Виды унитазов
В данной статье рассмотрим рассмотрим не особенности смыва или формы чаши, а те, особенности конструкции, которые определяют перечень монтажных работ.
По способу монтажа
Сам унитаз состоит из сантехнической чаши и сливного бачка. Чаша может быть напольного монтажа или подвесная. Если чаша подвесная, то бачок идет скрытого монтажа — встроенный в стену. В случае с напольной чашей существует три варианта крепления бачка: на специальную полочку на чаше (компакт), отдельный, соединенный при помощи гибкого шланга, в инсталляции (скрытой в стене рамы).
Типовые размеры унитазов разной конструкции
Достоинство напольного унитаза с обычным сливным бачком — простота монтажа. Его можно ставить не начиная ремонта. Недостаток — по сравнению с подвесным он занимает больше места, смотрится более тяжеловесным. Соответственно, у подвесных моделей монтаж сложный — необходимо закрепление несущей конструкции — инсталляции — в стене. Возможно это только во время ремонта.
Выпуск в канализацию
Выбор унитаза по выпуска в канализацию зависит от места расположения канализационной трубы. Бывают они:
- с горизонтальным выпуском;
- косым выпуском;
- вертикальным. Виды выпусков (выходов) унитаза
Если труба находится в полу, оптимальным будет вертикальный выпуск. Если выход в полу, но находится близко от стены, удобнее всего косой унитаз. Горизонтальный вариант универсальный. Используя гофрированный патрубок его можно подключать и в стену, и в пол.
Установка подвесного унитаза
В последнее время все большую популярность завоевывает . Ее легко установить своими руками. Преимуществом такого монтажа можно считать то, что на полу не остаются неэстетичные следы от креплений и вообще какие-либо следы. Унитаз крепится на раму из металлических профилей. Она устанавливается на несущую стену. Бачок и трубы при этом легко спрячутся за фальшивой стенкой из гипсокартона.
Если рама конструкцией не предусмотрена, то унитаз можно прикрепить и непосредственно к стене. Но тогда, скорее всего, придется переносить трубу канализации внутрь стены. Устройство монтируют при помощи анкеров.
Бетонирование туалетного пола
Прежде всего, демонтируются деревянные полы (при наличии). Затем создаётся углубление в 40–50 см, с последующим тщательным выравниваем и трамбованием. После этого засыпается 30 см слой песка, утрамбовывается и поливается водой. Сверху покрывают все мелким щебнем (фракцией до 10 мм), выравнивают и снова утрамбовывают.
Следующий этап предполагает выведение канализационной трубы сквозь фундамент наружу. Это потребует применения оборудования по алмазному сверлению, чтобы не допустить растрескивания либо частичного разрушения несущих конструкций здания.
Отверстие внутри здания должно находиться на 15–20 см выше пола, а выход трубы наружу размещается под расчётным уровнем промерзания грунта.
Затем углубление гидроизолируют, производят укладку арматурной сетки и бетонируют.
Прежде, чем раствор застынет, производится вставка в него будущих креплений для унитаза (стальных прутов с резьбой).
Установка и подключение унитаза
Теперь давайте рассмотрим, как правильно производится процедура установки и подключения нового фаянсового изделия. Для начала подробно разберем процесс на примере использования гофрированной трубы, как оптимального и самого популярного варианта. А затем поговорим и о других методах, которые, впрочем, не слишком отличаются.
Гофрированное соединение
Гофру можно использовать в тех случаях, когда унитаз обладает либо косым выпуском, либо горизонтальным. Перед покупкой трубы произведите замер расстояния между выпускным отверстием унитаза и канализационным в стене. Гофру берите на треть длиннее этого показателя. Далее производим следующие действия.
- Мажем стык канализационного отверстия силиконовым герметиком (при этом наносим слой потолще), затем вставляем туда резиновую манжету.
- Устанавливаем резиновый конец гофрированной трубы в слив через уплотнитель. Толкаем его внутрь до тех пор, пока все кольца не зайдут полностью. До окончания установки всех остальных элементов унитазной конструкции этот конец трубы не трогаем, силикон должен полностью высохнуть, чтобы получилась нормальная герметизация.
- Устанавливаем унитаз на его законное место. Он должен быть абсолютно устойчив. Чтобы проверить данный факт, просто сядьте сверху и аккуратно попробуйте покачаться. Если не получается добиться ровности установки, то, скорее всего, требуется произвести выравнивание пола.
- Когда вы все же добились от унитаза устойчивости и надежности, подсоедините к соответствующему отверстию другой конец нашей гофры.
- Теперь проведите тестирование — залейте в унитаз воду в количестве трех ведер. Через минуту тщательно осмотрите места подсоединения гофрированной трубы к канализационному отверстию и унитазному выпуску. Если вы увидите протечки, то придется снять трубу и заново ее установить, предварительно проверив правильность установки и целостность резиновых манжет. В случае отсутствия глобальных протечек, но при наличии нескольких капель воды на стыке гофры и унитаза беспокоиться не стоит, этот недостаток впоследствии легко удаляется с помощью силиконового герметика. Если никаких проблем с надежностью стыков нет — отлично, переходим к следующему этапу.
- Отмечаем на полу те места, где будет произведена фиксация унитаза (для этого на изделии есть специальные отверстия).
- Снимаем гофру с выпуска и убираем пока в сторону. Следите, чтобы при этом она не перекашивалась в том месте, где соединяется с канализацией. Унитаз тоже пока что отодвигаем.
- В тех местах, которые мы отметили на полу, сверлим отверстия и устанавливаем в них дюбели.
- Кладем унитаз набок и смазываем его нижнюю часть по периметру силиконовым герметиком.
- Затем переворачиваем в нормальное положение, ставим на нужное место и фиксируем его с помощью шурупов.
- Проверяем еще раз устойчивость вышеупомянутым способом. Если все в порядке, затягиваем шурупы до конца и надеваем на них декоративные заглушки.
- Щель, образовавшуюся между полом и унитазом, запечатываем водостойким герметиком на цементной основе. Некоторые делают это с помощью того же силикона, но он довольно быстро отслоится, поскольку не слишком хорошо переносит влажную уборку, которая регулярно производится в туалете.
- Теперь берем отложенный ранее конец гофрированной трубы, резиновый наконечник обрабатываем изнутри силиконовым герметиком и натягиваем на унитазный патрубок. Если гофра требует вытягивания в длину, то следует делать это равномерно, тогда вы сможете избежать провисания.
- Ждем два часа, за это время силикон должен застыть.
- Устанавливаем бачок и подключаем к нему шланг для подачи воды.
- Теперь проверяем качество установки. Для этого около трех раз производим слив, каждый раз дожидаясь наполнения бачка. Обследуем все стыки (как у гофры, так и у шланга подачи воды) на предмет протечек.
Если все в порядке, и никаких протечек не наблюдается, то установка унитаза с помощью гофрированной трубы произведена успешно.
Монтаж с пластиковым коленом
Процедура производится практически так же, как и в случае с гофрой. Следует учесть только те нюансы, о которых мы упоминали выше:
- пластиковое колено не гнется;
- установлено оно должно быть идеально, во избежание перекосов. Поэтому место расположения унитаза будет зависеть от размещения колена, а не наоборот;
- если пластиковая труба слишком длинная, то просто обрежьте ее любым подходящим инструментом;
- в процессе монтажа все места стыков предварительно смазываются герметиком на силиконовой основе.
Вся остальная процедура ничем не отличается от вышеописанной.
Технология установки унитаза на кафельную плитку
Как уже отмечалось ранее, существует два способа установки унитаза на кафельную плитку, которые напрямую зависят от особенностей крепления данного сантехнического оборудования. Итак, наружный способ крепления производят по следующему алгоритму действий:
- унитаз устанавливается на своё потенциальное месторасположение;
- по контуру сантехнического прибора и в местах крепления делаются точные отметки карандашом;
- отмеченные места крепления сверлят перфоратором или дрелью, причём сперва используют сверло, предназначенное для кафельной плитки, а затем сверло по бетону;
- образовавшиеся отверстия необходимо очистить от пылевого напыления и мусора, затем тщательно обработать силиконовым герметиком и вставить дюбеля;
- по отмеченному контуру унитаза наносится слой герметика, на который устанавливается прибор;
- в места крепления вставляются втулки, затем прикручиваются винты;
- с целью придание креплениям более симпатичного вида вставляются заглушки соответствующие унитазу;
- излишки герметика, которые выступили из-под основания унитаза, убираются силиконовым шпателем.
На этом установка унитаза на кафельную плитку наружным способом заканчивается. Остаётся только подсоединить прибор к системам канализации и водоснабжения, но эти моменты более детально будут рассмотрены позже, а сейчас необходимо разобраться с особенностями внутреннего крепления, который осуществляют следующим способом:
- как и при наружном креплении, сперва проводится контурная разметка унитаза и его внутренних креплений, которые подлежат последующему сверлению;
- затем в образовавшиеся отверстия забивают дюбеля;
- унитаз ставится на место и прикручивается болтами для крепежа с соответствующими прокладками под их головки.
Самой важной манипуляцией считается последний третий этап, так как прикручивать унитаз туго настоятельно не рекомендуется из-за возможной неровной поверхности пола. Так, если унитаз тщательно и ровно прилегает к кафелю можно смело закручивать болты до упора. В противном случае необходимо осуществить подгонку основания под унитаз путём использования цементного раствора и замазывания имеющихся неровностей по краю сантехнического прибора
После чего можно затягивать болты до надёжного фиксирующего положения
В противном случае необходимо осуществить подгонку основания под унитаз путём использования цементного раствора и замазывания имеющихся неровностей по краю сантехнического прибора. После чего можно затягивать болты до надёжного фиксирующего положения.
Особой популярностью на сегодняшний день пользуется система «тёплый пол», наличие которой не позволяет устанавливать унитаз каким-либо из вышеупомянутых способов. В таком случае наиболее целесообразно использование эластичной клеевой массы в виде жидких гвоздей, эпоксидной смолы и силиконового клея.
подключить к канализации гибкого шланга
Процесс и технология укладки
Укладка канализационных труб начинается с земляных работ – копки траншеи, затем идет монтаж трубопровода, а на последнем этапе происходит обратная засыпка грунта. Когда траншея выкопана рабочие должны нарезать и соединить всю систему канализационного трубопровода.
Процедура осуществляется в несколько этапов:
- Монтаж начинается от места выхода трубы из здания.
- Трубы укладываются вдоль траншеи, их раструбы должны быть направлены в противоположную от движения сточных вод сторону.
- Для соединения трубопровода раструбы очищают и устанавливают резиновые уплотнительные кольца. На трубе ставят метку и замеряют уровень вхождения раструба в трубу. Для облегчения вхождения используют смазку. Чтобы компенсировать деформации, трубу вводят не до конца, оставляя зазор в 1 см.
- Для поворотов используют отводы по 15 и 30 градусов.
- Устанавливаются ревизионные колодцы – это нужно для предотвращения засоров и возможности их очистки.
- Производят утепление, если это предусмотрено проектом.
- Обратная засыпка траншеи происходит постепенно, сначала 10-15 см засыпают песком. Его уплотняют по краям трубы, но не трамбуют на самой трубе. Далее канализацию засыпают обычным грунтом без больших камней.
Схема монтажа канализации:
Во время прокладки обязательно предусматривают уклон трубы по направлению к септику. Чем ближе показатели уклона к нормам, тем лучше будет происходить движение сточных вод.
Можно ли уложить одновременно канализационные трубы и водопровод?
Иногда вместе с канализационной системой прокладывают водопроводные трубы. Делают это, если площадь участка не позволяет вырыть сразу несколько траншей рядом. В других ситуациях делать это не допускается.
Причины запрета одновременной прокладки:
- между трубами должно быть расстояние;
- водопроводные трубы должны быть утеплены;
- обустройство магистрального водовода.
Возле магистрального водовода категорически нельзя прокладывать канализационную трубу. Возле него должна быть обустроена санитарно-защитная полоса. Но в частных домах часто прибегают к одновременной прокладке водопровода и канализации в одной траншее.
Это регламентируется СНиП, но при строительстве важно соблюсти нормы проекта. Например, можно выкопать одну траншею и проложить в ней две трубы
При этом расстояние между ними должно составлять не менее 1,5 метров. Следовательно, траншею нужно копать шириной минимум 2 метра, что достаточно много для небольших по площади участков.
Если все же было решено прокладывать 2 трубопровода рядом, то нужно позаботиться о том, чтоб канализационная труба имела уклон к септику не менее чем на 40 см. Сделать это сложно, так как для прокладки водопровода уклон не нужен. Из минусов и различий также выделяют глубину залегания трубы. Для сточных вод она должна быть не менее 2 метров, а для водовода глубина меньше.
Как подключить унитаз к канализации в квартире и доме
Как правильно подключить унитаз к канализации
Каждый вид выпуска на сантехнике требует обособленного подхода и выбора стыковочных элементов. Иногда унитаз соединяют со старым чугунным раструбом канализационного стояка, поэтому вид переходников и фитингов определяют по месту.
Общие правила подводки:
- Сечение переходников на промежутке от канализационного слива до унитазного патрубка не должно быть меньше диаметра последнего.
- Отводные трубы устанавливают под наклоном в сторону сточного отверстия (на 1 п/м допускают 2 см).
- Длинные каналы от унитаза крепят с шагом, не превышающим их десятикратного диаметра, чтобы не допустить провисания со временем.
- Стыки переходников, манжет, гофры обязательно герметизируют, устанавливают резиновые прокладочные кольца.
Как соединить унитаз с канализационной трубой с вертикальным выпуском
Начинают работу с фиксации фланца на раструбе канализационной трубе на полу. Конструкция уже содержит встроенный патрубок и сифон, поэтому их отдельно не покупают, а монтаж значительно упрощается. Сантехнику примеряют на месте установки, размечают отверстия под дюбели.
Дальнейший ход работ:
- Прикручивают фланец, стенки прокладочного кольца обрабатывают силиконом, чтобы не пропустить в помещение неприятный запах.
- Плотно насаживают манжету, аккуратно постукивая молотком по ее ободу, обычно подкладывая кусок фанеры или толстого картона.
- На фланец сверху устанавливают унитаз, закрепляют гайками с декоративными колпачками.
Нюансы крепления у разных моделей могут отличаться, например, в одном варианте достаточно просто вставить патрубок, в другом — нужно немного провернуть.
Подсоединение унитаза к канализационной трубе с горизонтальным выпуском
Если выпуск унитаза идеально подходит по высоте к раструбу стояка (специальный монтаж под определенный вид сантехники), его просто вставляют в отверстие с применением резиновых прокладок.
Процесс присоединения унитаза к канализации:
- Горизонтальный выпуск располагается на тыльной стороне прибора, его отверстие направлено назад.
- Если есть несовпадение, устанавливают гофрированные или жесткие переходники для унитаза с прямым выпуском.
- Перед установкой унитаза готовят манжеты и патрубки определенной длины и диаметра.
- Все стыки промазывают силиконовым герметиком, в них устанавливают резиновые кольца.
- Размечают на полу отверстия для крепления, сверлят их, устанавливают сантехнику без дюбелей.
- Перед фиксацией делают пробный слив воды.
Унитаз прикручивают к полу. Если место размещения немного не совпадает по горизонтали с выпуском канализации, используют эксцентрические манжеты.
Подключение унитаза с косым выпуском
Скошенный патрубок под углом по вертикали ставят с пластиковыми или гофрированными переходниками.
Последовательность работы:
- На полу размечают точки фиксации дюбелей.
- Устанавливают сантехнику в монтажное положение, определяют длину манжет или труб, отрезают по размеру.
- При установке унитаза в углу применяют только гофру, которую можно повернуть.
- Если подсоединяют к старому стояку из чугуна, используют бандаж из цементного раствора и любой старой тряпки.
- Смесь наносят аккуратно, не допуская попадания внутрь канала.
- При стыковке с новым пластиковым стояком применяют прокладочные кольца из резины, их вставляют в пазы на конце трубы.
схема подключения унитаза
Особенности подключения к пластиковым и чугунным трубам
Подключение унитаза к чугунной канализации
Ранее все места подключений заделывали цементом, т. к. пластиковых стояков не было, везде устанавливали чугунные трубы. В случае размещения сантехники нового образца нужно демонтировать бандажи, цементные пробки при входе унитазного выпуска в чугунный раструб.
Обычно патрубок керамического унитаза сохранить не удается, т.к. при демонтаже применяют молоток, перфоратор, зубило. Такие изделия нельзя поставить повторно, перенести. Поверхность металлических раструбов очищают от ржавчины, для этого используют разные средства для избавления от налетов, щетки и ветошь. Диаметр чугунного колена всегда больше керамического патрубка унитаза, поэтому нужен переходник — резиновая манжета.
При стыковании с пластиковыми раструбами стояка проблем обычно не возникает. Старые изделия вынимают из трубы, убирают старую прокладку. При монтаже сантехники используют новое прокладочное кольцо на соединении, предварительно места смазывают герметиком. Отводы, повороты могут быть серого и белого цветов.
Вертикальный выпуск
Сантехника, устанавливаемая с размещённым в вертикальном
положении выпуском, отличается наличием сифона и направленного вверх патрубка.
Эта конструкция устанавливается проще простого. Последовательность работ будет
следующей:
- Размечается месторасположение сантехники, ставится
винтовой фланец вместе с фиксатором; - Ровно в середину фланца вкладывается стояк;
- Непосредственно на фланец ставится оборудование, и
проворачивается до момента жёсткого закрепления. Тем временем, патрубок в
автоматическом режиме зафиксируется на торце трубы.
Плюсы и минусы
Основное преимущество рассмотренного типа подключения
заключается в эстетичности помещения после установки унитаза. Сантехнический
прибор будет максимально плотно прилегать к стене, что позволит скрыть
разводку. Однако недостаток метода кроется в том, что трубы будут расположены
под полом. Если система даст течь, для устранения придётся ломать плитку или
иное напольное покрытие.
Лучше всего монтировать сантехнику с вертикальным выпуском в
собственном доме. Это поспособствует решению задачи с экономией пространства,
так как подсоединить
унитаз к канализации будет легко, а трубу можно спрятать в межкомнатном
перекрытии.
Подсоединение унитаза к канализации
Система соединения сантехники с канализацией имеет свои особенности, связанные с конструкцией выпуска. Установка унитаза с вертикальным выпуском осуществляется только в тех случаях, где имеется подводка канализационного слива снизу под унитаз. Такая конструкция наиболее часто применяется в частном доме, где отсутствует центральный стояк, а внутренняя канализационная разводка проведена до изготовления напольной стяжки.
Схема пошаговых работ по монтажу унитаза к канализации
Подключение сантехники такой конструкции осуществляется достаточно просто – необходимо установить унитаз так, чтобы его слив находился над выходом канализационной трубы.
На выход трубы монтируется стандартный готовый фланец с фиксирующим устройством, а на вертикальный унитазный выпуск устанавливается манжета и прокладка в виде уплотнительного кольца. При установке системы манжета прижимается к канализационной трубе, а фланец поворачивается до плотной фиксации.
Унитаз с горизонтальным выпуском имеет более сложную установку из-за того, что его патрубок размещается достаточно высоко от поверхности пола позади унитаза и выходит из его корпуса в горизонтальном направлении.
Для соединения такого санузла необходима установка уплотнительных манжет как в патрубках, обеспечивающих стык с канализационной трубой, так и в элементах, крепящихся на приливе выпуска.
Горизонтальный выход требует изменения направления стока за счет применения коленчатых патрубков.
При наличии косого выпуска устраняется необходимость использования коленчатого патрубка. Самопроизвольный слив в направлении канализационного стояка обеспечивается наклоном унитазного выпуска. Для надежной фиксации соединительных элементов рекомендуется провести предварительную обработку прилива выпуска.
Такая подготовка включает смазку смесью сурика с олифой и намотку просмоленного волокна (пряжи) на смазку после ее высыхания (с отступом от торца патрубка на 4-6 мм). Сверху опять целесообразно нанести смесь сурика с олифой.
Качество присоединения сантехники к канализации определяется выполнением определенных правил подключения.
Стандартный тройник содержит раструб для стыковки с трубами. Если стояк выполнен из чугунных секций, то труба (обычно полипропиленовая) унитазного слива устанавливается в раструбе через резиновую уплотняющую прокладку диаметром 105-107 мм, толщиной 8-10 мм. Участок стыка заливается расширяющимся цементным составом. Иногда вместо резины применяется просмоленное волокно.
Герметичность стыка обеспечивается методом тепловой сварки пластика или применением герметика.
Видео мастер-класс:
Прямое соединение канализации и унитаза
Современные унитазы имеют очень красивую конструкцию, а именно зашитый слив в основание. При наличии в новостройке или запроектированном в частном доме сливе через пол, а не нишу в стене, такой унитаз можно элегантно подключить напрямую. Так вы избегаете лишних соединений, которые всегда несут риск протечки, а также сводите к минимуму возможный засор.
Монтаж производится через специальный фланец в канализационной трубе. Монтируется напольное покрытие и выход стока, к нему фланец, промазывается силиконом и закрепляется унитаз.
Второй вариант прямого соединения применим для унитазов, у которых слив также спрятан в снование, но выведен горизонтально и подключается к канализации в стене. Для этого, при соблюдении строгой оси, унитазах присоединяется к стоку по тому же принципу в работе, что и гофра, но используется прямой косок трубы – патрубок. Если же оси всё же по какой-то причине сместились, а задумка в ремонте уже если, то придется менять патрубок на более короткий и соединять слив и стояк ещё и через переходник-эксцентрик, который компенсирует смещение оси.
Подсоединение унитаза посредством патрубков
Если обратиться за советом к профессионалам при необходимости установить унитаз, то можно услышать, что лучше всего для этого использовать патрубки. Хотя они и отличаются определенным неудобством монтажа, например, в тех случаях, когда возникает необходимость переустановить унитаз на новое место, но эти изделия дают возможность добиться прочности соединения, отличающегося герметичностью.
Если ранее монтаж унитаза производился с использованием широкой доски, которая выступала в качестве основания, то сегодня установка такой сантехнической продукции осуществляется на кафель. В данном случае надо учитывать, что унитаз может быть смонтирован на определенном удалении от стояка канализации, поэтому не стоит забывать о создании условий свободного прохождения стоков. Это обеспечивается за счет придания патрубку уклона в 2 градуса.
Навесной унитаз
Его особенностью является тот факт, что он должен выдерживать не только свой вес, но и вес того, кто будет его использовать по назначению. В связи с этим данное изделие сантехники должно отличаться высокой прочностью, обеспечиваемой посредством крепежной рамы из стали или траверсов.
Вывод фекальной воды при использовании навесного унитаза производится в горизонтальной плоскости (в стену). При монтаже сначала устанавливается стальная рама, а затем на нее крепится унитаз, надежность удержания которого гарантируется металлическими шпильками. Для состыковки выпуска и раструба стояка применяется соответствующая манжета или патрубок с обязательной герметизацией соединения (суриковая смесь, смоляная прядь).
Труба из чугуна или пластика: в чем разница подключения
Серьезных отличий подключения унитаза к трубе из чугуна или пластика нет. Хотя существуют некоторые нюансы, которые нужно знать, чтобы исключить лишние расходы и трату нервов.
Чугунные трубы: необходимо позаботиться о качестве соединения раструба стояка с патрубком, манжетой или гофрой, то есть в данном случае требуется более надежная герметизация, так как материал трубы подвержен коррозии. Для уплотнения места состыковки фановой трубы и патрубка применяют суриковую смесь или смоляную прядь. Что касается герметизации мест соединения гофры и эксцентриковой манжеты, то здесь предпочтительнее применение силиконовых герметиков.
Пластиковые трубы для канализации: эксплуатация данных изделий позволяет не задумываться о коррозии, так как это явление отсутствует применительно к пластику. При этом в течение всего срока эксплуатации пластиковые трубы сохраняют внутреннюю поверхность гладкой. Также пластиковая канализация характеризуется наличием на раструбе выштамповки, дополненной уплотняющим кольцом, что дает возможность добиться надежного и герметичного соединения.
Старая канализация
В первой половине прошлого века канализация обустраивалась таким образом, что ее вывод шел вертикально под полом. Соединение со стояком производилось с помощью трапа, имеющего угол наклона в 45 градусов по отношению к месту подсоединения.
В целях подключения желательно применять патрубок из пластика с герметизацией соединения. Чтобы практически полностью исключить вероятность появления неприятного запаха, следует установить резиновую манжету, монтаж которой предусматривает ее натягивание на раструб трубы канализации.
