вилку розетка выпадает. Если вытаскивать подобную розетку и в это же время не придерживать ее второй рукой, то она очень быстро расшатается и выпадет из стен в ближайшее время. Именно поэтому большинство людей интересуется, как укрепить розетки, выпадающие из стены.

Перед тем, как начать ремонт розетки, которая постоянно вываливается, следует обязательно отключить электроэнергию от вводного щитка, так как начинать разборку корпуса можно только при отсутствии напряжения в сети.

Подготовка и монтаж подрозетников

Отключаем подачу электричества. Примеряем коробку к отверстию. Не должно быть каких-либо препятствий для монтажа подрозетника в один уровень с поверхностью. Все лишние элементы обрезаем и удаляем.

Дно отверстия очищаем от грязи пыли, а затем грунтуем. Обработка поверхности грунтовкой важна для обеспечения адгезии фиксирующего состава со стеной. Даем грунтовке высохнуть.

Далее выполняем следующие действия:

Выдавливаем в коробке пластмассовый фрагмент, через который протягиваем кабель.
Обрабатываем раствором стенки и дно углубления, внешнюю часть подрозетника.
Устанавливаем устройство (или блок) в раствор. Выравниваем верхний край подрозетника с уровнем стены.
Проверяем с помощью строительного уровня горизонтальность монтажных проушин.
Удаляем лишний раствор, попавший в коробку.

Установка двойного подрозетника

Стыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название — бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников.

Порядок выполнения работ:

Делаем разметку. Отсчитываем расстояние от пола. На желаемой высоте прочерчиваем полосу (строго по горизонтали).
Прикладываем подрозетники (соединенные бабочкой) к полосе. Помечаем на полосе центральные части каждого подрозетника.
Проделываем отверстия (одним из трех указанных выше способов).
Проделываем соединительные штробы между отверстиями. Сделать это можно с помощью болгарки.
Опускаем в одно из отверстий провод.
Дальнейшие работы выполняются так же, как и в случае с одним подрозетником.

Что делать при выпадении самой розетки

Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

Как починить розетку если она выпала из стены

Когда можно не устанавливать подрозетники